Замена амортизатора и пружины подвески
ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА И ПРУЖИНЫ ПОДВЕСКИ
Замена амортизатора и пружины подвески
Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под балку задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена.
Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19», отвертка.
1. Снимите защитный колпак верхнего крепления стойки в багажнике, отверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания, и снимите опорную шайбу с верхней подушкой.
2. Снимите колесо.
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).
3. Отверните гайку нижнего крепления амортизатора и выньте болт.
4. Опустите амортизатор и снимите со штока амортизатора нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой через витки пружины.
5. Утопите вниз шток амортизатора.
6. Снимите пружину с защитным чехлом, крышкой и буфером сжатия.
7. Выньте амортизатор из ниши заднего колеса.
8. Снимите изоляционную прокладку с верхней опорной чашки пружины (если она не осталась на пружине).
9. Выньте чехол из пружины и удалите из него буфер хода сжатия.
10. Проверьте амортизатор аналогично амортизатору передней подвески.
11. Замените дефектную резинометаллическую втулку нижнего крепления амортизатора.
12. Замените порванные или потерявшие упругость подушки.
13. Замените порванный чехол. При замене чехла снимите с него крышку.
14. Замените разрушенный или поврежденный буфер хода сжатия.
15. Замените порванную или потерявшую упругость изоляционную прокладку.
16. Замените пружину, если на ней обнаружены трещины или деформация витков. Проверьте осадку пружины, для чего три раза «прожмите» пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3188 Н (325 кгс). Длина пружины Н под указанной нагрузкой должна быть не менее
201 мм (182 мм – для автомобилей, поставляемых на экспорт). Если длина пружины с желтой маркировкой (класс А) менее 207 мм (188 мм – для автомобилей, поставляемых на экспорт), замените ее на пружину с зеленой маркировкой (класс В). Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. Рекомендуется заменять обе пружины задней подвески, пружины должны быть одной группы.
17. Соберите стойку в порядке, обратном разборке. При установке крышки на кожух заправьте его кромку на фланец крышки.
18. Изоляционную прокладку установите на пружину сначала так, чтобы конец пружины упирался в выступ прокладки. Прикрепите прокладку к пружине изоляционной лентой, чтобы она не соскакивала при установке пружины.
19. Закрепите стойку и наденьте на нее защитный чехол с крышкой. Вытяните шток амортизатора и установите на него нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой.
Шток амортизатора легко вытянуть, если навинтить на него гайку.
20. Установите пружину на стойку так, чтобы начало первого витка попало в подштамповку в нижней чашке.
21. Чтобы сжать пружину при установке стойки, подставьте домкрат под балку. Постепенно приподнимая балку домкратом и сжимая тем самым пружину, введите шток амортизатора в отверстие арки кузова.
22. Установите на шток амортизатора верхнюю подушку с шайбой и заверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.
23. Опустите автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните соответствующими моментами гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку верхнего крепления амортизатора – 51–63 Н·м (5,1–6,3 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.
Замена амортизатора и пружины подвески
В статье подробно описана процедура по самостоятельному снятию заднего и переднего амортизатора и пружины подвески на автомобиле марки ВАЗ 2110. На других марках машин (2101, 2106, 2112, 2114) процедура идентичная этой.
Чтобы снять и заменить амортизаторы и пружину в подвеске, для начала нужно поставить автомобиль на первую передачу, и для передних колёс установить упор. После этого можно поднимать заднюю часть машины. Поднимать надёжно и удобно домкратом, но следует учесть, что для домкрата надо сделать также хорошую опору. Поэтому, приподнимая заднюю часть, установить хорошие опоры рядом с домкратом. Под задней подвеской опору лучше не делать, чтобы было легко подобраться к рабочему месту. Проделав вышеперечисленное, приступаем к основной работе по замене амортизатора и пружины.
Порядок действий по замене амортизатора и пружины подвески:
1. В первую очередь снять спинку на заднем сидении с той стороны, где предусмотрено производителем.
2. После этого внутри салона нужно отпороть обивку с края и открутить в креплении амортизатора верхнюю гайку.
3. Затем нужно открутить в креплении амортизатора нижний болтик. Для этого вам необходимо приподнять заднюю часть машины.
4. Приступаем к снятию амортизатора вместе с пружиной. В кронштейне будет виден амортизатор, вернее его нижняя часть. Её надо вынуть, а амортизатор с пружиной снят.
5. В нише колеса есть прокладка пружины для изоляции. Её надо оттуда снять.
6. Потом внутри салона найти наличие опорной шайбы и вынуть её.
7. В отверстии в опоре есть верхняя подушка, её следует извлечь.
8. В самом амортизаторе снять пружину.
9. Затем в амортизаторе снять подушку нижнюю и втулку, которые находятся на штоке.
10. Амортизатор находится в кожухе, его надо снять и из него достать буфер хода сжатия.
11. Задний амортизатор должен быть такой же, как и передний.
12. Если резинометаллическая втулка в нижнем креплении амортизатора имеет дефект, то её надо заменить.
13. Если подушки порвались или потеряли упругость, их стоит заменить.
14. При порванном кожухе следует также его поменять, предварительно сняв с него крышку.
15. Заменить также следует буфер хода сжатия, если он повреждён или разрушился.
16. Прокладку изолирующую надо поменять, если она порвалась или потеряла упругость.
17. При наличии на пружине задней подвески трещин или деформации витков, её надо заменить. Причём в рекомендациях указано менять сразу две пружины, и выбирать надо одинаковой группы. Не забудьте проверить пружину на осадку. Для этого надо три раза нажать её, чтобы витки соприкоснулись. Затем нагрузить пружину 3187 Н (325 кгс). После чего она должна быть не меньше, чем 233 мм. Если меньше, чем 240 мм, нужно заменить с белой маркировкой класса А на пружину с чёрной маркировкой класса В.
18. Затем необходимо собрать стойку в обратном порядке, как вы её разбирали. Когда будете устанавливать на кожух крышку, не забудьте кромку заправить на фланец крышки.
19. На пружину установить изоляционную прокладку таким образом, чтобы пружина упиралась в выступ прокладки. При установке надо пользоваться изолентой, чтобы прокладка не съезжала с пружины.
20. После необходимо провести установку пружины на амортизатор, и чтобы амортизатор соприкасался с выступом нижней чашки.
21. Потом следует установка амортизатора на место. Всё проделывается в обратном порядке. Следует учесть расположение нижнего конца пружины. Он должен смотреть на колесо и в левом, и в правом амортизаторах.
22. Прикрутить все болтики в верхнем и нижнем креплении, но не окончательно. Затем снять автомобиль с домкрата, и тогда закрутить все болтики хорошо.
23. Не забыть вернуть на место обивку внутри салона и сидение. Вот и замена амортизатора и пружины подвески закончена!
НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ПРУЖИНЫ ПРИ ЗАМЕНЕ АМОРТИЗАТОРОВ?
В условиях плохого состояния дорог наиболее подверженной воздействию поломок становятся детали подвески. Основными из них являются амортизаторы и пружины. Обсудим вопрос: нужно ли менять пружины при замене амортизаторов.
ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ПРУЖИНЫ АВТО?
Амортизатор и пружина всегда работают в паре , выполняя две части одной большой задачи – обеспечения плавности хода и управляемости машины. Пружина – это упругий элемент подвески, которая смягчает толчки и удары от езды по неровной дороге. После наезда на препятствие колесо отрывается от земли и становится неуправляемым.
Задача пружины – как можно скорее вернуть его на место, но после удара о дорогу колесо отскакивает назад, и чем более мягкая пружина – тем сильнее она может сжаться и поглотить больше энергии. Т.к. эта энергия расходуется очень медленно, то колебания долго не будут затухать, подпитываясь новыми толчками от неровностей на дороге. Для решения этой проблемы на помощь приходит амортизатор, который предназначен для быстрого гашения колебаний колеса путём преобразования в тепло колебаний кузова и подвески.
За счёт своей сложности, амортизатор является менее надёжным устройством, требующим периодической замены при ухудшении качества работы.
НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ПРУЖИНЫ ПРИ ЗАМЕНЕ АМОРТИЗАТОРОВ?
Нормальная работа подвески возможна только при правильном взаимодействии и полном выполнении своих функций амортизатором и пружиной. В то время как пружины удерживают массу машины, их движения контролируются амортизаторами – соответственно они зависят друг от друга. Если какой-то из компонентов «не дорабатывает», то он перекладывает часть работы на «партнёра». Если проседает пружина, то перегруженный дополнительной работой амортизатор гораздо быстрее выходит из строя, а плохой амортизатор не может нормально ограничивать движения пружины и раскачивает автомобиль.
Почему теряет свои свойства такое сложное устройство как амортизатор, более-менее понятно, но почему теряет свои свойства пружина? Это происходит из-за:
- Усталости металла в зависимости от её естественного износа;
- Повреждений поверхности пружины (трение, камни, полное сжатие пружины);
- Частой перегрузки автомобиля или преодоления на скорости неровных участков дороги;
- Коррозии метала (повышенная влажность, влияние дорожной соли).
Наиболее оптимально при замене амортизатора также поменять пружины, но это дорого и не так обязательно, учитывая что визуально невозможно определить некоторые характеристики пружин, к примеру степень усталости металла.
Установка новых амортизаторов в комплекс со старыми, иногда начинающими ржаветь пружинами – это ремонт подвески наполовину при укорачивании срока службы амортизаторов. При одновременной замене амортизатора и пружины, подвеска восстановится до оригинального состояния, и как дополнительный бонус, часть затрат возместится за счёт экономии на двойной оплате трудозатрат.
Выбор всегда за Вами, тем не менее, пружины ВСЕГДА меняются при:
- Поломке пружины (обычно они ломаются в самом верхнем или нижнем витках);
- Видимой коррозии или повреждении металла;
- Снижения высоты автомобиля (необходимо измерить и сравнить расстояние между центром колеса и краем колёсной арки на всех четырёх колёсах);
- Неравномерность горизонта машины (разница в высоте передней и задней части машины);
Если всё нормально, то допускается менять пружины при каждой второй замене амортизаторов. Тем не менее, если часто ездите в машине один, то при замене амортизаторов без замены пружин рекомендуется поменять правую и левую пружины местами, потому что левая сторона бывает чаще нагруженной за счет веса водителя.
Необходимо напомнить, что как и амортизаторы, пружины меняются парами на ось , иначе из-за разного состояния пружин возникнет дисбаланс подвески, что отразится на управляемости.
Замена пружины подвески своими руками
Замена пружины подвески своими руками
За счет сжатия и растяжения пружина гасит неровности, ухабы на дороге, а также колебания корпуса авто. Поскольку пружины принимают на себя самые сильные удары, они часто лопаются, хотя это обнаружить весьма сложно, пока ее не снять. Опытные водители могут угадать проблему по ударам на ямках, уводом автомобиля или шумам в ходовой. Замена пружины подвески своими руками не вызывает сложностей при соблюдении предварительных этапов. При наличии соответствующего оборудования, доступна даже начинающим.
Рассмотрим этапы снятия и замены передней, задней пружины подвески автомобиля. Процедура аналогична практически для любых марок автомобиля.
Замена передней пружины
Пружины меняются в паре, как и тормозные диски. Это вызвано тем, что они должны быть равными по высоте, чтобы не вызвать перекосов передка автомобиля.
Инструментарий
• головка ключа 21;
• шестигранный ключ, 7;
Стяжки — основной элемент процедуры замены пружин
Мы исходим из того, что передний амортизатор в сборе с пружиной уже вытащен из своего гнезда. Снятие амортизатора – кропотливая процедура, которая подразумевает демонтаж фронтальной пластиковой панели, колеса, передней фары.
Перед началом замены амортизатор в сборе должен выглядеть так:
Что мы делаем
1. Накладываем стяжки с обеих сторон пружины и прихватываем их.
2. Закручиваем стяжки, пружина сжимается. Не надо торопиться, делаем все аккуратно и попеременно.
3. Откручиваем гайку крепления опоры амортизатора с помощью ключа на 21 и шестигранника.
4. Снимаем опору.
5. В разборном виде верхняя опора состоит из четырех компонентов: гайки, нижней опоры амортизатора, подшипника и опорной чашки пружины.
6. Эти элементы заменяемы, они могут быть повреждены, как и пружина. Например, опорная чашка может ржаветь со временем.
7. Легко снимаем старую пружину с пыльником со штока амортизатора. Стяжки не трогаем.
8. Смазываем силиконом или другой густой смазкой опорную полусферу кузова, дабы исключить скрип при езде.
9. Меняем пружину и собираем амортизатор с опорой.
10. Снимаем стяжки, освобождая естественный ход пружины.
11. Устанавливаем амортизатор в сборе в свое гнездо.
Время процедуры 25-30 минут, а полностью снятие и монтаж амортизатора с заменой пружины подвески своими руками займет около 2 часов.
Как сжать пружину в полевых условиях
Некоторые умельцы используют ремни безопасности при отсутствии стяжек. Для работы надо 2 ремня безопасности, 2 рычага (арматура, крепкие палки, трубы).
Процедура сжатия пружины
1. Продеть ремни с обеих сторон пружины и завязать надежным узлом.
2. В качестве рычагов берем указанные выше материалы.
3. Пружина кладется на бок.
4. Рычаг просовываем под каждый ремень и закручиваем. Фиксируем проволокой.
5. Начинаем попеременно крутить рычаги, чтобы сжать пружину.
6. Пружина сжата, продолжаем следующие процедуры.
Замена задней пружины подвески своими руками
Задние пружины бывают двух типов: в сборе с амортизатором и без него (например, на Рено Логан). Их также следует менять парно на одной оси. Как и в случае с передними пружинами, предполагается, что предварительные этапы выполнены и пружина доступна для демонтажа.
Без амортизатора
1. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате.
2. Устанавливаем стяжки на пружину и сжимаем до нужного положения.
3. С помощью плоской отвертки вынимаем пружину из гнезда.
4. Снимаем стяжки, а также верхнюю и нижнюю резинки.
5. Меняем пружину и совершаем обратный процесс сборки.
С амортизатором
1. Открутить нижние болты амортизатора.
2. Домкратим задок автомобиля (под чулок заднего моста).
3. По мере поднятия следим за тормозным шлангом и пружиной, которая постепенно выходит из своего гнезда.
4. При достаточной высоте поднятия снимаем пружину, а также проставки.
5. Меняем пружину в сборе с амортизатором.
6. При обратной поставке важно, чтобы пружина точно вошла в нижнее углубление чашки.
7. Опускаем кузов автомобиля.
8. Закручиваем нижние болты амортизатора.
При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.
Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов (стоек). Разберем также заднюю подвеску
Рано или поздно мы с вами меняем амортизаторы на своих железных конях, кто-то называет их стойками. Наши дороги мягко сказать, далеки от идеала, а поэтому уже через 60 – 80 000 они начинают постукивать или просто течь – это признаки которые говорят, что нужна замена. НО технология Макферсон подразумевает сборную конструкцию, в которой уже вставлена пружина, однако новая стойки идет без нее! И тут возникает справедливый вопрос – а нужно ли менять пружину или можно оставить старую? Будем разбираться …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Нужно помнить, что пружины стоят как спереди, так и сзади автомобиля, но все же конструктивно это различные задачи, хотя и выполняют одну и ту же работу.
Однако для начала определение.
Пружины (применительно в авто) – это упругий элемент подвески, который призван сделать нашу езду комфортной и безопасной, за счет смягчения ударов получаемых подвеской от дороги. Также этот элемент не дает колесу оторваться от дорожного покрытия при сильных ударах (например, наезд на высокую неровность), он старается вернуть колесо на дорогу, тем самым делая управляемость намного лучше.
Применение пружин в конструкции
Так повелось, что амортизатор и пружина идут в паре. Это неразъемный механизм (в передней части) который обеспечивает лучшую плавность хода, а также управляемость машины. Если быть честным до конца, то можно отметить что – без пружин мы бы не испытывали такой комфорт от вождения, нас бы трясло как на телеге.
Со своей работой современные пружины справляются замечательно, производители научились подстраивать подвеску для различных нужд, будь то жесткая спортивная, сбалансированная комфортная или внедорожная.
Работа пружины в любом случае сводится к поглощению ударов от дорожного покрытия, а также возвращение колеса на место. И нужно понимать, чем мягче этот элемент, тем большей силы удар он может поглотить – но та энергия (которая поглощена) не улетучивается мгновенно, она передается кузову и он раскачивается — если качнуть машину без амортизаторов, то она будет долго качаться.
Работа амортизатора – гасить эти «паразитные» колебания, причем чем быстрее, тем лучше.
В итоге получается идеальная смесь – удар идет на пружину, а колебания, которые у нее образовались, гасятся амортизатором.
По прочности
Как вы понимаете, два этих элемента работают что говорится — «бок о бок». Но по прочности и по износу у них различные показатели.
Пружина – очень прочный элемент, если специально не ломать (не перегружать автомобиль), не «лихачить» на авто входя в повороты в 90 градусов на максимальной скорости, не влетать в бордюры – то она может прослужить очень долго, бывали случаи когда ходили по 200 – 300 000 километров.
Амортизатор – это более слабая часть подвески, все дело в том, что он намного сложнее по строению, у него куча уплотнительных колец, есть жидкость или газ внутри. И повреждение одного из элементов влечет за собой выход из строя всей конструкции. А при наших дорогах, да ухабах убить его можно за несколько тысяч (50 — 60). Это вам не Европа, где они ходят по 150 – 200 тысяч километров.
Соответственно меняем амортизаторы мы намного чаще, нежели пружины.
Так нужно ли менять при смене амортизаторов?
Если честно, то вопрос двоякий. И не всегда можно отметить утвердительно. Давайте рассмотрим две ситуации:
1) Подвеска прошла 30 000 километров, но после зимы стойка потекла и ее нужно менять. В этом случае пробег реально маленький, вам достаточно поменять саму стойку а остальные элементы можно оставить, кстати это касается и опорного подшипника. Усталость металла будет на низком уровне, да и коррозия еще не внесет больших изменений в параметры. Есть только одно условие – нужно ставить оригинальную или такую же стойку.
2) Пробег около 80 – 100 000 километров. Скажу так — при средней езде автомобилиста 20 000 в год, такой пробег примерно равен 4 годам, в малых городах это может быть и 5 – 6 лет. К чему я это веду, даже если вы ездили только по ровным дорогам, то зимняя дорога (а это соль, песок и еще много всяких прелестей), однозначно плохо влияют на металл, из которых состоят пружины. ДА и при таком пробеге усталость металла уже значительная. Поэтому – если у вас «умирает» амортизатор, в этом случае нужно его менять полностью с пружиной.
Перечислю еще раз по пунктам, для тех, кто «жмется по деньгам»:
— От песка, реактивов, камней и т.д. – металл стачивается, страдает, что уменьшает прочность.
— Усталость от времени, 80 — 100000 это серьезный пробег.
— Проседания. Пружина может уменьшиться в размере, пусть не значительно, но этого будет достаточно для нового амортизатора, его ресурс снизится.
Поэтому при таких больших пробегах – однозначно меняем.
Что еще не нужно делать!
Однако многим нашим «ВАЗОВОДАМ» все нипочем, я уже молчу о заниженных ПРИОРАХ. В ремонте подвески, а в частности замены стоек, многие предпочитают не менять другие элементы, даже при больших пробегах.
Лично сам был свидетелем, когда парень взял стойки «KYB» приехал на СТО, и говорит – «оставляем пружины, опорные подшипники (после пробега около 80000)». Просто – ЖЕСТЬ! Ребята включите мозг. Не всегда фирмы имеют взаимозаменяемые детали, даже новые! ТО есть нельзя взять стойку KYB и поставить пружину от поставщика ВАЗ, это уже не правильно, а вы на поношенные детали ставите новый амортизатор!
В лучшем случае, стойка выйдет из строя через 10 – 15000, и тогда этот ПАЦАН будет кричать на каждом перекрестке что – «ставил KYB, такое г..но!».
В худшем случае – есть вероятность, что улетит с дороги, ведь просевшие, уставшие, помотанные коррозией «витки», не смогут нормально держать автомобиль и гасить амплитуду колебаний кузова. Что негативно сказывается на максимальных скоростях, прохождении поворотов, торможении. Кузов при маневрах будет тянуть сильнее в стороны.
Поэтому мораль такая не экономим, покупаем полностью новый комплект.
Задняя подвеска
Здесь ситуация практически такая же. Хотя устройство подвески кардинально отличается. Здесь амортизатор не вставлен напрямую в пружину, а идет как бы отдельно. То есть если он «накрылся» то заменить его намного легче! Просто откручиваем два болта и снимаем его, затем ставим новый.
Если вы не занимаетесь перевозками тяжелых грузов, и ваш автомобиль переднеприводный (там весь вес спереди), то задняя часть будет страдать намного меньше. По опыту знаю, замена там будет через 150 – 200 тысяч, а может быть и больше. Однако желательно менять все сразу.
Надеюсь, помог – искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
(9 голосов, средний: 4,89 из 5)
