Как красить без подтёков?

Как устранить и не допустить подтеков и разводов краски?

В случае возникновения потеков и разводов обычно первая мысль – нанести еще один слой краски. Однако так проблема не решится, дефекты станут еще заметнее и к ним могут добавиться новые. Лучше всего, конечно, сразу не допускать их появления.

Причины подтеков

Причина может быть одна, а может – одновременно несколько. При покраске любой поверхности следует избегать следующих факторов:

1. Чем гуще покрытие, тем тяжелее его распределить по стене или потолку. Перед началом малярных работ краска должна быть достаточно разбавлена, наиболее важно это для самого первого слоя.
2. Изготовители лакокрасочных материалов часто указывают на банках, что краска готова к применению или что разбавлять ее можно не более чем на 10%. Однако любое покрытие нуждается в разбавлении. Краски на водной основе разжижаются с помощью воды, масляные и эмали – с помощью растворителя. Количество жидкости может превышать 10% от объема краски, но в то же время более 20% добавлять не стоит.
3. После разбавления и тщательного размешивания нужно проверить густоту покрытия. Опустите валик в краску и поднимите. Если краска с него медленно стекает (именно стекает, а не плюхается), значит, вязкость в норме.
4. Наносить и раскатывать краску по поверхности нужно быстро, не прерываясь. Иначе прокрашенные участки подсохнут ранее, чем вы прокатаете границы между ними. И после полного высыхания стены станут полосатыми.
5. Окрашивать гладкую плоскость лучше всего коротковорсовым валиком. Применение длинноворсового валика целесообразно, только если вы работаете с фактурным покрытием. Во всех других случаях такой валик непременно «украсит» потолок и стены подтеками.
6. Проблема плохо прокрашенных участков возникает при недостаточном освещении либо ослабленном зрении маляра. На мокрой поверхности бывает трудно разглядеть области, которые прокрасились не полностью. Поэтому нужно позаботиться о яркой, но не слепящей лампе или не стесняться надеть очки.
7. Если наносить краску на плоскость полосами, их границы после высыхания становятся очень хорошо видны. Покрытие следует наносить W-образными движениями, о чем более подробно будет рассказано ниже.
8. Плохо зашпаклеванная, отшлифованная, или очищенная плоскость после покраски обязательно выставит недочеты на всеобщее обозрение. Надеяться, что краска скроет некоторые неровности, — глубоко ошибочно. Наоборот, она их проявит «во всей красе».

к содержанию ↑

Если дефекты уже проявились

Не допустить появление подтеков проще, чем затем их убрать. Но все же от ошибок никто не застрахован, и если это уже произошло, охать и ахать, конечно же, не стоит. Нужно вооружиться терпением и взяться за исправление.

Во-первых, площадь необходимо очистить от нанесенного слоя краски с помощью мелкой наждачки или специального прибора. Действовать нужно осторожно, чтобы вместе с краской не снять и шпаклевку.

Во-вторых, очищенная площадь шлифуется, пока не станет идеально ровной. Потом стена (или потолок) протирается влажной тряпкой и осматривается на предмет возможных изъянов. Если таковые выявились, на поверхность наносится финишная шпаклевка и производится еще одно шлифование.

Когда площадь становится ровной и гладкой, ее следует загрунтовать. Грунтовка наносится в 1 слой, который должен полностью просохнуть, затем еще 1 слой. После повторного высыхания снова оцените гладкость стены или потолка. Если сомнения все же остаются – повторите процедуру грунтования.

Что делать со старыми пятнами

Бывают многолетние пятна, появившиеся от давних протечек и не устраненные. Сколько вы ни будете делать ремонт, они вновь и вновь будут проступать через покраску.

Чтобы убрать эти несимпатичные места, их следует хорошо зачистить и промыть. Затем проблемные зоны нужно обработать любым биоцидным раствором (средство для уничтожения грибка, плесени и др.). Смывать раствор не надо!

Обязательно дождитесь полного высыхания, чтобы удостовериться, что повторная чистка не нужна.

Далее на участки наносится блокирующая грунтовка. Она является водонепроницаемой и надежно защитит ваши стены и потолок от возникновения пятен и подтеков. После высыхания можно приступать к окрашиванию.

Секреты отличного результата

1. Освещение. Занимайтесь покраской при дневном свете. Вы должны хорошо видеть прокрашенные участки и их границы.
2. Влажность. Уровень влажности в помещении должен быть выше среднего (45%). Именно поэтому малярные работы, проведенные в летнее время, дают лучшие результаты. Зимой воздух в комнате очень сухой, что ускоряет высыхание краски. Вы просто не успеете распределить ее по всей площади. В холодное время года целесообразным будет использование увлажнителя воздуха.
3. Порядок. Согласитесь, что красить стены и потолок, когда все время приходится через что-то переступать, некомфортно. Перед проведением отделочных работ следует убрать из помещения все предметы, в крайнем случае, сдвинуть их на середину комнаты. Вместо стремянки пользуйтесь удлинителем для валика, так вы не будете терять время на спуск-подъем, и при работе с потолком вам не придется сильно задирать голову.
4. Консистенция краски. Обязательно разбавьте краску водой или растворителем и хорошо перемешайте, чтобы она была однородной. Бывает, что на масляной краске образуется пленка. В таком случае ее нужно процедить через тюлевую ткань или капроновый чулок.
5. Отжим валика. У кюветы для покраски одна стенка расположена под наклоном и покрыта выступами. Это нужно для равномерного распределения краски по шубке валика, а не для отжима. Валик не должен быть сухим. Обмакните его в краску и «пройдитесь» без нажима по ребристому склону. Краска распределится по шубке, а ее излишки стекут в кювету.
6. Усердие. При перемещении валика по рабочей поверхности не нужно на него давить. Он должен легко кататься.
7. Нанесение покрытия. Как было замечено, краску на большие площади нужно наносить не полосами, а W-образными движениями. Разделите площадь на квадраты и красьте каждый по очереди. Сделали зигзаг, распределили покрытие по квадрату – перешли на следующий. Раскатали границы участков – пошли дальше. И потеки краски не появятся. Если вы красите стены, которые предварительно были оштукатурены, распределяйте краску вертикальными движениями. В срубовых помещениях краска раскатывается горизонтально – по направлению древесных волокон.
8. Контрольный осмотр. Плоскость после окрашивания нужно незамедлительно осмотреть. Чтобы возможные непрокрасы были лучше заметны, подсветите себе ярким фонариком. Если есть непрокрашенные участки, сразу же их прокатайте.

к содержанию ↑

Что еще следует учесть

Разводы чаще появляются при работе с глянцевыми и полуглянцевыми покрытиями. Если вы не уверены в своем мастерстве, используйте матовую краску. По ссылке вы можете узнать, как из глянцевой краски сделать матовую.

Изъяны лучше всего проявляет белый цвет. Чтобы обезопасить себя от возможной неудачи, не берите белоснежное покрытие или добавьте в него немного колера.

На большой площади и дефектов получается больше. Чем обширнее окрашиваемая поверхность, тем более ответственно нужно подходить к работе.

Для окрашивания стен берите ту краску, что вам больше нравится. Для потолка возьмите самую качественную. Потолок из всех плоскостей является самым привередливым, тем более изъяны на нем вы не сможете закрыть мебелью или картинами.

Основные слагаемые отличного результата: хорошо подготовленная основа, невязкое покрытие и соблюдение технологии окрашивания. Но вместе с тем знайте – идеала не существует, а значит, и выжимать из себя все соки для его достижения не стоит.

Как красить без подтёков?

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

В сего­дняш­ней ста­тье я рас­ска­жу, как кра­сить без под­тё­ков. Раз­бе­рём­ся в при­чи­нах появ­ле­ния под­тё­ков и рас­смот­рим пра­виль­ную тех­ни­ку нане­се­ния крас­ки и лака.

Нуж­но пони­мать, что кузов маши­ны или отдель­ная деталь не кра­сят одним сло­ем за один про­ход. Несколь­ко тон­ких сло­ёв луч­ше, чем один тол­стый. Обыч­но нано­сит­ся 3–4 слоя. Нуж­но выдер­жи­вать вре­мя меж­ду сло­я­ми. Если по инструк­ции поло­же­но подо­ждать 15 минут, луч­ше выпол­нить это усло­вие. Начи­нать рас­пы­ле­ние сле­ду­ю­ще­го слоя луч­ше с того же места.

Необ­хо­ди­мо дер­жать крас­ко­пульт на пра­виль­ном рас­сто­я­нии от окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Это поряд­ка 25–30 см, при­мер­но, рас­сто­я­ние одной ладо­ни (см. фото ниже). При рас­пы­ле­нии не нуж­но задер­жи­вать­ся, нуж­но рас­пы­лять рав­но­мер­но. Начи­нать рас­пы­ле­ние нуж­но за гра­ни­ца­ми дета­ли. Нуж­но давать рас­пы­лён­но­му слою про­сох­нуть, толь­ко потом нано­сить вто­рой слой. Это даст гаран­тию, что под­тё­ков не будет.

Итак, пере­чис­лим, из-за чего появ­ля­ют­ся под­тё­ки.

Причины появления подтёков:

• Непра­виль­ная вяз­кость крас­ки при рас­пы­ле­нии
• Непра­виль­ная тех­ни­ка нане­се­ния крас­ки или лака. Нерав­но­мер­ное, пре­ры­ви­стое или слиш­ком мед­лен­ное пере­ме­ще­ние крас­ко­пуль­та может быть при­чи­ной фор­ми­ро­ва­ния под­тё­ка. Непра­виль­ное пере­кры­тие преды­ду­ще­го про­хо­да рас­пы­ле­ния. Обыч­но сле­ду­ю­щим про­хо­дом рас­пы­ле­ния нуж­но пере­кры­вать 50% преды­ду­ще­го про­хо­да.
• Слиш­ком боль­шая дюза на крас­ко­пуль­те для лака
• Непра­виль­ные настрой­ки писто­ле­та. Дав­ле­ние не долж­но быть слиш­ком боль­шим. Чем жиже крас­ка или лак, тем мень­ше долж­на быть выстав­ле­на пода­ча крас­ки или лака на крас­ко­пуль­те

• Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду сло­я­ми. Это важ­ный момент!
• Непра­виль­ная тем­пе­ра­ту­ра крас­ки и окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти.
• Низ­кая тем­пе­ра­ту­ра и высо­кая влаж­ность воз­ду­ха в поме­ще­нии, где про­из­во­дит­ся окра­ши­ва­ние. Раз­ба­ви­тель не успе­ва­ет испа­рять­ся.
• Непра­виль­ный выбор отвер­ди­те­ля и раз­ба­ви­те­ля. При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре «мед­лен­ный» раз­ба­ви­тель будет неуме­стен.
• Слиш­ком близ­кое рас­сто­я­ние крас­ко­пуль­та от окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти
• Нане­се­ние одно­го тол­сто­го слоя крас­ки или лака вме­сто несколь­ких тон­ких. Осо­бен­но при нане­се­нии крас­ки или лака, раз­ве­дён­ных жид­ко. Тол­стый слой име­ет боль­шую тяжесть и начи­на­ет сте­кать под дей­стви­ем гра­ви­та­ции.
• Пло­хая под­го­тов­ка поверх­но­сти.

Как избежать появления подтёков?

• Нуж­но хоро­шо под­го­то­вить поверх­ность к покрас­ке. Поверх­ность долж­на быть мато­вой, что­бы крас­ка хоро­шо на ней дер­жа­лась.
• Нуж­но сле­до­вать реко­мен­да­ци­ям про­из­во­ди­те­ля при раз­ве­де­нии крас­ки и лака.
• Крас­ка и поверх­ность, на кото­рую она рас­пы­ля­ет­ся долж­на быть ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ры (20 гра­ду­сов по Цель­сию).
• Нуж­но исполь­зо­вать пра­виль­ный отвер­ди­тель и раз­ба­ви­тель. Отвер­ди­тель и раз­ба­ви­тель долж­ны исполь­зо­вать­ся в зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры в поме­ще­нии, где про­ис­хо­дит покрас­ка. В резуль­та­те при­ме­не­ние слиш­ком мед­лен­но испа­ря­ю­ще­го­ся раз­ба­ви­те­ля может сфор­ми­ро­вать­ся под­тёк при нане­се­нии сле­ду­ю­ще­го слоя.
• Нуж­но, что­бы крас­ка сох­ла в тече­ние опре­де­лён­но­го про­из­во­ди­те­лем вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Если тем­пе­ра­ту­ра в поме­ще­нии низ­кая, то это вре­мя нуж­но уве­ли­чить. Крас­ка долж­на под­сох­нуть и не при­ли­пать при каса­нии.
• Нуж­но дер­жать писто­лет на 25–30 см от окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но уве­ли­чить рас­сто­я­ние. Мож­но сле­до­вать пра­ви­лу «рас­сто­я­ние одной ладо­ни», как пока­за­но на фото­гра­фии.
• Нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв вме­сто одно­го тол­сто­го.

По соб­ствен­но­му опы­ту могу ска­зать, что если все усло­вия для пра­виль­но­го рас­пы­ле­ния крас­ки или лака соблю­де­ны, то чаще все­го под­тё­ки появ­ля­ют­ся из-за спеш­ки при нане­се­нии сле­ду­ю­ще­го слоя. Вы, к при­ме­ру, може­те посчи­тать, что толь­ко что нане­сён­ный про­ход крас­ки пло­хо­ва­то пере­крыл грунт или преды­ду­щий цвет пане­ли, кото­рая окра­ши­ва­ет­ся, и Вы немно­го под­прав­ля­е­те это, рас­пы­ляя ещё раз крас­ку на то же место. В этом слу­чае может появить­ся под­тёк. Тоже самое про­ис­хо­дит с лаком. Вам может пока­зать­ся, что толь­ко что нане­сён­ный лак лёг сухо­ва­то и тут же дела­е­те вто­рой про­ход по тому же месту. Это, опять же, может при­ве­сти к под­тё­ку.

Смысл в том, что когда нано­си­те на толь­ко что рас­пы­лён­ный лак или крас­ку вто­рой слой (пусть даже не на всю деталь цели­ком), это, ско­рее все­го, при­ве­дёт к под­тё­ку.

По пово­ду жид­кой крас­ки или лака мож­но ска­зать, что при пра­виль­ном нане­се­нии мож­но покра­сить и очень жид­кой крас­кой и покрыть очень жид­ким лаком без под­тё­ков. Неко­то­рые спе­ци­аль­но лак раз­во­дят очень жид­ко, что­бы он хоро­шо рас­те­кал­ся, давал хоро­ший гля­нец и ложил­ся без шаг­ре­ни. В таком слу­чае, нуж­но уве­ли­чить рас­сто­я­ние от окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти и пере­ме­щать крас­ко­пульт быст­рее. При этом не забы­вать о меж­с­лой­ной суш­ки.

Рекомендации по нанесению краски и лака

Нуж­но нано­сить пер­вый слой лака лёг­ким напы­ле­ни­ем (не зали­вать). После под­сы­ха­ния, на этом слое будут хоро­шо дер­жать­ся сле­ду­ю­щие слои. Все­го, обыч­но, нано­сит­ся 3 слоя лака, но мож­но и боль­ше. Это поз­во­лит полу­чить доста­точ­ную тол­щи­ну лака для после­ду­ю­щей абра­зив­ной поли­ров­ки, со сня­ти­ем тон­ко­го слоя лака с несо­вер­шен­ства­ми покрас­ки.

Если кра­си­те акри­ло­вой крас­кой с отвер­ди­те­лем без лака, то нуж­но нано­сить 3–4 слоя. Вре­мя, кото­рое нуж­но выждать после нане­се­ния базы, перед рас­пы­ле­ни­ем лака обыч­но доль­ше, чем вре­мя меж­ду сло­я­ми базы. Нуж­но сле­до­вать инструк­ции. Обыч­но, мож­но выждать поряд­ка часа, а потом нано­сить лак. Это вре­мя зави­сит от тем­пе­ра­ту­ры в поме­ще­нии, где про­из­во­дит­ся покрас­ка.

При нане­се­нии крас­ки с отвер­ди­те­лем или лака, нуж­но смот­реть на то, как нано­сит­ся крас­ка, «ловить» взгля­дом фор­ми­ру­ю­щий­ся гля­нец. Как толь­ко гля­нец начи­на­ет фор­ми­ро­вать­ся, сра­зу дви­га­е­те покра­соч­ный писто­лет даль­ше. Это долж­но пере­ра­с­ти в навык. Для это­го нуж­но, что­бы в поме­ще­нии, где про­ис­хо­дит покрас­ка, было хоро­шее осве­ще­ние.

Что каса­ет­ся настро­ек крас­ко­пуль­та, то лич­но я выкру­чи­ваю пода­чу крас­ки пол­но­стью. Это обя­зы­ва­ет уско­рить дви­же­ния покра­соч­но­го писто­ле­та при рас­пы­ле­нии и, в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти крас­ки и лака, уве­ли­чить рас­сто­я­ние от окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Крас­ка и лак при этом нано­сят­ся и рас­те­ка­ют­ся хоро­шо, при любой тем­пе­ра­ту­ре.

Хоро­шую тре­ни­ров­ку в осво­е­нии навы­ка пра­виль­но­го рас­пы­ле­ния крас­ки и лака даёт рас­пы­ле­ние акри­ло­во­го грун­та. До того, как под­сох­нет, он тоже даёт гля­нец и нано­сит­ся как крас­ка. Не так страш­но, если при его нане­се­нии появят­ся под­тё­ки. Они лег­ко уби­ра­ют­ся на грун­те при после­ду­ю­щей под­го­тов­ке к покрас­ке.

Потёки

Всем привет! Сегодня пост посвящён навыкам покраски, а точней потёкам. Причины появления потёков. Способы их устранения.

Для начала разберёмся, почему при покраске появляются «потёки».

Как показывает практика, многие Маляры боятся появления потёков, поэтому стараются на кромках руку с краскопультом проводить быстрее. Отсюда и маленькое количество лкм. Но как только начинают накладывать такой же слой по толщине как на горизонтальной поверхности, сразу лкм утекает.

Почему так происходит ?

Есть такое понятие как тиксотропность.

[Тиксотропные жидкости (от греч. . — прикосновение и . — изменение) — жидкости, в которых при постоянной скорости деформации напряжение сдвига уменьшается во времени.]

Своими словами, тиксотропность – это свойство материала становиться более плотным в неподвижном состоянии.

То есть пока лкм вылетает из дюзы краскопульта, он жидкий но как только попадает на изделие и перестаёт шевелиться, становится более плотным и вязким, молекулы лкм становятся более цепкие друг к другу (шевелишь лкм –как вода, престал шевелить, сразу стал как пудинг)

На горизонтальной поверхности всё понятно, нанесли … но на кромках (вертикальных поверхностях) чем толще слой, тем больше вероятность появления потёка. Так вот, чем выше степень тиксотропности в лкм, тем более устойчив лкм к потёкам.

Тиксотропность — это хорошо, но она тоже имеет свои пределы и границы. Слишком большое количество материала на вертикальной поверхности и вуаля.

На кромках не должно быть потёков, но лкм должен быть. Так как это сделать ?

Как покрасить кромки без потёков ?

Я приведу пример того, что делаю я. Способ проверенный и потёков у меня практически не бывает, За исключением моментов, когда они допустимы (на грунте).

Представим себе, что мы настроили краскопульт , залили, грунт и собрались покрыть полотно двери.

Часто неопытные Маляры начинают покрывать сперва горизонтальную плоскость, а затем кромки …

Что в этом плохого ?

Да ничего плохого, только на горизонтальной плоскости накладываешь слой за слоем, толще и толще можно сделать даже с горкой :), а вот на кромках такое не прокатывает, гравитация, масса тел и всё такое …

Как покрасить без потёков ?

Секрета особого нет, но выработав определённую привычку, можно вообще не париться о потёках

Прежде чем начинать наносить лакокрасочный материал на горизонтальную плоскость, нужно начать с кромок.

Увеличить давление воздуха, уменьшить подачу материала и по кругу накидывать слой за слоем. Накидываю тонкие слои, мокрый по мокрому, но в большИх количествах, тем самым стараясь нарастить хотя бы 50% от будущей плёнки на горизонтальной поверхности.

Затем целиком обливаю горизонтальную поверхность с заодно и кромками …

Не спорю, это покажется долго, приходится походить вокруг изделия, НО! поверьте когда войдёт в привычку ( считаю, всё что хорошо – должно входить в привычку !) всё будет гораздо радужней 🙂 быстро и не обременительно.

А что делать если потёки всё таки есть ? – убирать !

Как убрать потёки ?

Я знаю несколько способов как их убрать.

1. Пока лкм только нанесён, вытереть (пальцем, либо ещё чем…) если такое применимо в данной ситуации …

2. Сошлифовать . Берём брусок, оборачиваем его в шлифовальную шкурку (почему лучше поступать так, а не шлифовальной губкой, я описывал в статье по этой ссылке ) сошлифовываем. Либо берём шлиф.машину и сошлифовываем ей (принцип тот же , что и бруском)

В особых местах, нужен всегда особый подход. Допустим карниз с фрезеровкой

Допустим материал утёк в радиусе…

Для того что бы сохранить правильный радиус, нужно придумать приспасобу. Я нашел старую, деревянную рукоятку от швабры, отпилил от неё кусок и использовал его …

Бывает так что можно не заметить что лкм утёк и пропустить во время подготовки изделия к финишному покрытию …

Потёки иногда сложно найти, если сразу начать шлифовать мягкими шлиф.губками… Прошлись губкой — поверхность стала матовой, ГЛАДКОЙ, но потёк то остался, губка повторила его и он тоже стал матовым и гладким

Поэтому нужно взять что то жёсткое, НО только не шлиф.губку!

На фото ниже я специально на белый грунт напылил чёрную морилку, что бы было лучше видно. Я слегка прошелся по поверхности шлифовальной машинкой и сразу обнаружил потёк …

Ещё способ – это сциклевать.

Что такое цикля ? цикля – это ручной инструмент, стальная пластинка c заточенной кромкой для зачистки поверхностей

Как кто то мне говорил (кто то из Маляров) “у каждого Маляра в кармане должна быть своя специальная, любимая цикля !”

Вот таким циклями я пользовался :

В общем они бывают разными…

В место цикли можно использовать лезвие от канцелярского ножа. Но внимание новичков . та сторона, которая острая, которой режут… не годится ! используйте лучше тыльную сторону … важно на сколько цикля остро заточена, но заточена не как нож или меч, а как коньки !

Как ей убирать потёки ? да очень просто. Высохшие наплывы просто стёсывайте пока не уберёте…

Ну вроде бы всё что хотел Вам поведать …

• Есть тиксотропность, благодаря которой уменьшается степень риска допустить потёк…
• Можно научиться красить без потёков, начиная отделку с кромок, “накидывая” постепенно слои.
• Можно и нужно научиться выявлять и убирать потёки.
• Есть ряд способов из устранения… брусок, шлифмашина, цикля…

Хочу сразу заявить, что выше изложенное отнюдь не панацея ! и возможно кто то сделает всё грамотно и быстро какими то другими способами Но я привёл примеры того что опробовал на своём опыте … если у кого то есть дополнения, либо отличающиеся от моих способы … делитесь …

Как Вам моя статья ?

Как обычно по традиции рекомендую подписаться на новости моего блога, что бы не пропускать свежие статьи.

Следы от кисти

Вот, всем привет! Решила открыть еще одну темку)

Меня мучает один вопрос- как красить поверхность так, чтобы на ней не было видно мазков от кисточки? Покрываю вроде тремя слоями лака сверху, а все-равно, поверхность не идеальная! Хочется, чтобы под каким углом и светом на нее не посмотри- а ни кисточки тебе чтоб не было видно, ничего. Возникла идея у меня пользоваться финишным лаком-СПРЕЕМ, как думаете, поможет?

Присоединяюсь к вопросу,очень для меня актуально))

От следов от кисти обычно помогает многослойное покрытие лаком с прошкуриванием через каждые два три слоя. Чтобы более менее выровнять поверхность, надо не меньше 10 слоев лак. Кто-то и больше накладывает. Финишным слоем может быть либо лак в спрее, либо стекловидный. Последний мне лично нравится больше.

вы имеете ввиду сразу грунтовать поверхность краской-спреем? не слишком ли у нее легкая текстура для грунтовки?

да и уже такой запас хороший обычных красок, не хочется от них просто отказываться, жалко денег 🙁

по поводу шкурения- что-то я не пробовала, казалось что много сниматься будет и т.п., но. по-видимому, буду пробовать.

Я имела ввиду красить сразу аэрозолем. А если попробовать взять вместо кисти валик? Правда их тоже много различных по текстуре — надо подобрать подходящий.

Все гораздо проще. Сразу же после кисти, пройдитесь по поверхности губкой. Сначала сильно тампонируя, в конце легкими касаниями, чтобы убрать пузырьки. После высыхания шкурка. Глаже не бывает)))

я так и делаю- лак-шкурка-лак-шкурка,но всё равно следы(((( .Сейчас наверное,слоёв 8,следы видны. И стекловидный лак на состаренную поверхность как-то не хочется-ведь поверхность тогда будет глянцевой?

Бижутея. Еще раз. После кисти -губка и так после каждого слоя КРАСКИ. У вас же на краске полосы остаются и вы хотите избавиться от них. Лак уже потом

ммм..я не видела Вашего поста-видимо,мы одновременно написали)).Спасибо,но поздно-уже нанесён лак)),на чём-нибудь другом обязательно попробую.

ну если полосы на краске под лаком не устраивают,не поздно ещё раз нанести краску на лак,а потом ещё раз лак.А можно воспользоваться главным принципом дизайнера:если недостаток нельзя устранить-преврати его в достоинство!Применительно к данной ситуации. можно взять краску немного отличающуюся от основного тона и сделать нарочитые полосы кистью(не перекрывая основной тон),а можно и не одним цветом,а несколькими(после просушки,конечно).Получится дополнительный декоративный эффект.

Кисточку надо беличью. Каким лаком лакируете? Акриловым или алкидным?

Елена,беличья «теряет» волоски и они остаются на лаке(((. Лак акриловый,да.

редко пользуюсь кистью. только для детальной подрисовки. всегда крашу губкой и ошкуриваю. получается ровно. лак наношу кистью. но растираю каждый слой очень тщательно, в разных направлениях. использую только синтетические кисти. попробуте сменить кисть на другую, с ворсом по длинее или покороче. все от рук зависит. надо пробовать на образцах и найти свой инструмент и способ.

Кстати,а я почему-то подумала,что может быть полосы как раз от того,что я в разные стороны кистью вожу. решила попробовать слой вдоль,слой поперёк.

А как Вам — 50 слоев лака с промежуточным шкурением? Имела такую радость. Не пробовали? Оказывается помогает! Жутко тяжело и муторно, но результат того стоит. И конечно же грунт, он должен быть идеально положен. Все эти маленькие хитрости составляют идеальное покрытие. А я вот видела на выставке совсем не идеально положенный лак, а даже нарочито небрежно, а сама вещь настолько пленительна и обворожительна, что м-м, потому как не это основополагающая работы, а ее задумка. И если Вашей вещи это не очень нужно по содержанию, то и волноваться не стоит — это ручная работа и здесь это тоже нужно учитывать.

Я вот понять не могу,при чем тут лаковое покрытие,если суть вопроса в краске? Я крашу в несколько слоев (в одном направлении,не возюкая 20 раз по одному месту) с промежуточной просушкой,потом шкурю мелкой шкуркой (краска отлично шкурится).Полосы от краски лаковым покрытием Вы точно не уберете,лак то прозрачный-поверхность выровнить получится,а полосы убрать нет.

На мой взгляд,Декупажная мануфактура,дала Вам очень хороший совет-тоже отлично получается-рооовненько.

По поводу слоев лака вопрос вообще спорный: можно акриловым лаком и 105 слоев нанести,а можно,умеючи, и 8-10-ю обойтись.Работы в деревенском стиле (а так же все виды кракле) вообще не вижу смысла в толще лака топить-там прелесть в шершавости и потертостях (сколах). А если лак с полиуретаном,то и 10 слоев не надо.

ну вообщем как всегда запутали человека причем здесь полиуретан он может быть и в водном акриловом и в алкидном. Речь идет о разводах от кисти при наложении краски. Хоть сколько слоев положи если не прошкурить через каждые 2-3 слоя то просто лаком это все не выровнять. КОроче мазки только шкуркой убираются

Лариса,я про это и писала. Вы,видимо,не очень внимательно прочли. А по поводу лака-это для «Маленькие радости». Ну хоть режьте меня,хоть стреляйте-не вижу я смысла в 50-ти слоях.А лаки с полиуретаном (хоть акриловые,хоть алкидные) слои наращивают намного лучше,чем просто акриловые.

Для того, чтобы это понять и увидеть смысл надо попробовать. И потом дан совет и здесь их много, я всего лишь поделилась своим опытом. А вот Ваш тон и манеру общения не понимаю.

Речь шла об опыте, единственном, больше таких усилий я не прилагала, так как не было таких задач. А вот по-поводу других моих работ не вам судить, сначала о себе не забудьте написать, а потом уже судите о качестве других работ, эксперт, хм!

Я понять не могу чего Вы обижаетесь? Если Вы так сами не делаете, зачем другим советуете? Чтобы помучались? Про Ваши работы тоже слова плохого не сказала и их не оценивала и уж тем более не судила. Вы только что подтвердили,что на них действительно не 50 слоев. Мне знаете ли,как реставратору,положено в лаковом покрытии (уж сколько слоев на глаз определить могу ) разбираться и не вижу тут ничего для Вас обидного. А про свои работы я ранее написала (если Вы внимательно читали),сколько чего и где.

Да, нет мы просто друг друга не поняли, я сейчас так не делаю, да и лаками другими пользуюсь, но та шкатулка которая меня «замучала» была покрыта 50 слоями лака и только так я смогла добиться ровного покрытия, чтобы не было видно этих ужасных (как мне тогда казалось) полос — это было в начале моего творческого пути, вот и дала совет, что долго мучаясь можно прийти к желаемому результату.

Мне кажется все через такой подвиг проходили,я не исключение. Но честно как вспомню,так вздрогну-знаний было мало,энтузиазма много. Собственно,поэтому я такой ярый противник бесконечных слоев-сама намучилась в свое время.

Вот читаю и удивляюсь многим советам. зачем изобретать велосипед-то? пробовать сделать загодя плохо, а потом превращать это в достоинство. Не легче ли сразу сделать ровно и гладко? Я не знаю, какими кистями пользуется автор вопроса, думаю, что щетиной, раз такой вопрос возник. Перво-наперво сменить кисть на синтетическую, как здесь уже писали. Полосы глубокие только от щетины бывают, синтетитка уже не дает такого видимого рельефа. Растирать тщательно каждый мазок, это уже зависит от краски — бывает очень укрывистая и эластичная. А можно вообще заменить кисть на поролоновый спонж и наносить краску тампонирующими движениями, как бы вбивая ее, с усилием. Краски на спонже не должно быть много и она не должна быть жидкой, иначе будет пузыриться. Конечно, после высыхания тщательно прошкурить — будет просто гладкое яичко. Правда. у спонжа есть один неоспоримый минус — он сильно вбирает краску — расход большой, кистью гораздо экономичнее. Подбор правильной кисти + правильной краски = секрет успеха.

не знаю, но в моем арсенале есть всякие кисти, пробовала всеми. есть целый набор всевозможных спонжиков. краска отличного качества! накладываю аккуратно, вроде. так что на мой взгляд мне нужно попробовать действительно шкурить!

Полностью с вами согдласна. шкурка и хорошая, нормальной консистенции краска, синтетические кисти — наше все. Я как только от кисти начинают появляться полосы, от которых не возможно избавиться, сразу меняю кисть. Да иногда накладно. Но качество покраски того стоит.

Полосы от краски остаются и когда краска слишком густая. Возможно, вам следует ее немного разбавить.

Я крашу только спонжем, без последующего ошкуривания, потому как все ложится замечательно. Попробуйте, вам понравится.

спасибо, обязательно попробую только спонжем. а краску так и так разбавляю, иначе она слишком густая!

Всем привет! Попробуйте использовать маленький вилюровый валик принанесении слоев лака. Мазков точно не будет, т.к. он равномерно распределяет лак и краску на поверхности.

Мне кажется тут вообще проблема в подходе к работе.

Я вот даже специальнополос от кисти не добьюсь, не то, что это может быть проблемой. И в прошкурке изделия перед работой может быть проблема, и в грунте..ведь всем понятно, что если грунт нанести полосами, краска тоже так ляжет, и в краске я думаю проблема. Я перепробовала огромное кол-во красок и нужно всегда в каждой фирме найти свою консистенцию. Для меня идеальна консистенция «густой сметанки». И еще заготовка..если первый слой прокрасить более жидкой краской, дать высохнуть, затем прошкурить и следующий слой более густой..то будет легче. А лаки-ВСЕГДа Показывают косяки работы. Лаком ничего не исправить и это закон. К идеалу надо стремиться до нанесения лака.

В принципе, Вам ответили уже. но и я отпишусь.

грунт-шкурим, краску шкурим, все слои. Я обычно одной рукой зашкуриваю, а другой без перчатки трогаю поверхность-пальчики всегда почувствуют неровность. А лаком дела не исправить никак к сожалению.

Либо спреями красить с самого начала, но от них тоже шагрень бывает.

Валиками иногда тоже не удается добиться ровной покраски.

Про тамповку я вообще молчу-у меня с ней дружба не сложилась((((

Так что только много разнозернистой шкурки и шкурить-шкурить-шкурить по сухому и по мокрому.

Попробуйте сразу после нанесения слоя лака, «разогнать» следы от кисти мокрым пальцем/губкой.

Наливаем в миску воду, обмакиваем палец в неё и стряхиваем. Мокрым пальцем круговыми движениями выравниваем поверхность. Если нехватает воды, повторно обмакиваем палец: степень «сухости» пальца и необходимость обмакивания — опытным путем, но не надо допускать толстого слоя воды — будут разводы. Контроль — скользящим взлядом по выравниваемой поверхности. И после сушки каждого слоя — шкурить, но после последнего — не надо.

Технология покраски дерева без подтеков, разводов и непрокрасов

В ходе ремонтных работ часто возникает вопрос, как убрать подтеки краски на дереве? Справиться с образовавшимися неровностями бывает довольно непросто, поэтому наилучшим решением будет соблюдение технологии покраски. При выполнении простых рекомендаций покрасить дерево краской удается красиво и аккуратно. При этом на поверхности не появляются разводы или неровности. Лакокрасочный материал ложится симпатичным однородным слоем.

Не знаете, как красить дерево акриловой краской без разводов? Тогда компания «ЛесоБиржа» поделится несколькими простыми секретами успеха.

Предварительная обработка поверхности

Перед тем как наносить лакокрасочное средство необходимо внимательно осмотреть материал, вырезать смоляные карманы, вклеить вместо них лодочки из дерева, зашпатлевать выбитые фрезой сучки и сколы.

После проведенной обработки можно приступать к следующему подготовительному этапу — шлифовке. Она нужна для того, чтобы улучшить сцепление краски с поверхностью, вскрыть поры, для того, чтобы грунтовка проникла вглубь дерева. Во время шлифования удаляется поверхностный слой древесины, толщиной до 1 мм. При этом устраняется полимеризованная смола, которая и препятствует проникновению грунта.

Фото 1. Предварительная шлифовка дерева

Для правильного выполнения шлифовки нужно соблюдать такие рекомендации:

• влажность материала не должна превышать 14%. При более высоком уровне влажности добиться равномерной гладкой поверхности будет очень сложно;
• при наличии значительных дефектов древесины лучше использовать шлифовальные круги с большой зернистостью (80-ка). Они гораздо лучше устраняют все неровности поверхности;
• оставшиеся после кругов с крупным зерном следы, необходимо удалять кругами с меньшей зернистостью (120-150).

Для полноценного выравнивания поверхности стоит воспользоваться несколькими шлифовальными кругами, именно так работаем мы на производстве.

Фото 2. Проход шлифовальной машинкой

Нужно ли грунтовать поверхность?

Окрашивание дерева акриловыми красками имеет свои особенности. Молекула акрила очень крупная, поэтому лакокрасочный материал образовывает на поверхности красивое ровное покрытие. Главное условие — правильно произведенная предварительная обработка. Обязательным этапом подготовки поверхности является грунтование. Качественная грунтовка улучшает адгезию (сцепления краски с деревом) лакокрасочного материала и существенно продлевает срок его использования.

Выбор грунтовки должен зависеть от типа ЛКМ. Для акриловой краски нужно выбирать грунт на основе алкида. Его молекула имеет небольшие размеры, поэтому она эффективно заполняет поры и проникает между молекулами самой краски, удерживая их, наподобие корней.

Фото 3. Нанесение грунта на поверхность дерева

Для разного типа работ подходят различные грунтовки. Перед окрашиванием фасадов здания или для выполнения других наружных работ рекомендуется применять алкидные грунты. Они хорошо заполняют поры и улучшают защитные свойства лакокрасочного материала.

Для внутренних работ рекомендуется применять грунтовку с акрилатами. Она отлично выравнивает поверхность и улучшает визуальный эффект после окрашивания. Как акрилатные, так и алкидные грунтовки значительно продлевают сроки эксплуатации лакокрасочного покрытия и улучшают эстетические свойства финишного слоя краски.

Промежуточная шлифовка

После нанесения грунтовки на древесину всегда нужно производить промежуточную шлифовку. После грунтования отдельные волокна древесины приобретают вертикальное положение. Это естественный процесс и его невозможно избежать даже при использовании высококачественной грунтовки. Внимание! Не шлифуют грунты задающие цвет, под лаки и бесцветные лазури, так как шлифовка может существенно изменить оттенок.

Фото 4. Промежуточная шлифовка

Перед тем, как покрасить дерево акриловой краской нужно устранить образовавшиеся шершавости. Промежуточная шлифовка помогает избавиться от вертикальных ворсин и добиться максимально ровной однородной поверхности. Этот этап является особо актуальным для внутренних работ, когда на первый план выступает эстетические характеристики покрытия.

Выбираем кисть

Можно ли покрасить дерево акриловой краской при помощи кисти? Можно, главное — правильно выбрать подходящую модель. Тип кисточки зависит от вида лакокрасочного материала, в частности от его консистенции.

Фото 5. Кисть для нанесения лака

Существует три разновидности покрасочного инструмента:

• Макловица. Визуально напоминает густую щетку. Такой инструмент оптимально подойдет для нанесения грунтовки на деревянную поверхность. Красить такой кисточкой не получится, так как она оставит после себя глубокие и очень выразительные следы.
• Плоская малярная кисть. Считается универсальной, так как может применяться практически с любыми лакокрасочными материалами. Она хорошо подходит для финишного окрашивания. Кисточка не оставляет следов и разводов, обеспечивает ровное нанесение ЛКМ.
• Кисть для лака имеет специфические пушистые кончики, что существенно упрощает окрашивание.

Ворс в кисточках может быть натуральным или синтетическим. Необходимо помнить, что натуральные ворсины предназначены для ЛКМ на основе органического растворителя. Кисточки с синтетическими ворсинами используются для красок на водной основе.

Фото 6. Плоская малярная кисть

Для красивого и равномерного нанесения лакокрасочного материала лучше использовать кисточки с закругленными боками в нижней части. Покраска дерева акриловой краской при помощи такой кисточки более удобна.

Раньше обычные прямоугольные кисти обрезали по кругу сами маляры. Они-то хорошо знают как помогают такие меры уменьшить расход ЛКМ и обеспечить равномерное окрашивание поверхности без подтеков и разводов.

Когда стоит использовать краскопульт?

Краскопульт — это хорошая альтернатива стандартной кисти или валику. Он подходит для разных типов лакокрасочных материалов. Как правильно красить дерево краской при помощи краскопульта?

Фото 7. Нанесение краски с помощью краскопульта

Все зависит от его типа:

• Воздушный. Механизм его работы основан на повышенном давлении воздуха, под действием которого происходит распыление ЛКМ. К достоинствам этого типа окрашивающих инструментов стоит отнести простоту использования и возможность окрашивания сложных конструкций. Единственный недостаток — при распылении образовывается облако из микрочастиц ЛКМ, поэтому работать воздушным распылителем внутри помещения не стоит. Для устройства лучше всего подойдет краска для покраски дерева без запаха.
• Безвоздушный. Распыление происходит за счет высокого давления, которое создается искусственно. При этом уровень давления настраивается вручную. Его величина зависит от типа ЛКМ, поэтому для использования такого инструмента необходимы специфические знания. Основной плюс — возможность быстрого и качественного окрашивания большой площади. При этом облако тумана из краски не образовывается. Красить таким краскопультом можно только ровные поверхности.
• Комбинированное устройство сочетает характеристики воздушного и безвоздушного оборудования. Относится к оборудованию профессионального типа, поэтому такие приспособления успешно используют профессиональные маляры.

Визуальный эффект при использовании краскопульта гораздо привлекательнее. Инструмент помогает создавать красивое, идеально ровное покрытие. Еще один плюс распылителя — отсутствие разводов.