Замена шаровой опоры

Как проверить шаровую опору и заменить своими руками

Начнем с того, что шаровой шарнир (шаровая опора) является относительно простым в плане устройства, однако важнейшим элементом конструкции подвески автомобиля (зачастую, передней, где установлены управляемые колеса). Если просто, кузов фактически опирается всем весом на такую опору, при этом колеса получают возможность поворачиваться, оставаясь в заданном положении относительно дорожного полотна.

Само собой, с учетом больших нагрузок, данный элемент со временем выходит из строя и требуется замена шаровой опоры или ремонт шаровых опор. Далее мы рассмотрим, как выполняется замена шаровых своими руками, а также в каких случаях может потребоваться восстановление шаровой опоры.

Читайте в этой статье

Замена шаровой опоры

Итак, замена шаровой опоры на разных автомобилях может оказаться как относительно простой, так и более сложной процедурой в зависимости от марки, модели, конструкции и т.д. Так или иначе, все начинается с диагностики ходовой части.

Если точнее, нужна проверка шаровой опоры. Первичными признаками проблем с шаровыми является возросшее усилие при повороте руля, скрипы и стуки при езде. Если имеют место такие симптомы, нужно вывесить колесо, взяться за него руками горизонтально и покачать-пошатать. Это позволит определить люфты.

При этом важно понимать, что самым надежным способом диагностики является снятие шаровой с автомобиля, после чего проверяют снятую деталь. Для этого опору зажимают в тиски, после чего диагностируется радиальный и осевой люфт шарового пальца. Если палец двигается легко и без усилий, это указывает на необходимость замены шаровой или на то, что нужна реставрация шаровых опор.

• Если рассматривать замену, на начальном этапе важно учитывать, какой тип опор стоит на машине. Дело в том, что детали бывают съемными (шаровая может быть отделена от рычага путем выкручивания болтов или срезания клепок), а также несъемными (элемент впрессован в рычаг и меняется с рычагом в сборе).

Например, съемная шаровая опора ВАЗ или другого автомобиля меняется похожим образом. Для замены потребуется инструмент:

• накидные ключи 17 и 19;
• съемник шаровых опор;
• домкрат;
• монтировка или отрезок трубы;
• ключ для откручивания колесных гаек;

Подготовив инструменты и новую опору, деталь перед установкой следует смазать. Для этого нужно снять пыльник и промазать литолом палец, после чего надеть пыльник. Далее, подготовив новую опору к установке, можно переходить к разборке автомобиля и снятию старой шаровой.

Теперь можно поставить съемник для шаровых и начинать выпрессовку пальца. Желательно выполнять процедуру с помощником, который монтировкой будет отжимать нижний рычаг. Далее следует извлечь старую опору. После новая шаровая опора прикручивается к поворотному кулаку, далее помощник отпускает рычаг, вставляя в проушину палец. Теперь остается закрутить гайку шарового пальца.

Восстановление шаровых опор: плюсы и минусы ремонта шаровых

Сразу отметим, что порванные пыльники шаровых шарниров и плохое состояние дорого являются основными причинами, по которым такие детали нужно менять достаточно часто. Как правило, если опора шаровая вышла из строя, данный элемент меняется на оригинал или аналог, максимально приближенный по качеству.

Однако, хотя официально шаровые являются неремонтопригодными, все же были разработаны способы восстановления, то есть реставрации шаровых опор для того, чтобы удешевить ремонт. Давайте рассмотрим, когда целесообразно выполнять реставрацию шарнирного соединения, каким образом это делается, а также на что можно рассчитывать после такой процедуры.

Прежде всего, ремонт шаровых делится на:

• восстановление с разборкой;
• ремонт без разборки;

Первый вариант предполагает разборку шаровой и замену вкладыша. Для такой задачи требуется токарный станок и другое специализированное оборудование. На деле, если все работы выполнены качественно, деталь прослужит еще 60-80 тыс. км. Обычно, специализирующиеся на реставрации ходовой части крупные СТО дают гарантию 1-3 месяца или 10 тыс. км пробега.

• В двух словах, корпус шаровой опоры на токарном станке нужно развальцевать, после чего вместо изношенных сухарей ставятся специально выточенные полимерные или капролоновые вставки. Далее узел собирают и завальцовывают.

При этом реставрировать шаровую подобным образом можно несколько раз. При необходимости, кроме вставок можно изготовить и новый шаровый палец и/или корпус. Цена комплексного ремонта не самая низкая, однако, получается заметно дешевле покупки нового рычага с шаровой в сборе.

• Ремонт шаровых опор без разборки является относительно новой технологией восстановления шаровых и наконечников рулевых тяг. Если коротко, вовнутрь детали под давлением подается специальный материал, который убирает зазоры, возникающие в результате износа.

Чтобы выполнить процедуру, с авто снимается узел, после чего на станке для ремонта в корпусе шаровой высверливают небольшое отверстие и вставляют канал для подачи разогретого полимерного состава. Затем палец шарнира фиксируют в рабочем положении и под давлением «загоняют» в шаровую полиамид-6. После остывания деталь очищают от остатков состава, монтируют новый пыльник и начинается обратная сборка.

Как правило, с учетом состояния дорог, гарантия на такие работы не предоставляется или же является условной. При этом хорошо отреставрированный элемент вполне выхаживает 30-40 или даже 50 тыс. км. Данный метод также подходит для многоразового применения.

Основное условие – нормальное состояние шарового пальца и корпуса, отсутствие механических повреждений и коррозии. На деле, стоимость реставрации ниже, чем ремонта шаровой с разбором, однако срок службы меньше и предоставляется минимум гарантий.

Полезные советы

Как показывает практика, восстановление шаровых опор и других узлов подвески рассмотренными выше способами является решением, которым нужно пользоваться только в крайних случаях.

Другими словами, реставрировать шаровые или наконечники нужно только тогда, когда по той или иной причине нет возможности сразу заменить неисправную деталь на новую.

Причина- любой ремонт это изначально работа с неисправной деталью и отсутствие гарантий. Еще нужно отдельно учесть, что шаровые опоры испытывают большие нагрузки, а также конструктивно от их состояния напрямую зависит безопасность на дороге.

Вполне логично, что никакой ремонт не способен полностью восстановить работоспособность и надежность детали по сравнению с новым узлом соответствующего качества.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замену шаровых опор на многих авто вполне можно сделать своими руками в условиях гаража. Что касается восстановления деталей подвески и рулевого механизма, определенные методы, рассмотренные выше, в отдельных случаях применяются.

Однако важно понимать, что рассчитывать на высокую надежность и большой срок службы деталей после ремонта не приходится. Получается, любая реставрация шаровых опор делается на свой страх и риск, четких гарантий также никто не дает.

Если же владелец не имеет возможности сразу купить новые детали, тогда следует помнить, что во время эксплуатации автомобиля с отреставрированным шаровыми опорами нагрузки необходимо свести к минимуму. В противном случае риски скорой повторной поломки узла значительно возрастают.

Опора стойки: что такое опорный подшипник амортизатора. Зачем нужны опорные подшипники стоек, признаки их неисправностей, замена опорных подшипников.

Устройство и виды подвесок автомобиля: основные составные элементы подвески. Задняя и передняя подвеска, типы подвесок, особенности и отличия.

Что такое сайлентблок в устройстве автомобиля: устройство, основные функции. Признаки неисправностей сайлентблока, почему и когда сайлентблоки нужно менять.

Полуось в устройстве трансмиссии автомобиля: для чего предназначена и какие функции выполняет указанная деталь. Основные неисправности полуосей, причины.

Как увеличить клиренс (дорожный просвет) автомобиля при помощи проставок. Что такое авто проставка, как установить проставки на машину, рекомендации.

Какие стойки на Приору лучше выбрать: доступные и проверенные решения. Выбор передних стоек Приора (KYB, SS20, CААЗ), задние амортизаторы на Приору, советы.

Замена шаровой опоры.

Шаровая опора — это важнейший элемент подвески, заменивший собой шкворневую конструкцию. Основное назначение шаровой опоры — соединение ступицы рычага подвески с управляемым колесом.

Количество шаровых опор может варьироваться в зависимости от конструкции подвески и особенностей вертикального перемещения колеса, исходя из его положения в горизонтальной плоскости. Что касается конструкции опоры, то это палец в виде конуса с наконечником сферической или грибообразной формы, который может вращаться с одновременным раскачиванием на незначительные углы в пределах корпуса опоры.

Корпус крепится к рычагу посредством болтов или запрессовывается в него. Разумеется, если применен последний метод, то производится не только замена шаровой опоры, но и рычага подвески. В последнее время зачастую используется именно неразборная конструкция (в ней после того, как палец установлен, корпус вальцуется). Для обеспечения незначительного усилия вращения вместо подшипника скольжения между корпусом и пальцем устанавливаются вкладыши.

Рассмотрим основные причины поломок опоры шаровой части подвески. В процессе эксплуатации автомобиля шаровые опоры принимают на себя основной удар и «все прелести» одной из основных двух российских бед – дорог, а точнее — их качества. Шаровые опоры держат значительную часть массы авто, а это — весьма солидные нагрузки. И выход из строя механизма шаровой опоры может сыграть злую шутку с автомобилем в дороге.

И иметь представление о состоянии шаровых опор – это вынужденная необходимость любого автолюбителя.

Как и все трущиеся поверхности, шаровые опоры подвержены износу, что характеризуется увеличением зазора между пальцем и корпусом. Вследствие этого палец совершает не только вращательные, но и поступательные движения, или попросту «болтается» в корпусе. При незначительном износе говорят, что колесо начинает «стучать». А вот чрезмерный износ может привести к тому, что при ударной нагрузке палец просто вырвет из корпуса. А результат – авария (автомобиль просто падает на дорогу), поскольку опора не в состоянии больше удержать колесо.

Рассмотрим причины, по которым происходит увеличение зазора:

·старение материалов, из которых изготовлена деталь в комплексе с естественным износом;

·повышение динамических нагрузок, вследствие езды на большой скорости по плохим дорогам;

·абразивный износ и коррозия, вследствие попадания воды и грязи из-за разрыва защитного чехла (пыльника);

·в шарнире отсутствует смазка (разумеется, если таковая предусмотрена).

Основными признаками износа шаровых опор являются:

·во время езды на малой скорости по неровностям возникает стук;

·для управления рулевым колесом требуется большее усилие, и при повороте руля возникает скрип в передней части авто;

·неустойчивое движение по прямой, поскольку передние колеса виляют из стороны в сторону;

·шины изнашиваются неравномерно.

Инструкция: замена шаровой опоры

Как и любой другой товар, шаровые опоры имеют свой срок службы, однако производители его не сообщают. Хотя экспериментальным путем установлено, что через 40 – 50 тыс. км. пробега шаровые опоры стоит заменить, даже если явные диагностические причины отсутствуют. Сервисные центры охотно предоставляют свои услуги, но они меняют полностью весь нижний рычаг подвески, вместе с сайлент-блоками, а не только шаровые опоры. А данная процедура стоит немало. Однако процедура замены шаровой опоры вполне может быть проведена и в «домашних» условиях.

Основной задачей является демонтаж рычага, извлечение поврежденного шарнира и установка на его место нового.

1. Нужно снять колесо с соответствующей стороны. Обязательно, кроме домкрата, обеспечим свою безопасность надежной опорой.

2. Далее развернем при помощи руля влево поворотный кулак (это если заменяем левую шаровую опору).

3. Скручиваем гайку крепежа рулевого шарнира. Затем резким, но аккуратным ударом по приливу (один-два удара обычно достаточно), или используем съемник, разъединяем поворотный кулак и тяги.

4. Отвинчиваем стяжной болт, который крепит шаровую опору в поворотном кулаке.

5. После нанесем резкий удар зубилом в щель крепления пальца шаровой опоры, чтобы ослабить ее посадку в поворотном кулаке.

6. При помощи короткого ломика (до 1 м. ) освобождаем палец шаровой опоры из поворотного кулака.

7. Открутим болты крепления нижнего рычага подвески (их 3 штуки), и снимем его.

8. Нужно высверлить заклепки шаровой опоры. Аккуратно, от тонкого сверла к более толстому.

9. Аккуратно, вместо испорченной, устанавливаем новую шаровую опору. Фиксируем ее временным тонким крепежом – два маленьких болтика точно на место.

10. По-порядку, начиная со свободного гнезда, заменяем временные тонкие болтики постоянными, предварительно увеличив отверстие до необходимого диаметра.

11. Закрепляем в рычаге новую шаровую опору.

12. Итак, рычаг готов к работе, устанавливаем его на прежнее место.

13. Предварительно затягиваем болты, которые крепят рычаг, с небольшим моментом.

14. Устанавливаем в поворотный кулак палец шаровой опоры и фиксируем стяжной болт.

15. Производим окончательную затяжку болтов крепления рычага.

16. Все следующие действия выполняются в порядке, обратном разборке.

И напоследок рассмотрим, как продлить жизнь и улучшить качество работы шаровой опоры.

На то, как долго прослужат шаровые опоры, влияет огромное количество факторов, это может быть как 15-20, так и 100-120 тыс. км. Ведь при неудовлетворительной эксплуатации автомобиля: агрессивная езда, недостаток внимания к транспортному средству – все это сильно сокращает срок службы шаровой опоры. А ведь нужно совсем немного – следить за состоянием защитного резинового чехла, своевременно заменять поврежденные пыльники и аккуратно ездить по неровным дорогам.

И, вполне возможно, что шаровый механизм пройдет на 10-15 тыс. км. больше. Но, тем не менее, если появились подозрения на необходимость замены шаровой опоры – это нужно сделать обязательно и как можно быстрее – чтобы не остаться без колес посреди дороги, не в переносном, а в прямом смысле.

Шаровые опоры: как они устроены и как их менять

Как работают в подвеске шаровые опоры? Зачем их интегрируют в рычаги подвески, отчего они изнашиваются и насколько трудно их менять на современном автомобиле? Разбираемся в этом вопросе во всех деталях.

Зачем нужна шаровая опора

Ш аровая опора – это, конструктивно, не что иное, как шарнир, которым ступица колеса крепится к рычагу подвески. Главная ее задача – давать колесам свободу перемещения в горизонтальной плоскости и исключать – в вертикальной. Вообще, шаровые шарниры используются далеко не только в опорах ступиц – их можно встретить и в развальных рычагах, и в рулевой трапеции, и даже в креплении газовых упоров капота.

Но до определенного времени вместо подвижных шаровых шарниров на поворотных колесах использовали шкворневый шарнир – тяжелый, требующий периодической смазки, а главное – обеспечивающий колесу только свободу поворота по одной оси, что негативно сказывалось на управляемости.

Конструкторы понимали, что шаровая опора будет принимать каждый удар от дороги, потому работа на износ станет колоссальной. Делать деталь с особо прочным алмазным напылением смысла не было, потому ее сознательно превратили почти в расходник. С тем, чтобы в случае чего, можно было без проблем, отвернув пару болтов и гайку, заменить новой.

Конструкция шаровых

Изначально опора представляла из себя корпус, в который установили шаровый палец и поджали через металлическую пластину пружиной, а сверху накрыли пыльником. Дабы палец не износился через два дня, заложили смазочный материал и дали указание всем, кто занимается обслуживанием, регулярно проверять и заменять смазочный материал в корпусе, запрессовывая его через масленку.

Затем наступила эра пластика, и из конструкции ушла пружина. Шаровая часть пальца была помещена в полусферу, образованную вкладышами из вышеупомянутого материала. С тех пор, по сути, конструкция не изменилась, единственно, пластик был заменен на более износостойкий нейлон.

Шаровые опоры разделились на обслуживаемые и необслуживаемые, то есть с масленками и возможностью разборки и без, соответственно. Но чем ближе к настоящему десятилетию, тем меньше использовались разборные опоры. Отголоском эпохи остаются шаровые опоры с масленками, для закладки смазочного материала, но почти на всех машинах давно ставят необслуживаемые опоры.

Сколько в подвеске шаровых опор?

Все сводится к типу подвески. В самых простых МакФерсонах шаровых две – они находятся снизу. Чем больше рычагов, тем больше шаровых. На двухрычажках шаровые есть верхние и нижние, а на самых сложных подвесках, в основном это касается Volkswagen и Audi , шаровых может быть и по пять штук на одну сторону.

Крепеж к рычагу

Сейчас вся классификация сводится не к типу конструкции самой шаровой, а к способу ее установки – от этого очень сильно зависят затраты на замену. Самая простая и миролюбиво настроенная к хозяину автомобиля конструкция – с креплением корпуса опоры к рычагу подвески с помощью болтов, гаек или заклепок. В таком случае отсоединить изношенную шаровую от рычага не составит труда. Казалось бы, конструкция доведена до совершенства, но с конца 1990-х годов инженеры постепенно стали отказываться от нее в пользу опоры, интегрированной в рычаг подвески.

Есть мнение, что такую конструкцию пролоббировали маркетологи, которым хотелось увеличить прибыльность продажи запчастей, ведь теперь при износе шаровой нужно менять рычаг в сборе, даже если сам рычаг в порядке. Но на самом деле у всего этого есть сугубо инженерный смысл: подвеска с интегрированными в рычаги шаровыми опорами попросту легче разборной.

Есть компромиссная конструкция, в которой нет элементов крепления к рычагу, но есть элемент фиксации – стопорное кольцо. В таком случае опора просто запрессована в рычаг (например – Zafira C и Jeep Patriot). Чтобы ее заменить, придется использовать пресс или иной силовой способ (подробнее об этом – ниже).

Крепеж к поворотному кулаку

Основные типы крепления к рычагу рассмотрели, теперь обратим взоры к фиксации шаровой опоры к поворотному кулаку, при условии, что опора на рычаге. Здесь только два варианта: палец опоры может подсоединяться и крепиться гайкой, которая или шплинтуется, или применяется самоконтрящаяся гайка с внутренним стопорным кольцом. Альтернативный вариант крепежа – стяжным болтом, как, например, у Hyundai Santa Fe с 2006 года. Последний вариант более хлопотный, так как болт, на практике, склонен к закисанию.

Также часто бывает, что для того, чтобы разжать концы кронштейна кулака, в котором фиксируется палец опоры, необходимо применить специальный клин, которого часто просто нет в наличии. Проблема может возникнуть там, где ее не ждешь.

Взять хотя бы Audi A6 С7: тут замечательная конструкция передней многорычажной подвески, в которой шаровые опоры верхних рычагов подсоединены к поворотному кулаку и зафиксированы одним длинным стяжным болтом, который очень часто прикипает настолько, что извлечь его невозможно. Ни нагрев кулака (он из алюминиевого сплава), ни охлаждение болта, ни даже прикладывание пяти, а то и десяти тонн на гидравлическом прессе не сдвигают с места этот злополучный болт и на миллиметр. И, как часто бывает в таком случае, хозяин узнает, что его кошелек опустел еще на 400–500 долларов – такова средняя цена на новый поворотный кулак для A6 C7.

В стремлении оптимизировать конструкцию подвески (не всегда в угоду ремонтопригодности) шаровую опору перенесли с рычага на поворотный кулак. В него опора может запрессовываться (SsangYong Rexton, Mercedes-Benz CLS W219), крепиться болтами (ВАЗ 2110) или фиксироваться стяжным болтом в кронштейне кулака (Subaru Forester SG). У каждого способа свои преимущества и недостатки.

В первом варианте для замены шаровой придется снять весь поворотный кулак, а это само собой разумеющийся демонтаж суппорта и диска с отсоединением от верхнего (или верхних, если их два) и нижнего рычагов. Второй и третий вариант намного проще, потому как для замены достаточно будет отсоединить нижний рычаг от шаровой опоры.

Пыльники

Они у шаровой опоры есть всегда, вне зависимости от того, снимаемая или интегрированная в рычаг опора. И они заменяемы! Небольшая поблажка от конструкторов и маркетологов. Но после радостной вести вынужден огорчить: как часто вы заглядываете под автомобиль и смотрите на пыльники? Самые ответственные – раз в 10-15 тысяч километров при периодическом ТО, а в большинстве своем автовладельцы видели свою машину снизу пару раз (когда мастер показывал износ подвески) или не видели вовсе.

Как бы то ни было, но вовремя выявить потрескавшийся, но не поврежденный пыльник вероятность мала, значит вы обратите на него внимание, только если ему придет конец, а это автоматически замена шаровой опоры. Круг замкнулся. Ниже приведено описание того, как может разрушиться пыльник и как заменить шаровую опору почти в полевых условиях на примере Jeep Patriot. Отчего решили заменить? На себя обратил внимание жуткий скрип со стороны подвески при повороте рулевого колеса.

Причины и следствия выхода из строя шаровых опор

Как говорилось выше, опору придумали, как замену шкворню, но избавившись от него, не избавились от сил, действующих на шарнир. Если задать почти философский вопрос: «Так почему же изнашиваются шаровые?», то ответ будет состоять из трех основных пунктов (есть и четвертый – время – но он не интересен, так как понятен). Первый: повышенные ударные нагрузки на подвеску при проезде, например, по трамвайным путям на неприличной скорости или обычная эксплуатация автомобиля в необычных дорожных условиях, которыми нас не удивишь. Второй: отсутствие смазочного материала там, где он должен быть (помните о масленках?). И, наконец, третий: разрушение пыльника опоры.

Что касается конструктивных особенностей подвесок и влияния этого на износ, то можно сказать следующее: любая шаровая опора, как бы она ни была установлена – на рычаге или на поворотном кулаке – будет изнашиваться благодаря ударам и трению. И если вам хочется сберечь средства и нервы, то нужно чаще заглядывать за колесо, а также не кричать про себя «Банзай» при виде приближающихся недоразумений в виде выбоин.

Пример замены шаровой опоры

Специнструмента не было, но было огромное желание побыстрее решить проблему, чтобы выдвинуться в путь и приехать в срок. Потому машину на подъемник, ключи в руки, рукава до локтей. Первым делом шаровые опоры. В данном случае «умерли» обе, но даже если бы почила только одна, заменять пришлось бы все равно с обеих сторон. Это писанное правило для всех без исключения автомобилей, которое относится к ремонту элементов ходовой части и тормозной системы. Поломалось справа, значит, и левая часть под раздачу (конечно же, с определением причины асимметрии в поломке).

Приступаем. Выкручиваем болты крепления нижнего рычага передней подвески к подрамнику. Дается нелегко – болты немного прикипели. Однако выкручиваем их не полностью, так как рычаг подсоединен еще и к поворотному кулаку.

Поэтому следующим шагом мы выкрутили болт крепления шаровой опоры рычага. К слову, это не самый удачный вариант подсоединения из тех способов, что существуют. Я уже писал выше, что для выпрессовки опоры в этом случае нужно специальным клином разжимать концы кронштейна кулака. В нашем случае никакого спецприспособления не было, его роль с достоинством выполнили зубило и молоток.

Когда рычаг отсоединен, выкручиваем окончательно болты крепления к подрамнику, и вуаля – рычаг в изрядно замасленных руках профессионала. Для взора открылась ужасная картина – палец в опоре просто болтался и был поржавевший настолько, насколько вообще позволял материал, из которого он был сделан. Пыльника не было. У хозяина машины появилось несколько седых волос, так как он осознал, что в любой момент рычаг могло просто вырвать, и тогда…

Отправив хозяина пить настойку валерианы, продолжили борьбу. Механик после осмотра рычага отметил, что сайлентблокам тоже осталось недолго. Хотя по заверению вернувшегося уже спокойным хозяина, эти детали заменялись относительно недавно и вообще «быть такого не может!»

Причину разъяснил профи: чтобы скоротать время на ремонт, отдельные представители рабочего класса затягивают болты крепления рычага к подрамнику на ненагруженной подвеске. Автомобиль висит на подъемнике, а механик с динамометрическим ключом тянет болты крепления с моментом затяжки, указанном, например, в руководстве по ремонту. Все вроде бы правильно, но не совсем. Редко кто читает инструкцию, в которой черным по белому: «Окончательная затяжка элементов крепления рычага к подрамнику выполняется на нагруженной массой автомобиля подвеске». Значит, момент, который указан заводом-изготовителем, необходимо приложить после установки автомобиля на поверхность – таким образом сайлентблоки «усядутся», уберутся необходимые для нормальной работы зазоры. В противном случае получится так, как получилось на нашей машине. И хоть немедленной замены сайлентблоки не требовали, но в семейном бюджете владельца в ближайшем будущем должна была образоваться прореха.

Вернемся к нашим «баранам». Шаровая опора фиксируется в рычаге посредством трения и одного стопорного кольца. Следовательно, снимаем стопорное кольцо, если бы был пыльник, то и его, и безжалостно выбиваем опору из рычага. По идее, для этой операции нужен пресс, но дело сделано, и вопросов не возникло.

В комплект новой шаровой опоры входит: собственно, сама опора, пыльник и стопорное кольцо, а также специальный смазочный материал. Устанавливаем опору в рычаг, подбираем по размеру оправку и вбиваем ее в рычаг до появления выборки под стопорное кольцо над верхней поверхностью рычага. И для этой операции очень был нужен пресс (по крайней мере, так писали в руководстве по ремонту), однако пресса нет, а необходимость в срочном ремонте – есть.

Изрядно намучившись, устанавливаем стопорное кольцо. Наносим смазочный материал из комплекта на палец шаровой опоры и закладываем смазку в пыльник. Как оказалось, никакого стопорного кольца для пыльника нет (в данном варианте), он просто надевается на корпус опоры, и все. Впоследствии выяснилось, что пыльник выполнен как уплотнительная манжета – с упругим пояском, может, даже с пружиной внутри. Сел на опору довольно плотно.

Монтируем рычаг на место. Подсоединяем рычаг к подрамнику, вкручиваем, но не затягиваем окончательно болты его крепления. По совету бывалого, на резьбовую часть болтов желательно нанести немного нигрола, чтобы впоследствии облегчить их выкручивание. В новой шаровой опоре палец не болтается, потому для того, чтобы направить его в кронштейн крепления на поворотном кулаке, придется немного попотеть. Наш механик, чтобы увеличить плечо воздействия, установил на палец опоры накидной ключ и подвинул его в нужное положение. Шаровую опору подсоединили, установили и затянули стяжной болт. Опустили автомобиль на поверхность и затянули болты крепления рычага к подрамнику окончательно. Вернулись на десяток – другой строк выше и повторили все действия для второго рычага.

Восстановление шаровой опоры

Восстановление шаровой опоры — тема нашей сегодняшней статьи. Опытные мастера техцентра, «AutoGarage», в Москве профессионально и с гарантией проведут работы по восстановлению шаровой опоры рычагов.

Актуальность ремонта шаровой опоры методом восстановления диктуется экономической целесообразностью

На автомобилях все чаще используется конструкция рычагов подвески в сборе с шаровыми опорами, то есть, когда нет возможности приобрести и установить отдельно только шаровую. Восстановление шаровых опор это выход с одной стороны не переплачивать за оригинальные запчасти, и с другой стороны не платить за сомнительное качество неоригинальной.

Если диагностика ходовой части и подвески автомобиля является самой частой причиной обращения в автосервис. То «диагноз» замена шаровой опоры – наиболее распространённый. Конечно, стук шаровой появляется не сразу.

В начале это может быть скрип при проезде по неровностям на небольшой скорости или при поворотах или разворотах, затем появляется люфт. Для наглядности того, как устроена шаровая опора и откуда берется стук, мы распилили несколько образцов, в том числе и новую неоригинальную фирмы лемфердер.

На фото справа шаровая опора, которая уже не подлежит восстановлению.

Основной элемент, подверженный износу это фторопластовая или полиамидная втулка. Благодаря антифрикционным свойствам, низкому коэффициенту трения, полиамид нашел свое применение в автомобилестроении в конструкции шаровых опор, стоек стабилизаторов, рулевых наконечников.

Если говорить о естественном износе, то долговечность этих запчастей зависит от качества выбранного материала и технологии изготовления. Фактором, ускоряющим износ, является абразив, который образуется вследствие попадания влаги, песка, пыли и грязи в смазку шаровой опоры через надорванный или потрескавшийся пыльник. На пальце появляется коррозия, которая быстро изнашивает полиамидную втулку.

Чтобы шаровая опора прослужила долго, нужна качественная втулка, изготовленная из соответствующего материала. На фотографии ниже новая втулка от лемфердер. Известно, что цвет полиамида белый или с оттенком желтого. В нашем случае он темно серый, ближе к черному и стенки втулки очень тонкие.

Для сравнения, на фото ниже слева втулка для шаровой, изготовленная на стенде в условиях автосервиса. Как происходит ремонт шаровой на оборудовании можно увидеть на видео в конце статьи.

Конструкция подвески на всех авто разная.

Имеют различия и шаровые опоры рычагов. Могут быть передними, задними, нижними и верхними. Исходя из этого, могут быть доступны три вида ремонта шаровых:

1. Классическая замена при помощи съемника, без снятия рычага.
2. Замена шаровой со снятием рычага в случае, когда опора в соответствии с оригинальным каталогом подбора запчастей поставляется отдельно.
3. Восстановление шаровых опор на оборудовании. Проводится в тех случаях, когда опора по каталогу идет в сборе с рычагом.

Существует и еще один способ.

На рынке запчастей существует много аналогов опор для третьего случая. Также есть много видео — как самостоятельно заменить шаровую. Мы не проводим такие работы, потому, что они не соответствуют регламентам по ремонту авто.

Одно дело, когда человек сам внес изменения в конструкцию, и сам отвечает за свою безопасность. И другое дело, когда автосервис провел такие работы. В этом случае ответственность за безопасность участников дорожного движения несет фирма.

Что делать автовладельцам, когда застучала шаровая, а отдельно она не поставляется? Новый оригинальный рычаг – дорого, неоригинальный – прослужит недолго. Стоимость оригинальных запчастей от 10 до 18 тыс. руб за рычаг в сборе. Неоригинальные 3-8 тыс.руб.

Ремонт шаровых опор методом восстановления на стенде теперь доступен в нашем автосервисе «Autogarag» в ЮВАО, г. Москва.

Сначала удаляется старая втулка, очищается корпус и палец. Затем подбирается нужная оправка для центровки пальца в корпусе.

Важным моментом является подбор полиамида.

Мы в своей работе используем капролон Б. Так как именно он показал себя наилучшим образом при работе с металлом и в среде с наличием абразива, имея наилучшие антифрикционные свойства и износостойкость. Капролон закачивается в шаровую опору при необходимом давлении и температуре через отверстие, заранее просверленное в корпусе.

На последнем этапе проверяем посадку пальца в корпусе, наносим смазку и устанавливаем новый пыльник.

Рычаг также осматривается на наличие трещин и надрыва сайлентблоков. При необходимости они меняются. Не всегда сайлентблоки поставляются отдельно от рычага. Поэтому мы рекомендуем воспользоваться подбором сайлентблоков от бренда Точка Опоры.

Полиуретановые детали по своим качествам превосходят традиционные сайлентблоки из резины.

Он более эластичен, выдерживает большие перепады температур, и что не менее важно стоек при работе в агрессивной среде. Поэтому полиуретановые с/блоки служат гораздо дольше оригинальных. К тому же фирма Точка Опоры дает на них расширенную гарантию при установке в автосервисе. Для профессиональной замены потребуется пресс и оправки.

Замена с/блоков производится на прессе с подбором оправок необходимого диаметра. Это условие необходимо для корректной и продолжительной работы, рассчитанной на весь срок службы. Последующая установка рычага на автомобиле на подъемнике, а вот протяжка болтов на яме.

Сход развал после замены шаровой

Надо ли делать сход развал после замены шаровой опоры. Развал регулируется , как правило на задней оси. Есть машины и с регулировкой развала передней оси, но таких немного, например – Субару. Поэтому, если проводилась замена шаровой задних рычагов, то регулировать надо обязательно.

Когда присутствует люфт в опоре, то показания стенда находятся, как правило, в красной зоне. И, если эксцентриком, получается, вывести показания, и отрегулировать развал, то это ненадолго. На первой же кочке или ямке развал собьется.

Замена шаровой опоры автомобиля в Москве (ЮАО, Чертаново)

На 40% дешевле дилера! Стоимость нормо-часа: 1500 руб При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

• ✔ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ по 43 параметрам(при первом обращении)
• Обслуживаться в нашем автосервисе выгодно и новым автомобилям: они НЕ СЛЕТАЮТ c гарантии!
• ☎ 8 (963) 782-85-09(WhatsApp, Viber, Telegram)

Замена шаровой опоры в автомобиле требуется, когда увеличивается зазор между пальцем и корпусом из полимера. Происходит это в результате естественного износа элементов, механического повреждения (например, разрыва пыльника), использования некачественных запчастей (шаровая – одна из деталей, исправность которых напрямую влияет на безопасность, поэтому экономить не стоит). В нашем СТО шаровую опору на вашем авто меняют в течение 1-2 часов. Причем делают это качественно и недорого.

Замена шаровой опоры авто цена:

Стоимость нормо-часа: 1500 руб; При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

Стоимость работ по ремонту Вашего авто рассчитывается по оригинальным программам автомобильных производителей и зависит от марки и модели автомобиля. Для снижения стоимости ремонта Вашего автомобиля посмотрите раздел АКЦИИ.

• Лучший сервис по ремонту японских автомобилей в Москве (ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, ЦАО) ;
• Наш сервис открыт на базе международного автоклуба — нам доверяют профессионалы;
• Мы знаем все о японских авто;
• Опыт наших мастеров;
• Гарантию до 2 лет на проделанную работу;
• Экономию денег;
• Кратчайшие сроки выполнения робот;

Замена шаровой опоры в авто — порядок работ:

1. Инструментальная диагностика состояния шаровой на подъемнике;
2. Демонтаж колеса.
3. Замена передней шаровой опоры автомобиля– откручиваем крепления пальца, демонтируем старую опору, устанавливаем новую.
4. Сборка в обратном порядке.

Перед установкой новой опоры важно полностью заполнить смазкой пыльник, а также смазать шаровую. А после монтажа, наоборот, обязательно нужно тщательно удалить излишки смазки с пыльника, иначе резину разъедает и появляются микротрещины, через которые внутрь попадают песок и пыль. В результате и сама шаровая очень быстро выходит из строя – учитывая стоимость новой детали, лучше не экономить на смазке и сделать все правильно.

5 признаков, что пора менять шаровую:

• появились посторонние шумы при преодолении неровностей, например ям или «лежачих полицейских»;
• машина «виляет» во время движения;
• усилился износ передней резины;
• скрип во время поворота руля (может говорить и о ряде других проблем).

Игнорировать эти сигналы нельзя – на скорости это может привести к обрыву шаровой и выворачиванию колеса. Машину при этом почти невозможно удержать. А значит, у водителя нет шансов избежать столкновения.

Процесс замены шаровой не представляет трудности для опытного мастера. Но нужен профессиональный инструмент – например, специальный съемник. Иначе можно погнуть или повредить детали. Диагностику тоже лучше проводить на профессиональном оборудовании — использовать подъемник, а не домкрат.

Поэтому рекомендуем обращаться к специалистам. К примеру, наши мастера меняют шаровую в течение 1-2 часов, если нужные детали есть в наличии. Если на складе нужных шаровых опор нет, всегда можно оформить предзаказ — доставим запчасти в течение 14 дней.

Наш автосервис специализируется на ремонте японских марок авто, поэтому мастера знают все о шаровых опорах Honda, Toyota, Nissan, Mitsubichi, Subaru и других. Так на Subaru Forester SG опора фиксируется стяжным болтом в кронштейне кулака. Знаете, насколько сложно иногда бывает элементарно открутить приржавевшие болты? Часто не помогают ни нагрев, ни охлаждение, ни пресс. Иногда нужен специальный клин, чтобы просто снять шаровую. Если его нет в наличии – пиши пропало.

Важно, что после ремонта у нас авто не слетает с гарантии. Поэтому наш техсервис – отличная альтернатива дилерам. Делаем быстро, недорого и как для себя – за это нас и ценят клиенты. В свою очередь, постоянный поток заказов позволяет держать самые низкие цены в Москве – в итоге все довольны.