Как снять передние колодки

Замена передних и задних тормозных колодок

Обслуживание тормозной системы автомобиля – это, прежде всего, периодический осмотр и при необходимости замена тормозных колодок. Конечно, можно доверить эти операции специалистам автосервиса, а можно выполнить их самостоятельно, сэкономив время и деньги и получив уверенность в качестве работ и удовлетворение от их выполнения.

В рамках данной статьи мы подробно рассмотрим вопросы, которые помогут проводить техническое обслуживание тормозной системы своими руками:

С какой периодичностью и как проводить диагностику тормозных механизмов?
Первые признаки, свидетельствующие о необходимости замены тормозных колодок.
Последовательность операций при замене и есть ли особенности у различных моделей автомобилей.
Отличается ли содержание операций при замене колодок дисковых и барабанных тормозов, и нужно ли проводить дополнительные действия после установки новых колодок?

А в конце статьи смотрите видео-инструкцию по замене передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, Лада Калина, Приора, Гранта.

Когда нужно менять тормозные колодки

Тормозная система автомобиля, как одна из самых ответственных с точки зрения безопасности, требует регулярного осмотра. Опытные автомеханики рекомендуют осматривать состояние тормозных колодок одновременно с проведением технического обслуживания автомобиля – каждые 10 тыс. км. Эта рекомендация особенно актуальна для автомобилей, вышедших из гарантийного срока.

Для принятия решения о необходимости замены колодок при осмотре обращают первоочередное внимание на следующие обстоятельства:

Остаточная толщина фрикционного слоя. Единых правил здесь нет, однако приближение толщины к отметке 2 мм свидетельствует о необходимости скорой замены.

Как правило, тормозные колодки современных автомобилей оборудованы датчиками индикации недопустимого износа. Это могут быть как устройства механического типа (издают резкий скрип при достижении накладкой определенной толщины), так и электромеханического (индикация на приборной панели). Поступление соответствующего сигнала свидетельствует о необходимости немедленной замены колодок.

Наличие механических повреждений не связанных с естественным износом колодок: сколы, трещины и т.д.
Наличие повреждений «ответной» части (относится к дисковым тормозам): борозды, трещины, волнистость (приводит к неравномерному износу поверхности колодки).

Помимо результатов осмотра могут быть и другие внешние проявления необходимости замены колодок:

увеличение тормозного пути;
резкий шум (скрип, скрежет) при торможении не связанный с индикатором недопустимого износа;
неадекватная реакция автомобиля при торможении (резкие удары, толчки).

Среди факторов, влияющих на надежность тормозной системы в целом, необходимо отметить следующие:

Качество изготовления и материалов колодок.
Манеру езды водителя.
Состояние дорог (преобладание чистого покрытия или агрессивной среды, грязи, абразивных включений и т.д.).
Климатические особенности региона эксплуатации.
Естественный износ при торможении.

Качественные тормозные колодки – это залог надёжной работы тормозных механизмов, и поэтому экономить на их стоимости целесообразно в разумных пределах. В самом деле, если экономия в 20% при покупке колодок обернётся 30% снижением их ресурса, то это будут скорее лишние затраты.

С другой стороны бытует мнение, что если качественные тормозные колодки (например, для автомобилей премиум-класса) «не совсем подходят» к конкретному авто, их можно «подогнать» (отрезать, подпилить, подточить). Делать это категорически не рекомендуется: любое механическое воздействие на фрикционный материал и подложку (кроме, разумеется, работы в штатном режиме) может привести к раннему разрушению колодки.

Рекомендация для выбора тормозных колодок проста: покупайте колодки хорошего качества и штатного размера для конкретной модели авто.

О том, какие тормозные колодки лучше, читайте здесь.

Кстати, при замене тормозных колодок новички часто задают вопрос: надо ли менять колодки с двух сторон, если с одной стороны они ещё находятся в удовлетворительном состоянии? Ответ однозначный – менять нужно одновременно с двух сторон, так как в противном случае появляется опасная ситуация неравномерного износа и не одновременного срабатывания тормозов.

Понятно также, что при агрессивной манере езды да ещё по грунтовым дорогам с повышенным содержанием абразива, осматривать состояние тормозной системы необходимо чаще рекомендуемых интервалов. То же относится и к автомобилям с автоматической коробкой передач – у них износ колодок, как правило, происходит быстрее, чем в машинах, оборудованных механической коробкой.

Замена тормозных колодок на передних дисковых тормозах

Перед тем как менять передние тормозные колодки необходимо выполнить ряд простых операций:

Установите автомобиль на ровной поверхности и подложите под колёса упоры для предотвращения дальнейших перемещений машины.
Откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью (чтобы облегчить впоследствии перемещение поршня рабочего цилиндра).
Ослабьте крепление колеса, поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.

Далее, выверните рулевое колесо, чтобы обеспечить лучший доступ к суппорту (заодно и лучшую обзорность – на рисунке 1 выше дисковый тормозной механизм Toyota Camry) и осмотрите поверхность тормозного диска.

Конструкция крепления тормозных колодок в разных марках и моделях автомобилей может несколько отличаться, однако практически у всех моделей есть общие конструктивные элементы. К таким элементам следует отнести крепление суппорта или его части (крышки): ослабив один из болтов (2) и полностью вывернув другой, можно поднять крышку суппорта, освободив доступ к колодкам (3).

Так как суппорт соединен шлангами с источником тормозной жидкости, не допускайте, чтобы в процессе работы он повисал на них. Полностью или частично снятый суппорт желательно проволокой закрепить на деталях подвески, убедившись в отсутствии нагрузки на трубопроводы.

Следующий этап – демонтаж старых тормозных колодок и установка новых. После демонтажа следует внимательно осмотреть поверхность старых колодок, и оценить состояние тормозного диска.

Перед установкой новых колодок необходимо «вдавить» шток поршня рабочего цилиндра в прилегающую поверхность суппорта. Так как толщина новых тормозных колодок больше, чем у изношенных, поэтому им необходимо дополнительное пространство.

Эту операцию удобно проводить при помощи струбцины, как показано на следующем рисунке и на видео в конце статьи.

В качестве прокладки между штоком и зажимом струбцины можно использовать старую тормозную колодку.

Если струбцины под рукой нет, тогда старые колодки в суппорте (а значит шток поршня рабочего цилиндра) отжимают небольшой монтажкой (или большой плоской отверткой) до разборки самого суппорта.

Следует помнить о необходимости закрывать крышку бачка с тормозной жидкостью. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична и длительный контакт с атмосферой ей на пользу не идёт. Подробно о тормозных жидкостях читайте по этой ссылке.

Далее новые колодки устанавливают в суппорт и крепят их там так, как предусмотрено конструкцией авто. Дальнейшую сборку производят в последовательности обратной разборке.

По завершении замены тормозных колодок следует несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться, что всё стало на свои места.

Замена задних колодок на дисковых тормозных механизмах выполняется аналогичным образом.

Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах

Задние тормозные колодки барабанных тормозов меняются значительно реже более нагруженных передних колодок. И хотя конструктивно барабанные тормоза выглядят сложнее дисковых, замена их, как правило, даже несколько более простая процедура.

Главное в этой процедуре запомнить расположение всех пружин и тяг с тем, чтобы при сборке установить их точно так же, иначе тормоз работать не будет.

Последовательность операций такова:

Выполняются первые три пункта из процедуры замены дисковых тормозов. Важно при этом снять автомобиль с ручного тормоза, который является составной частью барабанных тормозов.
Отвернуть гайки, крепления барабана и если он «закис» стронуть его с места простукиванием и демонтировать.
Внимательно изучить расположение пружин, фиксаторов и тяг.
Освободить ручной тормоз и все пружины и тяги. Вынуть старые колодки.
Собрать новые колодки с тягами и пружинами;
Установить собранные комплекты внутри тормозного механизма.

После установки новых тормозных колодок выполняется обязательная проверка работы тормозов.

Проверка работы тормозов после замены колодок

При проверке работоспособности тормозов, прежде всего, следует удостовериться в качестве сборки механизма – тормоза должны работать плавно, без рывков и посторонних шумов.

Кроме того, и это особенно важно для передних дисковых тормозов, для новых колодок необходима приработка поверхностей трения (так называемая, «притирка»).

Если дисковые тормоза собраны правильно, то приработку осуществляют следующим образом:

первые 150-300 км пробега после замены используют серии так называемых мягких (не более 50% от максимального усилия на педали сцепления) торможений, которые носят кратковременный характер (чтобы избежать перегрева поверхностей трения);
в период приработки рекомендуется провести не менее 30-50 циклов остановки с постепенным незатянутым торможением и временем каждой остановки не менее 3-5 секунд (чтобы дать тормозным механизмам несколько остыть).

Проверка качества сборки ручного тормоза проводится ещё до снятия машины с домкрата: затягиванием ручника и попыткой провернуть колесо. Сборка барабанного тормоза в целом оценивается в процессе приработки на ходу.

Следует иметь в виду, что скрип и посторонние шумы не всегда бывают следствием некачественной сборки или некачественных колодок. Причинами таких шумов могут быть мелкие камушки, попавшие в тормозной механизм или погодные условия, связанные с повышенной влажностью или образованием конденсата.

Если неправильно подобран фрикционный материал накладок и новая колодка «пылит», то в барабанном тормозном механизме шумовые последствия этого обнаруживаются значительно скорее, чем в дисковом, так как пыли там просто некуда деваться.

Видео: замена передних тормозных колодок ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, Калина, Приора, Гранта

Замена тормозных колодок своими руками

Безопасность автомобиля, водителя и пассажиров напрямую зависит от состояния тормозных колодок. Именно они ответственны за эффективное торможение даже в экстренных условиях. Своевременная замена на новые тормозные колодки обеспечит безопасную и быструю поездку. Провести эту операция может даже начинающий автомобилист.

Когда нужно проводить замену тормозных колодок

В зависимости от влияния разных факторов замена тормозных колодок может производиться с различной периодичностью. В среднем такая замена производится на машинах с механической КПП каждые 30-50 тысяч километров, а на автомобилях с АКПП – каждые 25-30 тысяч километров. Но замена колодок может понадобиться и раньше. Признаками того, что замена колодок необходима, являются:

увеличение тормозного пути;
неравномерный фрикционный износ колодок, в этом случае необходима замена и тормозного суппорта;
механические повреждения колодок, которые можно заметить при визуальном осмотре;
проваливание или большой ход тормозной педали;
повышенный расход тормозной жидкости;
срабатывание датчика, на моделях с контролем истончения колодок.

Производители рекомендуют каждые 10 тысяч километров пробега проводить осмотр и тестирование всей тормозной системы. Во время этой проверки уделите самое пристальное внимание тормозным колодкам и учтите, что передние колодки изнашиваются быстрее задних.

Замена передних тормозных колодок (дисковые тормоза)

Передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку при торможении, чем задние. Передние тормозные колодки приходится менять значительно чаще. Следует учитывать, что нужно менять колодки только парами – обе передние или обе задние. Рассмотрим алгоритм замены передних колодок на дисковых тормозах.

Перед заменой колодок автомобиль устанавливают на ровной поверхности, ставят на стояночный тормоз. Открыв капот, снимают крышку бачка тормозной жидкости для облегчения перемещения поршня рабочего цилиндра. После установки под колеса противооткатных башмаков и ослабления колесных болтов автомобиль поднимают домкратом.

Теперь переходите к выполнению основных операций по замене:

1. Выверните руль, так как это обеспечит хороший доступ к суппорту. Осмотрите тормозной диск, оцените его состояние.

2. Полностью выверните направляющие суппорта, верхнюю и нижнюю. Удалите направляющие. Поднимите крышку суппорта.

Важно! Закрепите суппорт подручными материалами, например проволокой или ремнем, к деталям подвески. Это предотвратит повреждение тормозных шлангов.

3. Вдавите поршень при помощи большой плоской отвертки.

4. Плоской отверткой подденьте старые колодки и демонтируйте их. Отделите противоскрипные пластины. Необходимо смазать пластины тонким слоем смазки.

5. Желательно снять и скобы для того, чтобы смазать их. Покройте их смазкой со всех сторон.

6. Очистите посадочное место от грязи.

7. Подготовьте новые колодки. Нанесите смазку на уши колодок и те места, на которые крепятся противоскрипные пластины.

8. Руководствуясь инструкцией к автомобилю, установите новые тормозные колодки. Удалите ветошью излишки смазки.

9. Покройте смазкой периметр поршня. Установите на место суппорт. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить направляющие суппорта.

10. После подготовки направляющих, которая заключается в нанесении тонкого слоя смазки, устанавите их, хорошо закрутив.

11. Теперь повторите все операции на втором колесе.

12. После замены обеих колодок проверьте герметичность тормозной системы неоднократным нажатием на тормозную педаль.

Важно! Не забудьте закрыть крышку бачка тормозной жидкости, так как гигроскопичная тормозная жидкость не переносит длительного контакта с воздухом.

Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза)

Перед заменой нужно провести подготовительные операции, как при замене передних колодок.

Внимание! Снимите автомобиль с ручного тормоза. Он является частью барабанного тормоза.

Замена задних колодок производится в следующей последовательности:

1. Отверните гайки крепления барабана.

2. Демонтируйте барабан. Если его трудно снять, то его можно легко простучать, поддеть барабан с двух сторон, снять его со ступицы. Контролировать состояние подшипника барабана.

3. Изучите и запомните, а лучше сфотографируйте, расположение тяг, пружин и фиксаторов.

4. После отсоединения стояночного троса, снимите пружины, тяги.

5. Демонтируйте старые колодки.

6. Проведите сборку новых колодок с пружинами и тягами. Если вы фотографировали их расположение, проверьте правильность монтажа по фотографии.

7. Установите на место.

8. Проведите проверку (или прокачку) тормозной системы.

Прокачка и проверка работы тормозов после замены колодок

Прежде, чем привести автомобиль в движение после замены колодок, нужно провести прокачку тормозной системы. Эта операция поможет удалить воздух из системы.

Это будет сделать легче, если прибегнуть к помощи товарища. Вам понадобиться тормозная жидкость. Она должна быть такой же, как та, что используется в автомобиле. Также нужен шланг диаметром равным диаметру штуцера прокачки. Шланг присоединяем к штуцеру, а второй конец опускаем в емкость с жидкостью. Слегка ослабляем штуцер. Ваш помощник должен в это время нажать на педаль с усилием и удерживать ее. После выхода всего воздуха штуцер необходимо затянуть. Эта процедура проводится на всех колесах. Начинать рекомендуется с колеса, которое наиболее удалено от главного цилиндра тормозной системы.

После замены колодок необходимо убедиться в том, что тормоза функционируют нормально. Они должны работать плавно, не должно быть рывков и посторонних звуков.

Проверку правильности сборки ручного тормоза проводят сразу, не снимая авто с домкрата. Проверка проводится путем затягивания ручного тормоза, если при этом вам не удается руками провернуть колесо, то все выполнено правильно. А оценку качества сборки барабанного тормоза проводят при проведении приработки тормозов на ходу. Также для нормальной работы тормозов (особенно для дисковых) необходима притирка, приработка поверхностей трения. Такую приработку производят на первых после замены 150-300 км пробега. Рекомендуется:

Провести серию мягких торможений, во время которых использовать усилие при надавливании на педаль не более 50% от максимального уровня. Такие торможения должны быть кратковременными, чтобы не перегревать поверхности трения.
Проводить остановки автомобиля с постепенным незатянутым торможением. Чтобы элементы тормозной системы смогли остыть, время остановки должно быть не менее пяти секунд. Таких циклов должно быть не меньше пятидесяти.

При этом следует оценивать наличие посторонних звуков при торможении. При некорректном подборе фрикционного материала накладок, возникает такое явление как «пыление» колодки. Появляются шумы. Причем в случае барабанных тормозов эти шумы проявятся скорее. Правда, их наличие не всегда указывает на плохую сборку или использование некачественных колодок. Такие шумы наблюдаются и в случае попадания в тормозную систему камешков, других небольших объектов или при повышенной влажности.

Как уменьшить износ тормозных колодок

Как бы внимательно не относились вы к своему автомобилю, все равно придет время, когда нужно поменять тормозные колодки. Снижают ресурс тормозных колодок такие факторы:

плохое качество дорожного покрытия;
особенности вождения автомобиля;
климатические условия эксплуатации;
качество используемых колодок, аккуратность при их монтаже.

А вот уменьшить износ колодок и продлить срок их службы можно, выполняя несложные правила:

выполнять торможение плавно, а для того, чтобы такая возможность была, выдерживать дистанцию при движении;
выполняя торможение не использовать постоянное давление на педаль, а выполнять несколько плавных нажатий;
не оставлять надолго машину на стояночном тормозе в сильные морозы для предотвращения примерзания колодок к барабанам.

Надеемся, что при помощи этих советов вы проведете замену тормозных колодок самостоятельно. Отнеситесь к этому ответственно, ведь исправная тормозная система – залог вашей безопасности.

Как поменять передние тормозные колодки на ВАЗ 2114

Около 100 лет назад на автомобилях использовались барабанные тормозные устройства и гидравлический привод, но уже в 60-х годах появились дисковые тормоза, отличающиеся большей эффективностью.

Важные нюансы

Схема детали

Особенность дисковых передних тормозов заключается в том, что зазор диск-колодка регулируется автоматически. Конструкция системы предусматривает наличие плавающей скобы и сигнализаторы, которые сообщают об износе колодки. Скобу создает цилиндр и суппорт. Они стягиваются между собой при помощи болтов. Передние тормозные колодки прижимаются к направляющей колодок своими пружинами.

На поршне цилиндра располагается уплотнительное кольцо, которое обеспечивает необходимый зазор между трущимися поверхностями. С течением времени и по мере эксплуатации, передние колодки изнашиваются, а потому требуют обязательной замены.

Контроль состояния

Чтобы вовремя выявить неисправности, определить износ колодок, им необходим периодический профилактический осмотр.

Передний тормозной механизм

Ориентировочный срок замены передних тормозных колодок — это 15 тысяч километров пробега. Но этот срок может быть существенно уменьшен, если:

Качество дорог, по которым эксплуатируется автомобиль, оставляет желать лучшего;
У водителя агрессивная манера управления машиной;
Дороги сильно загружены, приходится регулярно нажимать на педаль тормоза;
Качество предыдущих колодок далеко не самое высокое и пр.

Проблемы и их причины

Перед тем как поменять передние тормозные колодки на ВАЗ 2114, следует определить, что же с ними случилось. Есть несколько явных признаков того, что колодки износились. И причины у них могут быть разные.

Предлагаем вам ознакомиться с симптомами и потенциальными причинами их появления по таблице.

Полностью износились накладки тормозных колодок.
Замаслились фрикционные накладки.
Тормоза перегрелись.
Используемые колодки не соответствуют требованиям.

Прежде чем приступать к замене передних колодок на ВАЗ 2114, обязательно убедитесь, что причина кроется именно в этом узле. Не редко после замены колодок оказывается, что автомобиль вел себя нестабильно вовсе не из-за них. Порой вовсе симптомы не соответствуют неполадкам в тормозной системе.

Следить за состоянием колодок не сложно. В суппорте предусмотрено специально смотровое окошко. Если фрикционные накладки выработались до 1,5 миллиметра и меньше, их необходимо менять. Подобный контроль рекомендуется проводить при каждой сезонной замене колес.

Выбор новых колодок

При покупке новых передних тормозных колодок важно обратить внимание на несколько основных моментов.

Качество. Изучите деталь визуально, проверьте уровень сборки. Некоторые детали даже внешне говорят о том, что покупать их не стоит.
Сертификаты и упаковка. Упаковка часто может сказать куда больше, чем сама деталь. Изучите ее на предмет соответствия оригиналу. Сейчас в сети не сложно найти сайты производителей, изучить, как упаковывается и чем сертифицируется их продукция. Никогда не бойтесь спрашивать у продавцов документы на ту или иную запчасть.
Цена. Хорошие колодки дешево стоить не могут.
Производитель.

Компдект тормозных накладок

Что касается производителей, то сейчас сформировалась определенная группа лидеров, которые выпускают высококачественные тормозные колодки, подходящие как раз для ВАЗ 2114.

Применяются высококачественные волокна для накладок, что делает структуру технологичнее и легче;
Для изготовления колодок используется антишумовая пластина, предотвращающая скрипы при срабатывании

Предусмотрена специальная канавка для предотвращения загрязнений;
Конструкция включает датчик износа накладок

Замена

Для работы по замене передних тормозных колодок на ВАЗ 2114 вам понадобится:

Баллонный ключ;
Домкрат;
Набор ключей;
Опорная стойка;
Плоская отвертка;
Новые тормозные колодки;
Средство WD40.

Теперь приступаем непосредственно к самой процедуре по замене колодок.

Поставьте автомобиль на ровную площадку, установите под колеса опоры, чтобы предотвратить смещение машины, а также обязательно включите ручной тормоз.
На колесных дисках ослабьте крепление, поднимите авто на домкрате, подставьте опорную стойку. Это позволит предотвратить падение машины в том случае, если домкрат случайно слетит.
Снимите колесо с автомобиля.
Тормозной механизм необходимо тщательно очистить, удалить все скопившиеся на нем загрязнения. Если имеются следы масла, воспользуйтесь теплой водой и моющими средствами.
Когда очистка закончится, подождите некоторое время, чтобы вся влага высохла.
Промывать бензином или другими едкими веществами ни в коем случае нельзя. Это приведет к тому, что уплотнители и прокладки разрушатся, их придется менять. А это дело не самое простое. Не создавайте сами себе проблемы.
Извлеките из кронштейна тормозной шланг. Он закреплен на стойке амортизатора.
Проверьте, на каком уровне находится тормозная жидкость в бачке. Если бак заполнен полностью, с помощью шприца удалите часть жидкости.
Воспользовавшись плоской отверткой, отведите тормозные колодки от диска торможения. Для этого вам пригодится смотровое окошко.
С другой стороны суппорта расположен болт, соединяющий суппорт со скобой. Вам необходимо будет отогнуть стопорную пластину и демонтировать болт при помощи ключа на 13 миллиметров. Одновременно с этим обязательно удерживайте штифт, чтобы тот не проворачивался. Держать элемент нужно за шестигранную головку.
Поднимите суппорт вверх и зафиксируйте его в этом положении.
Избавьтесь от старых передних тормозных колодок.
Перед заменой обязательно замерьте толщину самого тормозного диска. Рабочий показатель толщины должен составлять от 10,8 миллиметров и более. Если толщина оказалась меньше рекомендуемой, придется менять и сам диск.
Если же с диском все нормально, приступайте к зачистке посадочных мест. Это необходимо для того, чтобы не допустить малейшие перекосы и неровности при установке новых тормозных колодок. Если этого не сделать, колоды будут вырабатываться неравномерно.
Перед установкой на место суппорта, изучите состояние крепления. В некоторых случаях он может потребовать замены. Даже если состояние хорошее, обязательно смажьте элемент.
Проверьте ход штока поршня. Если ход максимальный, это свидетельствует об износе элемента.
Верните шток на место, только аккуратно. Если предварительно вы не откачаете тормозную жидкость, она начнет идти в бачок. Будем надеяться, вы соблюдали последовательность замены.
Поставьте на свои места новые эффективные тормозные колодки, верните обратно суппорт и выполните сборку узла в обратной последовательности.
Проведите аналогичную процедуру со вторым колесом. Менять колодки только на одном из передних тормозов категорически нельзя. От этого система будет работать неравномерно. Всегда колодки меняются одновременно на двух колесах, вне зависимости от степени износа одной из них.