123 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена несъёмных панелей кузова

Кузовной ремонт: Технология замены узлов и деталей кузова

Технологический процесс замены узлов и деталей кузова более подробно рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ.

Замена переднего крыла. Передние крылья должны быть заменены при значительной деформации, разрывах, а также сквозной коррозии. Незначительные повреждения (вмятины, царапины и т. п.) правят непосредственно на автомобиле с обязательной последующей грунтовкой и окраской.

Замену переднего крыла необходимо выполнять в следующем порядке.

1. Снять передний бампер, капот, антенну, переднюю дверь и осветительные приборы.

2. Срубить зубилом или срезать механизированным инструментом соединения крыла с панелью передка и кожухом фары, отступив от линии соединения на 2–3 мм; соединения крыла с передней стойкой боковины остова кузова – отступив на 2–3 мм от линии изгиба вертикального усилителя.

3. Высверлить металл в точках контактной сварки соединения сточного желобка с брызговиком и отсоединить крыло вместе со сточным желобком от панели брызговика и рамы ветрового окна. Отогнув крыло, срубить его на горизонтальном участке в месте соединения с нижней частью боковой панели передка.

4. Удалить оставшиеся полоски металла с помощью торцевых кусачек и тонкого зубила. Деформированные кромки панелей передка, брызговика и передней стойки по посадочным местам подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом, тщательно промыть водой, обдуть сжатым воздухом, обезжирить и на участки, зачищенные до металла, нанести грунт типа ГФ-073.

6. Прошить в новом крыле отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм по усилителю передней стойки, сточному желобку, по кромкам соединения крыла с кожухом фары и боковой панелью. Прошить отверстия в панели передка по кромке вертикальной отбортовки ниже кожуха фары.

7. Подогнать новое крыло по месту посадки и быстро прихватить его зажимными клещами. При этом дверь и капот должны быть установлены на место, проверены равномерность зазоров по сопрягаемым деталям, а также допустимые размеры по выступающим и западающим частям лицевых поверхностей.

8. Прихватить латунным припоем Л63 крыло в соединениях: с рамой ветрового окна и верхней поперечиной передка – в трех точках; с панелью передка – в трех точках; с порогом – в двух точках; с усилителем передней стойки – в двух точках.

9. Приварить крыло к сопрягаемым деталям передка кузова: к брызговику переднего лонжерона – по сточному желобку; к кожуху фары; к панели передка ниже кожуха фары, через отверстие в панели передка; к боковой панели остова кузова – по нижней горизонтальной части крыла; к передней стойке – по вертикальному усилителю.

Сварка – точечная, электродуговая, в защитном газе, по предварительно прошитым отверстиям. Допускается ацетилено-кислородная (газовая) сварка с применением в качестве присадочного материала проволоки Св-08 диаметром 1,5–3 мм, проволоки ЛКМЦ или латунного припоя Л63 диаметром 2–3 мм.

10. После сварки зачистить швы шлифовальной машинкой заподлицо с основным материалом и загрунтовать. На отдельные места при необходимости нанести шпаклевку и зашлифовать поверхности.

Замена порогов. Пороги заменяют при их значительной деформации или сквозных коррозионных разрушениях. Порядок выполнения работ следующий.

1. Двери, передние и задние крылья должны быть сняты. Порог срубить. Накладку и соединитель при наличии сквозной коррозии заменить. В случаях аварийного повреждения эти детали должны быть выправлены.

2. Удалить полоски оставшегося металла срубленной детали кусачками и зубилом, затем деформированные кромки накладки, соединителя и пола подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

3. Полости, закрываемые порогом, и внутреннюю поверхность порога обработать цинкохроматным грунтом ГФ-073.

4. По линиям сопряжения порога с накладкой (по всей длине верхней и нижней кромок) прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм. Затем порог установить на место и закрепить быстрозажимными клещами.

Для контроля правильности сборки порога в проемы устанавливают двери и проверяют зазоры с сопрягаемыми деталями. Зазоры в сопряжении порога с дверями должны быть не более 5±2 мм. Допускается выдвижение дверей относительно лицевой неподвижной поверхности порога не более чем на 3 мм. Затем двери снимают.

5. Приварить порог к сопрягаемым деталям: по стыкам с боковиной кузова спереди и сзади сплошным швом; по кромкам, прилегающим к накладке, – электрозаклепками через отверстия, прошитые в кромках порога; по месту сопряжения с центральной стойкой – сплошным швом.

6. Места сварки порога с сопрягаемыми деталями независимо от вида сварного шва зачистить заподлицо с основным металлом шлифовальной машинкой и загрунтовать.


Замена передка кузова.
Передок кузова заменяют в тех случаях, когда основные детали передка (панель передка с кожухом фар, передние крылья, силовые поперечины и особенно передние лонжероны с брызговиками) восстановить методами растяжки-правки невозможно. Порядок замены следующий.

1. Снять передний бампер, капот, аккумуляторную батарею и осветительные приборы.

2. Снять двигатель с коробкой передач и передней подвеской, а также навесные узлы, приборы и электропроводку, размещенные в моторном отсеке.

3. Срубить передние крылья.

4. Срубить брызговики и передние лонжероны от щитка передка и лонжеронов пола. Операцию выполняют острым зубилом по панели брызговиков на расстоянии 10–15 мм от щитка передка. Передние лонжероны отделяют от лонжеронов пола в местах их сопряжения по точкам контактной сварки.

5. Удалить оставшиеся полоски металла кусачками и тонким острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

6. Выставить кузов на установку БС-123.000 по базовым точкам, зафиксировать в специальных кронштейнах и закрепить выдвижными стойками за ребра жесткости порогов кузова с двух сторон.

7. Прошить отверстия диаметром 5 мм в кромках брызговиков по месту их сопряжения со щитком передка. Шаг 30–40 мм.

8. Подогнать новые лонжероны с брызговиками по местам, сопрягаемым со щитком передка и лонжеронами пола. Закрепить лонжероны в кронштейнах крепления поперечины передней подвески и стабилизатора поперечной устойчивости. Прихватить газовой сваркой латунным припоем Л63 брызговики с лонжеронами к щитку передка и лонжеронам пола.

9. Прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 30–40 мм в кромках нижней поперечины передка.

10. Выставить нижнюю поперечину передка по передним концам лонжеронов и приварить ее по сопрягаемым поверхностям в защитном газе.

11. Прошить отверстия в отбортовке щитков радиатора, выставить их по месту и прихватить латунным припоем. К щиткам радиатора приварить верхнюю поперечину рамки радиатора.

12. Прошить отверстия с шагом 30–40 мм в кромках панели передка по местам сопряжения со щитками радиатора и по отбортовке в местах сопряжения с передними крыльями (ниже кожуха фары), выставить и прихватить ее латунным припоем.

13. Навесить крылья и капот, выполнить предварительный контроль передка кузова по зазорам и плотности прилегания к сопрягаемым деталям. При соответствии требованиям детали передка кузова сварить окончательно.

Брызговики к щитку передка приваривают точками по прошитым отверстиям в отбортовке:

а) передние лонжероны по отбортовке приваривают к щитку передка прерывистым швом длиной примерно 30 мм через каждые 40 мм; сварку в местах стыковки передних лонжеронов с лонжеронами пола выполняют сплошным швом;

б) щитки радиатора к нижней поперечине передка и к брызговику приваривают точками по прошитым отверстиям;

в) панель передка с кожухами фар и верхней поперечиной приваривают точками к щиткам радиатора через прошитые отверстия; нижнюю поперечину передка приваривают точками к панели передка по отверстиям, прошитым в ее кромках, а в верхней части сваривают по сопрягаемым местам с брызговиками передка.

Замена крыши. Крышу заменяют в случае опрокидывания автомобиля или при значительной деформации крыши. Порядок выполнения работ следующий.

1. Снять ветровое и заднее стекла, принадлежности и обивку крыши, накладки сточных желобков.

2. Выполнить разметку левой и правой боковых панелей и срубить крышу по разметке в соединениях с этими панелями.

3. Высверлить в крыше точки для контактной сварки в соединениях: с панелью рамы ветрового окна; с поперечиной рамы заднего окна; со сточными жолобками.

4. Отсоединить панель крыши от кузова и удалить оставшиеся полоски металла от панели рамы ветрового окна, сточных желобков и поперечины рамы заднего окна.

5. Отрихтовать посадочные места элементов кузова и зачистить их шлифовальной машинкой.

6. Обезжирить и установить на усилители крыши прокладки типа «Келлер» размерами 200х60х2 мм, 9 шт.

7. Прошить по периметру кромок крыши отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм.

8. Подогнать по месту новую панель крыши и прихватить ее газовой сваркой латунным припоем: к панели рамы ветрового окна по передним стойкам; к боковинам крыши в двух точках с двух сторон.

9. Проверить насадку панели крыши по месту, проконтролировать размеры проемов переднего и заднего окон.

10. Приварить панель крыши сплошным швом к боковым панелям и точечной сваркой к панели рамы ветрового окна, сточным желобкам и к поперечине рамы заднего окна (в верхней части).

Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе по предварительно прошитым отверстиям. Допускается газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала латунной или стальной проволоки диаметром 2–3 мм.

11. Сварные швы, соединяющие крышу с сопрягаемыми деталями, зачистить заподлицо с основным металлом и загрунтовать цинкохроматным грунтом.

Замена заднего крыла. Заднее крыло заменяют при значительной деформации, разрывах, а также в случаях сквозной коррозии. Небольшие вмятины, царапины устраняют методами правки и рихтовки. Порядок работ при замене крыла следующий.

1. Освободить багажник от запасного колеса и инструмента, снять бампер, фонари, топливный бак, резиновый уплотнитель и коврик багажника.

2. Снять заднее крыло тонким острым зубилом или каким-либо механизированным инструментом по соединениям: крыла с аркой заднего колеса по изгибу, отступив от кромки крыла на 12–15 мм; крыла с полом для запасного колеса (или топливного бака), отступив от кромки крыла на 2–3 мм; крыла с панелью задка кузова, отступив от линии на 2–3 мм; крыла с боковиной кузова по проему задней двери, отступив от кромки изгиба крыла на 2–3 мм; крыла с задней частью боковины крыши, отступив от кромки крыла на 15–20 мм.

3. Высверлить точки для контактной сварки в соединениях крыла с поперечиной рамы заднего окна и задней боковой панелью, после чего отсоединить крыло от кузова.

4. Удалить оставшиеся полоски металла торцевыми кусачками и острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом над аркой заднего колеса, промыть, продуть сжатым воздухом и обезжирить. На участки, зачищенные до металла, нанести цинкохроматный грунт ГФ-073.

6. Подогнать новое крыло по месту посадки и прихватить его ручной газовой сваркой латунным припоем Л63 к сопрягаемым деталям: к порогу кузова в двух точках; к боковой панели в двух точках; к поперечине рамы заднего окна и панели задка в трех точках.

7. Проверить посадку крыла в сопряжениях с деталями задка кузова и приварить его точками по прошитым отверстиям: к панели задка; к поперечине рамы заднего окна; к наружной арке; к боковине по проему задней двери; к боковой панели; к полу для топливного бака. К полу для топливного бака крыло приваривают прерывистым швом длиной 10–15 мм через каждые 30 мм. Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе. Допускается ручная газовая сварка с применением в качестве присадочного материала сварочной проволоки: стальной диаметром 1,5–3 мм или латунной диаметром 2–3 мм.

Замена задка кузова. Задок кузова заменяют в тех случаях, когда основные его детали (панель задка, пол багажника, пол для бензобака, пол для запасного колеса и задние лонжероны) восстановить методами растяжки-правки не удается. Порядок разборки следующий.

1. Снять крышку багажника, инструментальные сумки, коврик багажника, задний бампер, осветительные приборы, электропроводку, запасное колесо и топливный бак.

2. Срубить задние крылья; панель задка от усилителя панели, пола для топливного бака и пола для запасного колеса; пол для топливного бака от заднего лонжерона и внутренней арки заднего колеса; пол для запасного колеса от внутренней арки заднего колеса и заднего лонжерона; пол багажника от соединителя и задних лонжеронов; задние лонжероны от внутренних арок заднего колеса и соединителя.

3. Удалить полоски оставшегося металла, отрихтовать деформированные кромки и зачистить их шлифовальной машинкой.

Порядок работ при сборке следующий.

1. Установить на место задние лонжероны и прихватить газовой сваркой латунным припоем.

2. К низу пола багажника приварить центральный усилитель, держатель с асбестовой прокладкой, кронштейн крепления глушителя (40–50 мм – шаг сварки в защитном газе).

3. Установить на место пол багажника и прихватить латунным припоем.

4. К задним лонжеронам и аркам задних колес установить по месту пол для топливного бака и пол для запасного колеса и прихватить латунным припоем.

5. Панель задка выставить по окнам кронштейнов крепления заднего бампера, подвести к ней усилитель и прихватить латунным припоем.

6. Навесить задние крылья, установить крышку багажника и произвести предварительный контроль сопрягаемых деталей.

7. Выполнить сварку установленных деталей прерывистым швом (длина шва 10 мм, шаг 40–50 мм). Усилитель панели задка приварить к задней панели точечной сваркой, к задним лонжеронам – сплошным швом по длине отбортовки.

Сварку ведут в режиме: сила тока 50–90 А; напряжение 17–23 В. Проволока стальная омедненная Св-08ГС или Св-08Г2С, диаметр 0,8 мм. Сварка может быть выполнена полуавтоматами типов А-547У, А-825М, А-1230М, ПДГ-302, ПДГ-305 и др.

Возможна ручная газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала стальной или латунной проволоки диаметром 2–3 мм.

Сварные швы на лицевых поверхностях кузовных деталей должны быть зачищены шлифовальной машинкой заподлицо с основным металлом.

Сварные швы на днище кузова автомобиля, внутри салона на полу кузова, в моторном отсеке и багажнике, т. е. расположенные не на лицевых поверхностях, должны быть зачищены в местах некачественных швов, а также по местам точечных выплесков сварного металла.

Все сварные швы независимо от их месторасположения должны быть обработаны цинкохроматным грунтом ГФ-073.

В целях надежной герметизации и защиты кузова от преждевременной коррозии на стыки и сварные швы при ремонте всего кузова, а также при замене его отдельных элементов должны быть нанесены уплотняющие мастики.

Замена несъёмных панелей кузова

Пане­ли при­со­еди­не­ны к струк­тур­ным эле­мен­там кузо­ва одним из сле­ду­ю­щих спо­со­бов или их ком­би­на­ци­ей:

  • Точеч­ной свар­кой
  • Меха­ни­че­ским кре­пе­жом
  • Адге­зив­ным соста­вом (клеи, гер­ме­ти­ки)
  • Сва­роч­ным соеди­не­ни­ем в сре­де защит­но­го газа
  • Заклёп­ка­ми

В этой ста­тье рас­смот­рим про­це­ду­ру заме­ны несъём­ных пане­лей кузо­ва, при­ва­рен­ных при помо­щи кон­такт­ной свар­ки. Осо­бен­но подроб­но рас­смот­рим частич­ную заме­ну пане­лей.

При­ва­рен­ные завод­ской точеч­ной свар­кой пане­ли могут быть заме­не­ны цели­ком новой пане­лью или частич­но, отдель­ным сег­мен­том.

Замена всей панели

Этот метод исполь­зу­ет­ся при замене таких пане­лей, как, напри­мер, под­ка­пот­ная план­ка (ради­а­тор­ная панель), перед­ний брыз­го­вик, кры­ша.

Заме­на пане­лей про­из­во­дит­ся цели­ком, как она про­из­ве­де­на на заво­де. Она при­ва­ри­ва­ет­ся по месту так, что­бы заме­на была наи­бо­лее неза­мет­ной.

Суще­ству­ют ори­ги­наль­ные пане­ли для заме­ны, кото­рые про­из­ве­де­ны самим авто­про­из­во­ди­те­лем, а так­же те, что про­из­ве­де­ны неболь­ши­ми ком­па­ни­я­ми. Чаще все­го для заме­ны исполь­зу­ют пане­ли, взя­тые с ава­рий­но­го авто­мо­би­ля на авто­мо­биль­ной раз­бор­ке.

Частичная замена панели

Если панель име­ет слож­ную кон­струк­цию, вме­сто её уда­ле­ния цели­ком, выре­за­ет­ся отдель­ная сек­ция и заме­ня­ет­ся новой. Это менее тру­до­ём­ко и эко­но­ми­че­ски более целе­со­об­раз­но, чем менять всю деталь. В неко­то­рых слу­ча­ях, этот спо­соб явля­ет­ся един­ствен­но при­ем­ле­мым.

Таким мето­дом мож­но менять зад­ние кры­лья, поро­ги, лон­же­ро­ны, дни­ще, цен­траль­ные стой­ки кузо­ва и перед­ние стой­ки лобо­во­го стек­ла.

В инструк­ци­ях по ремон­ту к кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля обыч­но пока­за­ны места, где луч­ше сре­зать панель, а так­же места и коли­че­ство точек кон­такт­ной свар­ки.

Заме­ня­е­мый сег­мент луч­ше исполь­зо­вать там, где нет уси­ле­ний с обрат­ной сто­ро­ны и дли­на свар­но­го шва долж­на быть мини­маль­ной.

Уда­лять ста­рую повре­ждён­ную панель нуж­но, когда нару­шен­ные гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва исправ­ле­ны. То есть, необ­хо­ди­мое вытя­ги­ва­ние дефор­ма­ций долж­но про­ис­хо­дить со ста­рой пане­лью.

Обыч­но завод­ская панель для заме­ны, либо взя­тая на раз­бор­ке име­ет запас, для того, что­бы её мож­но было обре­зать по месту.

Мож­но изго­тав­ли­вать части пане­лей само­му. Мож­но изго­тав­ли­вать, как отдель­ные заплат­ки для заме­ны ржа­вой части, так и части с более слож­ны­ми фор­ма­ми, ино­гда изго­тав­ли­вая часть пане­ли, состо­я­щую из несколь­ких само­сто­я­тель­но выре­зан­ных и сва­рен­ных частей.

Если изго­тав­ли­ва­е­те часть пане­ли само­сто­я­тель­но, то исполь­зуй­те такой же тип метал­ла, такой же тол­щи­ны, что и ори­ги­наль­ная панель. Вырежь­те повре­ждён­ный сег­мент пане­ли и исполь­зуй­те его как шаб­лон, что­бы сде­лать новый такой же сег­мент.

Обыч­но новый сег­мент дела­ет­ся боль­ше­го раз­ме­ра, чем выре­зан­ный, что­бы мож­но было сде­лать соеди­не­ние вна­хлёст. Это созда­ёт проч­ное соеди­не­ние в месте, где будет сва­роч­ный шов.

Высверливание точек контактной сварки и демонтаж панели

Луч­ше уда­лить крас­ку (или дру­гое покры­тие) с кро­мок, что­бы было лег­че най­ти рас­по­ло­же­ние точек завод­ской кон­такт­ной свар­ки (см. фото).

После нахож­де­ния, точ­ки кон­такт­ной свар­ки нуж­но высвер­лить при помо­щи спе­ци­аль­ной фре­зы или свер­ла.

Нуж­но ста­рать­ся не про­свер­лить ниже­ле­жа­щую панель. Точ­ки необ­хо­ди­мо высвер­ли­вать акку­рат­но и точ­но, что­бы не полу­ча­лись слиш­ком боль­шие отвер­стия. Для это­го нуж­но пред­ва­ри­тель­но отме­чать центр точ­ки, делая неболь­шое углуб­ле­ние кер­ном. Более подроб­но о высвер­ли­ва­нии точеч­ной свар­ки може­те про­чи­тать здесь.

После высвер­ли­ва­ния точек свар­ки, про­сунь­те зуби­ло меж­ду пане­ля­ми и раз­де­ли­те.

Удаление монтажного клея

Неко­то­рые авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли исполь­зу­ют мон­таж­ный клей вдоль неко­то­рых швов, к при­ме­ру вокруг колёс­ных арок. Клей добав­ля­ет проч­но­сти и жёст­ко­сти и улуч­ша­ет анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту.

Что­бы разъ­еди­нить при­кле­ен­ные части может потре­бо­вать­ся нагрев феном. В зави­си­мо­сти от струк­ту­ры соеди­не­ния, мож­но при­ме­нять так­же зуби­ло или стру­ну (в слу­чае с при­кле­ен­ной кры­шей).

Резка панелей

Рез­ка про­из­во­дит­ся в месте, реко­мен­до­ван­ном про­из­во­ди­те­лем в руко­вод­стве по ремон­ту, но мож­но выбрать и дру­гое место.

Рез­ку по раз­ме­ру мож­но осу­ще­ствить дву­мя спо­со­ба­ми. Пред­ва­ри­тель­но раз­ме­тить новую панель и по ней отме­тить линию сре­за остат­ков ста­рой пане­ли или сде­лать срез по месту.

Что­бы выпол­нить метод сре­за с помо­щью раз­мет­ки:

  1. Сде­лай­те изме­ре­ния и отрежь­те ори­ги­наль­ную панель кузо­ва и новую, кото­рая будет уста­нав­ли­вать­ся. Нуж­но сде­лать заме­ры и сре­зы так, что­бы новая панель немно­го пере­кры­ва­ла оста­ток ста­рой, сре­зан­ной пане­ли.
  2. При­ло­жи­те новую панель к месту и закре­пи­те зажи­ма­ми. Новая деталь будет пере­кры­вать оста­ток ста­рой пане­ли.
  3. Про­ве­ди­те чер­ту по краю новой пане­ли, пере­кры­ва­ю­щей остат­ки ста­рой.
  4. Убе­ри­те новую панель и сде­лай­те срез по начер­чен­ной линии.

Таким обра­зом, соеди­не­ние новой пане­ли и остат­ка уда­лён­ной пане­ли будут сов­па­дать или почти сов­па­дать. Для точ­ной сты­ков­ки и полу­че­ния мини­маль­но­го зазо­ра для сва­роч­но­го шва, мож­но под­ре­зать или немно­го под­шли­фо­вать край новой пане­ли.

Что­бы выпол­нить метод сре­за по месту :

  • Сде­лай­те заме­ры и сде­лай­те пер­во­на­чаль­ный срез ста­рой и новой пане­лей. Как и при пер­вом мето­де, новая панель долж­на немно­го пере­кры­вать остат­ки уда­лён­ной.
  • При­ло­жи­те новую панель к месту и закре­пи­те зажи­ма­ми.
  • Сде­лай­те срез в сере­дине той части новой пане­ли, кото­рая пере­кры­ва­ет оста­ток уда­лён­ной части. Нуж­но одно­вре­мен­но сре­зать обе, новую и оста­ток ста­рой пане­ли. В резуль­та­те полу­чит­ся стык, в кото­ром чёт­ко сов­па­да­ют новая панель и оста­ток уда­лён­ной.

Области на кузове, которые нельзя резать

  • Нель­зя резать в местах тех­но­ло­ги­че­ских отвер­стий, так как они часто исполь­зу­ют­ся для изме­ре­ний, а так­же сва­ри­ва­ние в этих местах будет неудоб­ной.
  • Нель­зя резать в местах с внут­рен­ним уси­ле­ни­ем (двой­ной слой метал­ла). Если резать в таком месте, то будет не воз­мож­но вос­ста­но­вить до нуж­ной жёст­ко­сти.
  • Нель­зя резать в местах раз­лич­ных креп­ле­ний, вклю­чая креп­ле­ния шар­ни­ров, рем­ней без­опас­но­сти, петель двер­ных зам­ков.
  • Место для рез­ки нуж­но выби­рать такое по про­фи­лю, что­бы две части было лег­ко состы­ко­вать. Не режь­те в местах, име­ю­щих раз­лич­ные кан­ты. Выби­рай­те наи­бо­лее про­стой про­филь пане­ли для рез­ки. Это исклю­чит про­бле­мы со сты­ков­кой и даль­ней­шим мас­ки­ро­ва­ни­ем шва.

Подготовка к сварке

После уда­ле­ния повре­ждён­ной пане­ли нуж­но под­го­то­вить кузов к уста­нов­ке новой пане­ли. Что­бы это сде­лать, сле­дуй­те сле­ду­ю­щим шагам:

  • Убе­ри­те бол­гар­кой остат­ки от точеч­ной свар­ки. Исполь­зуй­те про­во­лоч­ную насад­ку или абра­зив­ный диск для уда­ле­ния гря­зи, ржав­чи­ны, крас­ки или гер­ме­ти­ка с места, куда будет при­ва­ри­вать­ся новая панель. При шли­фо­ва­нии не ста­чи­вай­те слиш­ком мно­го метал­ла. Тол­щи­на метал­ла на кром­ках, к кото­рым будет при­ва­ри­вать­ся панель долж­на быть нор­маль­ной для полу­че­ния проч­но­го соеди­не­ния.
  • Вырав­ни­те неров­но­сти, воз­ник­шие при демон­та­же, на кром­ках, к кото­рым будет при­ва­ри­вать­ся новая панель. Это мож­но сде­лать при помо­щи молот­ка и под­держ­ки.
  • Места сты­ков­ки пане­лей, при частич­ной замене, долж­ны быть зачи­ще­ны до чисто­го метал­ла.
  • Нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Он обо­га­щён цин­ком и во вре­мя свар­ки дей­ству­ет как флюс. Реко­мен­ду­ет­ся непо­сред­ствен­ные места, где будет про­из­во­дить­ся свар­ка, зачи­стить до «голо­го» метал­ла. Так про­ник­но­ве­ние свар­ки будет луч­ше, а места вокруг свар­ных точек будет дей­ство­вать грунт.

Стыковка новой панели с кузовом и приваривание

Сты­ков­ка новой пане­ли с остат­ка­ми ста­рой на кузо­ве явля­ет­ся очень важ­ным эта­пом. Неров­но при­ва­рен­ная панель кузо­ва повли­я­ет на внеш­ний вид и функ­ци­о­наль­ность кузо­ва.

Для фик­са­ции новой пане­ли на месте мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ные зажи­мы. Они име­ют U‑образную фор­му для более удоб­но­го досту­па зажи­мов к кром­кам и их фик­са­ции во вре­мя свар­ки.

Мож­но так­же исполь­зо­вать само­ре­зы для фик­са­ции новой пане­ли на месте в про­цес­се свар­ки. Ино­гда их удоб­но исполь­зо­вать в местах, где труд­но или не воз­мож­но уста­но­вить зажим. После при­ва­ри­ва­ния пане­ли, само­ре­зы нуж­но выкру­тить и зава­рить остав­ши­е­ся от них отвер­стия.

Перед при­ва­ри­ва­ни­ем необ­хо­ди­мо про­ве­рить все зазо­ры меж­ду новой и при­ле­га­ю­щи­ми пане­ля­ми. Новая панель долж­на нахо­дить­ся на одной плос­ко­сти с сосе­дей пане­лью, а так­же необ­хо­ди­мо удо­сто­ве­рить­ся, что все кан­ты (рёб­ра жёст­ко­сти) новой и сосед­них пане­лей нахо­дят­ся на одной высо­те и состав­ля­ют одну линию.

При­мер­ку и при­ва­ри­ва­ние новой пане­ли сле­ду­ет про­из­во­дить в транс­порт­ном состо­я­нии (когда маши­на сто­ит на колё­сах, без дом­кра­тов). Это исклю­чит пере­ко­сы кузо­ва.

Свар­ка про­из­во­дит­ся через отвер­стия, остав­ши­е­ся от высвер­ли­ва­ния (в слу­чае с пане­лью, взя­той с раз­бор­ки). На новых завод­ских пане­лях тре­бу­ет­ся про­де­лать отвер­стия для при­ва­ри­ва­ния их полу­ав­то­ма­том, либо исполь­зо­вать аппа­рат кон­такт­ной свар­ки. Типы соеди­не­ний и про­цесс свар­ки при частич­ной замене мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Типы соединений, используемые при частичной замене панелей

В основ­ном, при частич­ной замене пане­лей кузо­ва при­ме­ня­ет­ся четы­ре типа соеди­не­ний:

  • Соеди­не­ние встык
  • Соеди­не­ние встык со сме­ще­ни­ем (сту­пен­ча­тое)
  • Соеди­не­ние встык со встав­кой
  • Соеди­не­ние вна­хлёст

Тип при­ме­ня­е­мо­го соеди­не­ния зави­сит от реко­мен­да­ций про­из­во­ди­те­ля, рас­по­ло­же­ния лини сре­за, типа и кон­фи­гу­ра­ции пане­ли.

Соеди­не­ние встык

Сты­ко­вые соеди­не­ния со встав­кой или без неё обыч­но при­ме­ня­ют­ся на закры­тых сек­ци­ях, таких как стой­ки кузо­ва, поро­ги и лон­же­ро­ны, а так­же на лице­вых пане­лях.

Соеди­не­ние встык со сме­ще­ни­ем (сту­пен­ча­тое)

Сты­ко­вые соеди­не­ния со сме­ще­ни­ем реко­мен­ду­ет­ся при­ме­нять на стой­ках кузо­ва, перед­них лон­же­ро­нах.

Смысл в том, что новая и ста­рая части закры­той сек­ции обре­за­ют­ся на раз­ных уров­нях и вме­сте обра­зу­ют одну проч­ную кон­струк­цию (см. рису­нок).

Соеди­не­ние встык со встав­кой

Соеди­не­ние «встык со встав­кой» исполь­зу­ет­ся, в основ­ном, в закры­тых сек­ци­ях, таких, как перед­ние лон­же­ро­ны, поро­ги, стой­ки кузо­ва.

Встав­ки – это неболь­шие части метал­ла, кото­рые оста­ют­ся внут­ри сек­ций. Встав­ки помо­га­ют ров­но состы­ко­вать соеди­не­ние, облег­ча­ют про­цесс сва­ри­ва­ния и могут уси­ли­вать соеди­не­ние. Встав­ка долж­на быть из метал­ла той же тол­щи­ны. Жела­тель­но от такой же дета­ли. Отре­за­ет­ся сег­мент длин­ной 5–10 см такой же фор­мы (про­фи­ля) и при­ва­ри­ва­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны. При свар­ке со встав­кой, для хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния, зазор дол­жен быть в 3 раза боль­ше тол­щи­ны при­ва­ри­ва­е­мо­го листо­во­го метал­ла (обыч­но 3 мм).

Встав­ка так­же помо­га­ет немно­го рас­се­и­вать излиш­нее теп­ло при свар­ке соеди­не­ния и умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию метал­ла.

При исполь­зо­ва­нии встав­ки мож­но про­свер­лить отвер­стия на кра­ях лице­вой части и через них допол­ни­тель­но при­ва­рить встав­ку. Такой при­ём часто при­ме­ня­ет­ся при соеди­не­нии струк­тур­ных эле­мен­тов.

Соеди­не­ние вна­хлёст

Соеди­не­ние вна­хлёст реко­мен­ду­ет­ся для зад­них лон­же­ро­нов, при замене пола багаж­ни­ка, дни­ща авто­мо­би­ля и цен­траль­ной стой­ки, а так­же в тех слу­чая, когда шов полу­ча­ет­ся длин­ный и не прак­тич­но при­ме­нять соеди­не­ние встык.

Нахлёст обыч­но дела­ет­ся в 2–3 см. Для луч­ше­го при­ле­га­ния мож­но про­свер­лить отвер­стия с края лице­вой сто­ро­ны и через них про­ва­рить металл, рас­по­ла­га­ю­щий­ся с обрат­ной сто­ро­ны.

После сты­ков­ки и при­вар­ки про­ме­жу­точ­ных точек, соеди­не­ние про­ва­ри­ва­ет­ся пол­но­стью гер­ме­тич­ным швом.

Процесс сварки панелей при частичной замене

В про­цес­се сва­ри­ва­ния пане­лей при частич­ной замене, может воз­ник­нуть про­бле­ма теп­ло­вой дефор­ма­ции метал­ла. Осо­бен­но это акту­аль­но, при частич­ной замене зад­не­го кры­ла. Что­бы это­го избе­жать, при­ме­ня­ет­ся сле­ду­ю­щий алго­ритм свар­ки.

Первую точ­ку нуж­но сде­лать по сере­дине соеди­не­ния, две сле­ду­ю­щие с двух сто­рон от пер­вой, с интер­ва­лом 2.5 см и так до гра­ниц соеди­не­ния. Сле­ду­ю­щие точ­ки мож­но при­ва­рить в таком же поряд­ке, меж­ду пер­вы­ми. Остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки мож­но про­ва­ри­вать непре­рыв­ным швом, попе­ре­мен­но то с одной, то с дру­гой сто­ро­ны. Таким обра­зом, пере­грев и дефор­ма­ция метал­ла будут исклю­че­ны. Глав­ный смысл в том, что чем тонь­ше металл, тем мень­ше долж­ны быть непре­рыв­ные про­хо­ды сва­ри­ва­ния.

Жестяные работы

Восстановление геометрии кузова на стапеле.

1.Опять же начнем с примера! Автомобиль, как и человек имеет несущую конструкцию (скелет), единственное отличие от человека, у ам он жесткий и неподвижный, с четкими размерами, не допускающими отклонений. Стоит нарушить размеры, как машина будет иметь неравномерные зазоры, криво ехать, съедать резину и просто плохо выглядеть. На примере, представьте человека с кривой осанкой, у которого одна нога другой короче, красиво ?

Мы не знаем, как помочь этим людям, а Вашему Вольво профессионально и с удовольствием!

2.Для этого существует специальное (универсальное)оборудование, которое называется — стапель.

У каждого автомобиля Volvo есть размеры его (скелета), они индивидуальны! Размеры заложены заводом-изготовителем и не допускают импровизации исполнителя (жестянщика)!

Ваш Вольво устанавливается на стапель, жестко крепится (как правило) на четыре опоры и с помощью «гуся», (так называется силовая, подвижная часть оборудования), растягивается в том или ином направлении, в зависимости от того, куда сместился кузов, так называемые геометрические точки.

Выглядит это не очень приятно, напоминает пытки! Но красота, а главное безопасность требует жертв. Причем здесь безопасность, спросите ВЫ?! Да очень просто! При изготовлении кузова производитель в первую очередь заботится о безопасности пассажиров.

После серьезного ДТП, при смещении каких либо узлов кузова они становятся более уязвимыми, что делает автомобиль менее безопасным, если в ремонте не соблюдать технологии, заложенные изготовителем!

Согласимся с тем, что такой подход делает ремонт более дорогим? Стоит ли того жизнь?!

Конечно да! И здесь наш кузовной цех готов Вам помочь и взять на себя работы по восстановлению геометрии кузова и, конечно, ответственность!

Мы используем дорогостоящее оборудование, применяемое в Европе и Америке уже многие десятки лет.

Наши сотрудники, работающие с данным оборудованием — не только творческие, талантливые люди, но и отличные инженеры, имеющие техническое образование, прошедшие стажировку за рубежом!

Мы не следим, как они выполняют свою работу! Мы контролируем процесс и достойно благодарим их за нелегкий труд.

А благодарностью для нас являются ваши рекомендации друзьям и близким.

Удачи на дорогах!

Рихтовка металлических деталей автомобиля.

1.Ремонт – рихтовка металлических деталей кузова — может выглядеть по-разному. Не будем скрывать : такие инструменты, как кувалда, молоток и долото никуда в 21 веке не делись! Другое дело, что к ним в помощь пришло такое оборудование, как споттер – вспомогательный сварочный комплекс, с помощью которого возможен точечный ремонт, позволяющий обойтись без перегрева металла, исключающий его деформацию и коррозию в дальнейшем.

С помощью подобного инструмента, возможно восстановить металл практически до первоначального вида, избегая нанесение шпатлевки толстым слоем, не нарушая технологию ремонта!

2.Также в нашем цехе используются так называемые «крючки», позволяющие добраться до труднодоступных мест и «подтянуть» металл, иногда не требующий доводки поверхности шпатлевкой.

Таким образом, профессионализм и высокие технологии позволяют предать автомобилю первозданный вид, с наименьшими потерями для вашего кошелька!

Замена несъемных деталей автомобиля (задние крылья, крыша, задние и передние силовые и несущие элементы и прочее)

1.Иногда повреждаются несъемные детали кузова, такие как панель крыши, задние боковины (крылья), пороги и т.д., требующие замены! Мы не сторонники подобных решений и чаще предлагаем ремонт Volvo , даже тогда, когда дилеры отказывают в этом, объясню почему.

В случае, когда деталь «приговаривается» к замене сразу повышается коэффициент стоимости на работы. Приведу пример:

Давайте сравним ремонт панели крыши и ее замену. Мы живем в городе, в котором достаточно часто падают сосульки на автомобили и прохожих. Почему это происходит надо спросить у работников ЖКХ, но вряд ли данные службы смогут Вам помочь с ремонтом автомобиля. Вы приезжаете в Наш тех центр Volvo и здесь возникает вопрос, как мы будем «лечить пациента». Если наш мастер – приемщик увидит возможность ремонта поврежденной детали он обязательно предложит его Вам. В первую очередь при замене детали мы добавляем большое количество арматурных работ, таких как снятие лобового и заднего стекла, разборка салона, демонтаж сидений, а иногда и снятие дверей, все это делается во избежание порчи Вашего имущества, при сложных жестяных и сварочных работах, а также при окраске внутренних панелей и полостей кузова.

Что же касается жестяных работ, здесь как раз наоборот, норматив на замену детали может быть значительно ниже, чем на ее восстановление (рихтовку), причем на 30%, а то и на 50%. На малярные же работы норматив будет немного больше, в связи с увеличением площади окраски. Все вроде бы складывается здорово, но мы не учли стоимость заменяемой детали, расходных материалов, таких как количество крепежа, стекольный герметик для вклейки стекол и многое другое. Вот теперь, после всего вышеперечисленного предлагаю перейти к цифрам.

1.Панель крыши арматурные работы (при замене детали) седан.

Стекло ветровое переднее снятиеустановка – 2500р.

Стекло ветровое заднее су – 2350р.

Сиденья передние су – 1600р.

Сиденье задние су – 1200р.

Обивка потолка су – 2500р.

Снятие дверей ам – 1500р.

Расходные материалы, герметик, крепеж – 4800р.

2.Панель крыши жестяные работы.

Подготовка к работе – 1800р.

Замена панели крыши – 7800р.

3.Панель крыши окраска.

Подготовка к окраске – 1500р.

Окраска панели крыши – 4300р.

Лакокрасочные материалы – 5400р.

Итого стоимость работ по замене панели крыши составит 37200р. + стоимость з/ч.

Для того, чтобы понять, что выгоднее надо рассчитать стоимость ремонта данной детали, с Вашего позволения делать этого не буду (в каждом случае стоимость восстановления индивидуальная), но могу точно Вас уверить в том, что точно сэкономите на стоимости самой, запасной части!

Смотреть — цены на ремонт Volvo

VOLVOLUX — крупнейший поставщик запасных частей и автоаксессуаров к легковым автомобилям VOLVO.
Стабильность, качество и надежность являются критериями нашей работы.

ЗАМЕНА ЧАСТИ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

Замена части кузова автомобиля, одна из самых сложных работ, выполняемых автосервисом «Профессионал».
Уметь выполнить сверх сложную задачу качественно, это еще половина дела. Совсем другое дело реализовать огромный объем работ, за не высокую стоимость, задача архи сложная.

Согласитесь со мною , что заменить или отремонтировать: лонжероны автомобиля, разорванное заднее крыло или даже крышу намного легче, чем заменить переднюю часть кузова, дорогой иномарки.
В каких же случаях, прибегают к таким работам.
Как правило работы по замене передней или задней части кузова автомобиля приходится выполнять, в тех случаях когда: удар в автомобиль был настолько сильным, что часть автомобиля превратилась в единую поврежденную массу.

ЗАМЕНА ЧАСТИ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ. В ниссан врезался груженый КамАЗ. Вы можете себе представить, как выглядела задняя часть автомобиля . Заменить 2 задних крыла, пол багажника, задние лонжероны, заднюю панель и крышку багажника на новые детали, оказалось очень дорого. Совместно с клиентом было принято решение купить целую заднюю часть ниссана. Покупка и замена б/у задней части кузова, сэкономила владельцу автомобиля 2/3 суммы счета. Ремонт выполнили за 11 дней.

З ачем тогда такой автомобиль люди восстанавливают, спросите Вы.
Причин здесь несколько:
Первая: Ваш автомобиль дорого стоит и сложный кузовной ремонт выгоднее , чем списать авто в тоталь
Вторая: Автомобиль ни когда не подводил Вас и спас, к примеру Вам жизнь , в серьезном ДТП
Третья: Ваш автомобиль дорог Вам, как память .
Общаясь с огромным количеством клиентов , мне приходится быть свидетелем разных историй, связанных с судьбами человека и автомобиля.
К примеру, в жизни иногда бывает так: кто то встретил свою любовь, проезжая на этом автомобиле, кому то данный автомобиль принес огромную удачу, кто то любит его больше жизни. Причин преданности стальному другу, бывает огромное множество. Именно поэтому автосервис «Профессионал» специализируется на очень сложном кузовном ремонте , который мы стараемся выполнять по справедливой стоимости .
Что меня очень радует, это то что дорогой и сложный ремонт кузова, нам удается удешевить в два раза и при этом выдать пожизненную гарантию.

З а 20 лет профессиональной работы, мы познакомились с владельцами всех фирм реализующих б/у запчасти, по низкой стоимости. Согласитесь со мною, если мы с Вами приняли решение заменить на автомобиле, предположим заднюю часть кузова, нам потребуется 100% гарантия качества и особые условия по стоимости. Менеджеры среднего звена, не в состоянии сделать скидку более 15%.

ЗАМЕНА ЧАСТИ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ. Удар в переднюю часть БМВ оказался настолько сильным и концентрированным, что восстановить лонжерон и брызговик оказалось невозможно. В целях экономии денег клиента была куплена и установлена левая четверть автомобиля . Часть кузова купили б.у, тем самым снизили сумму ремонта в 2 раза.

Г лавной целью компании «Профессионал», является оказание помощи нашим клиентам.
Мы стараемся первым делом помочь человеку, попавшему в сложную ситуацию, а только потом оказать услугу по профессиональному ремонту кузова .
Именно в таких ситуациях приходится звонить директорам компаний и просить продать часть кузова, со скидкой более 25% .
Таким образом достигается огромная экономия средств клиента.
Сумма всех запчастей купленных по отдельности, намного превышаю стоимости части кузова автомобиля.

Ремонт задней панели

ДТП при движении в городском потоке — явление распространенное. Зачастую при таких авариях «страдают» лишь авто, получая фронтальные удары или в заднюю часть. Обычная ситуация — первый водитель из-за сложившейся ситуации экстренно затормозил, а второй, движущийся за ним, среагировать не успел. Хорошо, если удар несильный, и повреждения получили только навесные элементы — бамперы, но бывает так не всегда. Чаще всего задок авто, в который «въехали», сминается сильно и наибольшие повреждения получает задняя панель машины. Устранить последствия таких ДТП позволяет кузовной ремонт панели.

Попали в аварию и задок вашего авто смят? — Мы устраним эту проблему. Опытные мастера нашего сервиса способны полностью восстановить заднюю часть авто «под ключ». После ремонта у нас вы получите автомобиль, состояние которого будет «как до аварии», и следов ДТП никто не обнаружит. Оперативность, высокое качество, оптимальные цены, гарантия — все это мы обеспечим.

  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Cadillac
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • DAF
  • Datsun
  • Dodge
  • Fiat
  • Ford
  • Geely
  • Great Wall
  • Hino
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • ISUZU
  • Porsche
  • Renault
  • Saab
  • Scania
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • ГАЗ
  • ЗИЛ
  • КамАЗ
  • УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

Цены на ремонт задних панелей

Локальная покраска задней панели день 1000–2500 руб. Локальная покраска панели багажника день 2000–5000 руб. Локальная покраска заднего бампера день 2000–4500 руб. Локальная покраска заднего крыла день 2000–5000 руб. Полная покраска задней панели 1 день 2000–3500 руб. Полная покраска панели багажника 1 день 3500–7500 руб. Полная покраска заднего бампера 1 день 4000–6500 руб. Полная покраска заднего крыла 1 день 4000–7500 руб.

Царапины и потертости

Неглубокие (поверхностные) 10 мин 300 руб. Средние день 1000–3500 руб. Глубокие день 1200–4100 руб.

до 5–10% площади детали 1 день 1000–2500 руб. свыше 10–15% площади детали 1 день 2000–4500 руб.

до 5 см 2–4 ч 500–1500 руб. до 10 см 2–4 ч 1000–1500 руб. до 15 см день 1200–2000 руб. до 20 см день 2000–3500 руб. свыше 20–25 см день от 2500 руб.

Ремонт задних арок от 1000 руб. Ремонт багажника от 3000 руб. Ремонт крышки багажника от 2000 руб. Ремонт двери багажника от 2000 руб. Ремонт заднего бампера от 2000 руб. Ремонт задней двери от 3000 руб. Ремонт заднего крыла от 2000 руб. Ремонт заднего лонжерона от 1000 руб. Ремонт ниши запасного колеса от 1000 руб. Ремонт пола (днища) от 2000 руб. Ремонт четверти кузова от 1500 руб.

О ремонте задних панелей

Степени повреждения

Задняя панель — часть кузова авто, закрытая бампером. А поскольку при ударе основная нагрузка приходится именно на этот участок, то и самые большие повреждения получает панель. Также обычно деформируется и пол багажного отсека, поскольку панель жестко с ним связана. Дополнительно вмятины при ударе сзади могут получить крышка багажника или задняя дверь, а также крылья.

При незначительных и средних повреждениях авто может эксплуатироваться даже без ремонта, поскольку единственная проблема — вид машины испорчен и непрезентабелен. Но со временем в определенных местах появятся очаги коррозии (в местах заломов ЛКП защитные слои облущиваются и металл остается незащищенным от внешней среды). Ржавчина распространяется очень быстро и лучше не допускать ее появления на кузове.

При сильных столкновениях часто происходит и деформация колесных арок. Также в результате значительного смятия днища смещаются кронштейны крепления задней балки. Эти повреждения приводят к тому, что задние колеса не могут вращаться и авто эксплуатировать невозможно.

Методы устранения повреждений панели

Какие бы повреждения в результате ДТП задняя часть авто ни получила, устранять их нужно, и как можно быстрее. И для этого проводится рихтовка кузова с использованием разного оборудования и инструментов.

Вмятины на крыльях, крышке багажника и задней двери удаляются споттером, микролифтами, молотками с правками, рихтовочными крючками и рычагами. Этими инструментами удается практически полностью восстановить геометрию кузовных элементов. После остается только зашпатлевать поверхность, чтобы выровнять, обработать грунтовкой и покрасить.

Но перечисленными выше инструментами и приспособлениями выровнять смятую заднюю панель не получиться. Она относится к несущей части кузова и усилена ребрами жесткости. Поэтому для вытягивания металла необходимо создание значительных усилий. И прилагать их нужно в конкретных точках, определить которые способен только опытный кузовщик.

Правильное восстановление геометрии задней панели возможно при помощи стапеля. Но наличия самого оборудования недостаточно, поскольку с ним еще нужно уметь работать. Наши мастера отлично знают нюансы и особенности кузовного ремонта задней панели, что является залогом качественного проведения работ.

Рихтовка задней панели «под ключ»

Мы восстанавливаем поврежденную заднюю часть авто так:

  • Демонтируем с машины все элементы, мешающие проведению работ — оптические приборы, бампер (или его остатки), внутреннюю обшивку, при необходимости — топливный бак;
  • Оцениваем степень и характер повреждения для определения точек воздействия на металл;
  • Устанавливаем и фиксируем авто;
  • Вытягиваем панель стапелем, постоянно контролируя процесс;
  • В процессе вытягивания правим металл молотками и правками, чтобы убрать напряжение на сварных швах (исключает вероятность их разрыва);
  • Выводим геометрию панели, сверяем все зазоры;
  • Окончательно восстанавливаем поверхность панели при помощи других инструментов (споттера, рихтовочных крючков и рычагов);
  • Правим крылья, крышку багажника или задней двери (при необходимости);
  • Зачищаем выровненные поверхности до металла, обрабатываем антикоррозионными средствами, шпатлюем, грунтуем и красим их;
  • Устанавливаем на авто снятые элементы;

После ремонта задней панели для придания первоначального вида авто останется только установить новый бампер и иные элементы, которые получили повреждения. Кстати, отремонтировать мы можем и бампер.

Качество нашей работы вы можете оценить по представленным в портфолио работам.

0 0 голос
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
Adblock
detector