1 227 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять поросенка на ваз 2106

Замена поросенка

«Поросенок», или как он правильно называется – промежуточный вал вспомогательных механизмов, в приводе ГРМ двигателя, не смотря на свои скромные размеры, выполняет очень важную функцию и при его износе выполняется замена поросенка. Разберем его работу на примере моторов классических автомобилей ваз.

Промежуточный вал в двигателе ваз приводит в работу маслонасос, бензонасос и датчик — распределитель зажигания (трамблер). Вал установлен с переднего торца блока цилиндров двигателя и приводится в работу либо от цепи, либо от ремня ГРМ через звездочку или шкив в приводе ГРМ, в зависимости от типа привода двигателя.

«Поросенок» представляет собой вал, передний торец и шейка вала которого абсолютно аналогичен торцу и шейкам распределительного вала ваз , куда надевается шкив или звездочка привода. На этом родственные черты заканчиваются и далее на вспомогательном валу отлиты косые зубья, эксцентрик и задняя (меньшая) шейка. Вал имеет всего две шейки переднюю большую и малую заднюю, которыми он опирается на втулки, запрессованные в отверстия в блоке цилиндров двигателя.

При износе втулки заменяются и проходятся двухходовой разверткой сразу под две втулки

Отлитые косые зубья на теле вала приводят в движение привод маслонасоса и трамблера посредством так называемого «грибка».

Таким образом, как только коленчатый вал двигателя начинает вращаться, поросенок от контакта с цепью или ремнем ГРМ также приходит в движение и приводит во вращение и грибок, который в свою очередь начинает вращать приводные валы маслонасоса и трамблера. Как следствие появляется искра на свечах зажигания и поднимается давление в масляной магистрали, обеспечивая подачу масла к трущимся парам в двигателе.

Внезапное загорание лампы давления масла в двигателях ваз 2101-07, в большинстве случаев говорит о «слизывании» шлицевой части в грибке, когда он уже не может вращать приводной вал маслонасоса. Лечится заменой грибка.

Помимо этого на поросенке, как уже упоминалось выше, отлит еще и эксцентрик служащий для привода бензонасоса. Бензонасос крепится на шпильках к телу блока цилиндров через текстолитовую теплоотводящую проставку, в полую часть, которой вставлен стальной шток привода насоса, упирающийся одним концом в эксцентрик поросенка, а другим в лапку привода бензонасоса. Поросенок, начав вращаться, наезжает эксцентриком на шток привода, толкая его, шток в свою очередь передает усилие на лапку бензонасоса, приводя в движение клапана бензонасоса.

К передней шейке поросенка подходит прямое отверстие из масляного канала и если между вкладышем и шейкой поросенка появляется слабина (выработка), то это сказывается на общем падении давления в масляной магистрали.

Как видим на поросенка, несмотря не совсем лестное название, возложена очень ответственная миссия и от его технического состояния зависит общее состояние двигателя в целом и его надежность.
Поэтому при подозрениях на его исправность лучше всего выполнить его замену. Это необходимо в следующих случаях:
• Износ зубьев на теле поросенка для контакта с грибком
• Выработка на теле эксцентрика, что ведет сначала к снижению производительности, а затем и отказу бензонасоса (хорошо заметно на первом фото)

Замена 35валика (кабанчика) ВАЗ 2101-07.

Сборка и регулировка промвала

Молвят, «жигули» исследованы уже так, что вновь о их говорить практически неблагопристойно. Но вот случай, который навряд ли покажется очевидным. Ведает валентин григорьев. После сурового ремонта с расточкой, шлифовкой, подменой цепи газораспределительного механизма, звездочек, распределительного вала, валика привода вспомогательных агрегатов и т.

Д. Движок ваз-2106 нас откровенно обременил задачей. Казалось бы, без всякой предпосылки он начал издавать странноватые звуки — скрежет, свист, «хрюканье» спустя пару минут они практически пропали — да и движок встал. Кто-то высказал предположение: плохо с подачей бензина.

И оказался прав. Сняв крышку карбюратора, мы узрели, что в поплавковой камере, как в узнаваемых рекламах, «сухо». Подкачав бензин ручным приводом насоса, пустили движок, но скоро он опять заглох. И все пошло по накатанной дорожке, отлично известной опытным автомобилистам: проверили, продули-прочистили бензопроводы, вентиляцию бензобака, поменяли топливный фильтр.
Установка масляного насоса с шестерней привода.Install the oil pump drive gear.

Итог? нулевой: подкачаем вручную — мотор работает, а позже глохнет. Здесь полностью естественно представить, что не в порядке бензонасос. Приобрели новый (80 руб. ), Установили ура! движок работает! но торжество оказалось ранним: практически через 20 км мотор тормознул добирался шофер до гаража «малой скоростью», то и дело останавливаясь, чтоб снова вручную (! ) подкачать бензин в карбюратор.
Люфт промвала

Продолжив «расследование», вспомнили, что при ремонте мотора, когда мы развертывали втулки подшипников скольжения «поросенка» — так люд именует эксцентриковый валик привода вспомогательных агрегатов, который вы видите на фото 1, — зазоры оказались больше положенных. «Теоретики» надоумили: ход штока привода бензонасоса равен 2,5 мм; смещение валика из-за увеличенных зазоров соответственно уменьшило ход. Кто-то сходу предложил удлинить шток (толкатель).

К тому же опыт провели: сняв насос, придавили шток к валику и, включая стартер, удостоверились — ход есть но он будто бы меньше тех 2,5 мм. «Теоретики» предложили удалить одну прокладку (что равносильно удлинению штока), но движок как и раньше глох «практики», пожертвовав закаленным воротком из инструмента, изготовили-таки удлиненный (на 2,5 мм) шток. Сразу сняли термоизоляционную проставку. Оказалось, что ее коническая часть почему-либо обломана (фото 2). Приобрели новейшую (20 руб.

). СОбрав механизм с удлиненным штоком, действовали строго «по науке»: гайки крепления насоса затягивали равномерно, прислушиваясь к работе мотора — и вот он, тот скребущий звук! опять сам пройдет? вправду, через пару минут звук пропал. А движок вновь тормознул. Опять сняв насос и прижав пальцем шток, провернули стартером коленвал.

И только здесь сообразили — шток неподвижен. Прощупав пальцем эксцентрик валика, нашли на нем глубокую канавку, оставленную штоком. Когда валик оказался у нас в руках, проверили его твердость: нерабочий край эксцентрика просто поддавался надфилю. Валик «сырой»! новый обошелся обладателю в 130 руб.

Короче, запчастей на данный момент обилие, но что касается свойства ну и как «опознать» производителя? на самом древнем «родном» мы лицезрели числа «50», на «сыром» — буковкы «ваз». В конце концов, на последнем — вообщем никаких обозначений. Тут уместно снова возвратиться к деталям привода бензонасоса. Если насос исправен, он полностью работоспособен даже при уменьшении хода штока до 0,5 мм, потому что его расчетная производительность приблизительно в восемь раз выше, чем просит движок.

Важнее при установке насоса держать под контролем выступание штока из пакета деталей: прокладка + термоизолирующая проставка + прокладка. Оно должно составлять 0,8 — 1,3 мм. Чем оно больше, тем посильнее нагружаются (и изнашиваются) детали привода. И выше давление в магистрали перед игловатым клапаном карбюратора, что может обернуться завышенным расходом горючего. Заметим, наша «эпопея» этим не завершилась.

(Может быть, озможно, последнее и вам окажется менторским. ) Скоро после сборки привода уже с новым эксцентриковым валиком мотор вновь пустили но вдруг вспыхнула лампа аварийного давления масла! опять разобрали привод и нашли, что обломился шлицевый конец валика привода шестерни маслонасоса. Пришлось брать новый за 70 руб.

И винтообразную шестерню за 25 руб. Отчего сломался валик? тут могут быть различные предпосылки: производственные огрехи, ненормальные нагрузки в процессе наших бессчетных «опытов» (помните тот скрежет, скрип? ), а также неправильные деяния при сборке, когда при посадке «грибка» на место кажется, что он «не сел», и вы бьете по его торцу, стараясь осадить. Посадка «грибка» на шлицах достаточно четкая — и удар, сопряженный с перекосом, полностью способен сломать валик. С веб-сайта : http://www.delmare-cafe.ru.

Новости

Представить себе современную жизнь без присутствия в ней «умных вещичек» из мира цифровой техники для модного и преуспевающего человека очень сложно. У каждого всегда имеются при себе либо планшет,

Увлекательный поход по Крыму

Природа нашей страны всегда была величественной и прекрасной. Это можно понять и увидеть воочию только тогда, когда пройдёшься пешком по своей стране. Путешествие пешком всегда было одним из привлекательных.

Где купить аксессуары для телефона

В современном мире Интернет стал настолько развитым, что научные технологии, которые применяются ею, позволят ему предлагать различные услуги намного рациональнее и перспективнее, чем ранее. Сейчас

Lada-forum.ru

Замена поросенка на ваз 2105

  • Спасибо
  • Не нравится

igorochok 28 Янв 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 29 Янв 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

igorochok 29 Янв 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

Женя Г 29 Янв 2013

Но все таки что будет понадежнее служить — втулка или подшипник?

Втулки — это подшипники скольжения.

Столкнулся с тем, что имеются поросенки на втулках и на подшипниках.
Знаю, что на подшипниках дешевле в устаковке , так как втулки требуют развертку (очень дорогую).

Здесь, очевидно, речь идет о подшипниках качения (шариковые или роликовые).
Подшипники скольжения применялись и применяются при малых скоростях и больших нагрузках, например, до не давнего времени в буксах ж/д вагонов. И от их применения, как от ретро- и во-многом худших характеристик конструкторы стараются уйти. Этим все сказано. Выбор за Вами.

  • Спасибо
  • Не нравится

igorochok 29 Янв 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

Женя Г 29 Янв 2013

Женя Г, я очень признателен за Ваш «доступный и загадочный» рассказ. Но если все так плохо со втулками, почему столько негативных отзывов про ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ на поросенке? Если честно, я уже настроился ставить втулки, а тут начал сомневаться.

Менее всего планировал внести в Ваши планы какие бы то не было сомнения! Всего лишь сообщил мнение автора учебника «Основы конструирования», в котором Орлов В.П. его высказывал по поводу выбора последних.И Вашего вопроса,если помните

igorochok (29 Январь 2013 — 12:53) писал:

Но все таки, что будет понадежнее служить — втулка или подшипник?

По поводу же вопроса,почему столько негативных отзывов про ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ на поросенке?
Ни чего не могу ответить! Поскольку отзывы должны быть аргументированы фактами, т.е. расчетами и испытанием. Ведь подшипники качения внешней обоймой так же нужно правильно устанавливать, вместо втулок. Для этого нужно разворачивать гнездо в блоке под внешнюю обойму подшипника. «Прослабленное» гнездо приведет к тому, что обойму провернет. «Перетянутая»,может лопнуть.
Не знаю,почему столько негативных отзывов!

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 29 Янв 2013

Но все таки что будет понадежнее служить — втулка или подшипник?

  • Спасибо
  • Не нравится

igorochok 29 Янв 2013

Менее всего планировал внести в Ваши планы какие бы то не было сомнения! Всего лишь сообщил мнение автора учебника «Основы конструирования», в котором Орлов В.П. его высказывал по поводу выбора последних.И Вашего вопроса,если помните
По поводу же вопроса,почему столько негативных отзывов про ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ на поросенке?
Ни чего не могу ответить! Поскольку отзывы должны быть аргументированы фактами, т.е. расчетами и испытанием. Ведь подшипники качения внешней обоймой так же нужно правильно устанавливать, вместо втулок. Для этого нужно разворачивать гнездо в блоке под внешнюю обойму подшипника. «Прослабленное» гнездо приведет к тому, что обойму провернет. «Перетянутая»,может лопнуть.
Не знаю,почему столько негативных отзывов!

Ну все испытания владельцев сводятся к установил-поездил. Какие точные результаты они могут получить. Просто много тех, кто устанавливал на подшипниках поросенок, жалуются на недолговечность и ненадежность. Из-за того обратился за советом.

  • Спасибо
  • Не нравится

alex-carsfan 29 Янв 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

Woolif 29 Янв 2013

Голосуем .

Я за втулки .

Без комментариев .

  • Спасибо
  • Не нравится

maksevrod 02 Фев 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

=Turion= 02 Фев 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

слесарь1965 02 Фев 2013

  • Спасибо
  • Не нравится

слава86 25 Янв 2014

  • Спасибо
  • Не нравится

слесарь1965 26 Янв 2014

С помощью тонкого зубила или клецмейстера и молотка. Новый(на подшипниках) просто запрессовать если по обойме подшипника имеется канавка для смазки, если отверстия — совместить с каналами в блоке.

  • Спасибо
  • Не нравится

tltbox 26 Янв 2014

а как же давление? подшипник же не будет держать. или там всё герметично?

  • Спасибо
  • Не нравится

слесарь1965 26 Янв 2014

а как же давление? подшипник же не будет держать. или там всё герметично?

Как правило на наружной обойме подшипника имеется широкая канавка для прохода масла в ГБЦ, а для смазки самого подшипника в обойме отверстие максимум 0,5мм . Но задний подшипник мажется разбрызгиванием в отличии от втулки(под давлением), так как в этом валу(подш) нет канала под смазку.

  • Спасибо
  • Не нравится

слава86 08 Фев 2014

я склоняюсь к тому что-бы поставить поросенок на роликах. подскажите пожалуйста а старые втулки как вынимать? и есть -ли какая-нибудь особенность при установке?(блок снят)

хочу сказать если кому интересно. поставил на втулках т.к. на роликах не нашел. все продавцы говорят что это «говно мы не возим»

Lada-forum.ru

замена втулок поросенка

  • Спасибо
  • Не нравится

Motorist 08 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

железяка 08 Ноя 2010

привет,мужики! в общем началась такая проблема: появился стук при езде и лампа давления горит до 1500 обмин на горячем моторе. мотор прошел после предыдущей переборки 57 тыс.км.на 50 тыс.км. была еще одна минимальная переборка(заменил кольца,полукольца КВ,сальники и прокладки). осмотр вкладышей КВ привел в шок, после 50 тыс.км. они на удивление «чистые» как и шейки КВ. вытащил поросенка, он тоже чистый. отремонтировал ГБЦ, т.к. первый раз забил на это. все сделал по уму. посатвил новый РВ+рокера+солдатики. все ок. давление на горячемна ходу 4 бара давило уверенно. все как бы ок. а осенью блин смотрю давление на горячем моторе на ходу 2 бара. при сбросе газа лампа загорается и мотор стучит
разобрал щас его частично не снимая с авто. поросенок болтается во втулках, но сам износа не имеет как так х.з.
когда первый раз перебирал,то задняя втулка стояла бабитовая как и первая большая. поставил по групости медную. думаю из-за нее такая херня. вот теперь стоит вопрос как ее заменить не разбирая мотора?

А что мешает,там вроде только грибок вынуть(если не ошибаюсь)

  • Спасибо
  • Не нравится

Motorist 08 Ноя 2010

А что мешает,там вроде только грибок вынуть(если не ошибаюсь)

там полностью поросенок надо вытаскивать. вот и думаю хватит ли потом места спереди чтобы запрессовать новую втулку? и какую кстати нужно брать,медную или как вкладышь с бабитом?

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 10 Ноя 2010

там полностью поросенок надо вытаскивать. вот и думаю хватит ли потом места спереди чтобы запрессовать новую втулку? и какую кстати нужно брать,медную или как вкладышь с бабитом?

Если снять радиатор то вполне достаточно места чтобы поменять втулки и развернуть их. Развертка промвала есть?
Сталеалюминевый вкладыш туда идет, баббитов и меди не должно там никаких быть.

разобрал щас его частично не снимая с авто. поросенок болтается во втулках, но сам износа не имеет как так х.з.

Отсутсвие износа поросенка на глазок или мерял его?

  • Спасибо
  • Не нравится

Motorist 10 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Motorist 10 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 11 Ноя 2010

сталеалюминиевый купил сегодня-большой. а вот маленькие все только медные или наподобие. развертки тоже нет. втулки продают такие,что после установки поросенок крутится плотненько, но не закусывает.
отдавал на завод,сказали износа нет. да и на глаз ни рисок ничего нет.
а можешь сфоткать развертки? как ими сохранить центр при разорачивании обеих втулок? одна относительно другой центрируется?

Развертка одна на обе втулки сразу. Но она дорогая. Как то видел в продаже поросенка с подшипниками качения, с установкой такого проблем никаких.

  • Спасибо
  • Не нравится

Motorist 11 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 12 Ноя 2010

по отзывал такие «новомодные» поросенки ходят в два-три раза меньше втуленных.
купил втулки, поставил их. поросенок вращается хорошо, не люфтит. оставлять? в сети почитал, пишут что сейчас сталеалюминиевые втулки не поставляются. только омедненные.

  • Спасибо
  • Не нравится

Motorist 12 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 13 Ноя 2010

была еще постоянно проблема с закачиванием масла после стоянки авто более 6 часов. т.е. мотор работает постукивает,потом лампа масла гаснет и все ОК. давление плавно растет. фильтр и масло менял неоднократно. может это быть из-за насоса? и как его проверить?

Зазоры между зубьями шестерен, и между шестерен и стенками корпусом должны быть 0,1 — 0,25 мм. Вал в кокпусе болтаться не должен, внренние поверхности без задиров. Есть сомнения — лучше заменить. Масло какое?

  • Спасибо
  • Не нравится

Motorist 13 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Motorist 22 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 22 Ноя 2010

в общем приехали к такому: КВ под замену, поршни тоже! оказался эллипс 4 шатунной шейки и КВ нужно менять,

Шатун тоже лучше под замену. Коленвал точить некуда?

есть в магазинах самарские поршни пустые(ни колец ни пальцев). комплект стоит 1150. кто что может сказать про них? как ходят?

Самарские это какие? Если производителя можно установить долько со слов продавца то брать категорически не советую. Можно приобрести то что на заводе быбраковали.
Кострома поршневая хорошая, но дорогая и в продаже не всегда. СТК без проблем работает, и найти нужнй размер тоже не проблема.

  • Спасибо
  • Не нравится

Motorist 22 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 23 Ноя 2010

точить уже некуда и так 0,75 причем вал оказался сырец.
на коробке просто сверху написано самарские поршня и еще че-то. в коробочке 4 шт без колец и пальцев.
говорят еще есть какие-то харьковские поршня. может их поискать? вообще опечален небольшим выбором поршневой группы

Харьков года четыре назад погнал брак по мехобработке, и поршня их с магазинов исчезли. Сейчас не знаю какого качества поршня они делают.

  • Спасибо
  • Не нравится

Motorist 23 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 24 Ноя 2010

в магазине кроме самарских ничего нет. раньше были германские какие-то. кольбеншмидт или что-то подобное. одни поршни стоили 5 тыс.руб с кпейками. но качество было отменное, лучше тех что с завода ставят на новые моторы

Если очень хочется кольбеншмидт то можно в иномарочном магазине заказать. Только есть ли смысл?

  • Спасибо
  • Не нравится

Motorist 24 Ноя 2010

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 24 Ноя 2010

кольбеншмидт больше не производит вроде поршней для классики,да и цена дорога.
есть еще СТК поршни. как они? кстати есть какие-то группы. А,В,С,D,Е? по возрастающей? т.е. А самая маленькая?

Недорогие но хорошие поршни. И кольца. Группу размерную надо выбирать после замера гильзы. Нутромер есть?

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
Adblock
detector