1 597 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена патрубков системы охлаждения шевроле нива

Все об устройстве и неисправностях системы охлаждения Шевроле Нива — подробный мануал с советами экспертов


Основная задача системы охлаждения автомобиля Нива Шевроле заключается в эффективной регулировке температуры двигателя.

При учете того, что автомобиль позиционируется в качестве внедорожника и подвержен большим нагрузкам, используется система замкнутого типа с принудительной циркуляцией.

Ее главное отличие заключается в том, что за счет увеличенного давления температура кипения повышается до порядка 120 градусов по Цельсию.

Основные элементы системы и чем хороши силиконовые патрубки

Детали системы представлены на схеме выше, к ним относятся:

  • радиатор воздушного охлаждения (арт. 2123-1301012);
  • кожух с вентиляторами (арт. 2123-1300025-01);
  • датчик температуры (арт. 2101-3808600-02 и 2112-3851010);
  • водяной насос (арт. 2123-1307010);
  • термостат (арт. 2123-1306010);
  • помпа (арт. 21230-1307011-82).

Все элементы системы охлаждения соединяются между собой за счет различных шлангов и патрубков, которые в большинстве случаев изготовлены из резины или аналогичных по свойствам полимеров.

Примечание: используемый материал зависит исключительно от производителя конкретной запчасти, поэтому при выборе следует уделять внимание этому моменту.

В качестве разумной альтернативы резиновым шлангам все чаще автолюбители отдают предпочтение силиконовым аналогам, которые стоять существенно дороже. Главная причина этого заключается в том, что силикон не «дубеет» на морозе и не растрескивается. Это позволяет избежать вытекания охлаждающей жидкости из системы, что в значительной мере влияет на эффективность ее работы.
Комплектность патрубков системы охлаждения Chevrolet Niva:

  • Верхний шланг радиатора -1 шт;
  • Нижний шланг радиатора — 1 шт;
  • Патрубок термостата и водяного насоса 1 шт;
  • Шланг подводящий радиатора отопителя;
  • Шланг отводящий радиатора отопителя.

Прочность самого силикона во многом зависит от толщины стенок трубки, а также наличия специального армирования. Детали из этого материала, изготовленные именно для систем охлаждения, зачастую характеризуются двойным армированием, что делает их конструкцию куда более прочной и долговечной.

Если же верить отзывам самих владельцев Шнивы, то все дополнительные затраты по замене резиновых на силиконовые патрубки охлаждения полностью себя оправдывают. Это особенно актуально, если автомобиль эксплуатируется в суровых северных условиях.

Следует также отметить, что в большинстве случаев места соединения обжимаются пружинными хомутами и лишь в редких случаях используются винтовые. Еще одним несомненным достоинством силикона служит тот факт, что он хорошо противостоит воздействию бензина, не изменяя своих физических свойств.

Принцип циркуляции жидкости в системе ВАЗ-2123

Циркуляция тосола или антифриза в системе охлаждения Шеви Нива происходит по двум кругам — малом и большом. В первом случае жидкость движется, минуя радиатор, поскольку не нуждается в дополнительном охлаждении и ей достаточно температуры наружного воздуха, чтобы эффективно поглощать тепло от двигателя. Допуск уровня нагрева жидкости в таком случае составляет порядка 78 градусов по Цельсию.

Нормативный уровень давления составляет 1-1,2 атмосферы, а при нагреве жидкости его переизбыток «стравливается» через специальный клапан. Расположен он на расширительном бачке, который можно дополнительно отрегулировать.

Если же происходит нагрев свыше 80 градусов, циркуляция жидкости начинается по большому кругу с привлечением к охлаждению радиатора. Регулирует направление движения жидкости по одному из кругов термостат, который реагирует на повышение температуры жидкости в системе, открываясь и закрываясь в случае необходимости. При этом циркуляция обеспечивается водяным насосом, который приводится в движение от коленвала через специальный поликлиновый ремень.

Охлаждение головки и блока цилиндров происходит за счет специальной «рубашки» с охлаждающей жидкостью, которая забирает тепло и затем поступает в радиатор, в котором происходит понижение ее температуры. Чтобы обеспечить полную герметичность системы и предотвратить вытекание жидкости, предусмотрены прокладка и сальник. Первый обеспечивают герметичность со стороны блока цилиндров, а второй предотвращает течь в месте входа вала в корпус насоса.

Когда жидкость циркулирует по большому кругу, охлаждение ее происходит за счет сот радиатора, которые обдуваются потоком воздуха. В большинстве случаев этого вполне достаточно для обеспечения необходимой теплоотдачи. Тем не менее, в жаркое время года или в пробках с низкой скоростью движения температура антифриза существенно возрастает, вплоть до полного закипания жидкости.

В таком случае нагрев регулируется за счет принудительного включения вентиляторов, которые крепятся к корпусу радиатора снаружи. Заводская конструкция предусматривает наличие сразу двух таких элементов, которые активируются независимо друг от друга. Первый — при нагреве жидкости до 98 градусов, второй — до 102.

Эффективность работы вентиляторов гарантирована лишь в том случае, когда исправно работает датчик температуры внутри радиатора, показания которого и служат поводом для запуска активной системы воздушного охлаждения. При этом нормальной рабочей температурой жидкости считается показатель от 80 до 95 градусов.

Возможные неисправности

Чаще всего речь идет о потере жидкости в процессе эксплуатации, но бывают и другие сторонние факторы.

Протекание антифриза или тосола

Течет тосол из патрубков


Патрубки и шланги системы охлаждения изготавливаются из резины, которая подвержена воздействию низких температур.

Ее физические свойства при этом меняются и материал становится более хрупким, легко крошится и лопает в местах соединений, через которые и «уходит» тосол или антифриз.

Чаще всего такое происходит в месте уплотнения хомутами, поскольку именно там приходится наибольшая нагрузка. Также бывают случаи, когда сами хомуты ослабляются из-за вибраций двигателя в процессе работы.

При этом во многом подтекание происходит из-за невнимательности самого владельца, поскольку чрезмерный пережим места соединения приводит именно к негативным последствиям. Чаще всего течь наблюдается в месте примыкания патрубка охлаждения к радиатору, а также к системе отопления. Решить проблему можно заменив вышедшую из строя трубку или патрубок.

Важно: В большинстве случаев поломку проще предотвратить, чем потом устранять. Для этого необходимо регулярно проверять уровень жидкости и наблюдать за панелью приборов — слишком высокая рабочая температура служит самым важным индикатором того, что в системе наблюдаются неполадки.

Определить течь достаточно просто, поскольку для этого достаточно проверить все соединительные элементы при охлажденном двигателе и определить там наличие влаги, которой быть не должно.

Не герметичность расширительного бачка

Многие владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой, когда бачок лопается из-за чрезмерного давления в системе. Виной этому служит низкое качество материалов изделия. Решается проблема достаточно просто:

  • снижение уровня давления в системе за счет менее плотного закрытия крышки бачка;
  • замена элемента на более качественный аналог.

Оба варианта не требуют больших финансовых вложений. Примечательно, что эта проблема встречается гораздо чаще остальных, поэтому вариантов замены штатного бачка аналогом высокого качества существует достаточно много.

Течь в радиаторе

Чаще всего проблемы с радиатором возникают из-за его физического износа или механических повреждений.

В первом случае разрушение происходит ввиду неправильного выбора жидкости в системе охлаждения — чрезмерная плотность приводит к коррозии металла и постепенному разрушению сот.

Механические повреждения наблюдаются в том случае, когда автомобиль эксплуатируется на дорогах с плохим качеством покрытия, избытком гравия или щебня. Мелкие твердые частицы с большим ускорением могут ударять по корпусу и тем самым нарушать герметичность радиатора. Решений проблемы в таком случае бывает два — сварочные работы или полная замена радиатора.

Первый вариант зачастую трудно реализовать ввиду сложности выполнения, да и многие микротрещины остаются незамеченными и течь продолжается, хоть и в гораздо меньших масштабах.

Трещины в рубашке охлаждения

Трещины в этом элементе системы охлаждения наблюдаются гораздо реже, но они все же возможны. Главная проблема заключается в том, что определить место, где течет тосол крайне сложно и единственным адекватным способом служит существенное повышение уровня давления на короткий промежуток времени, для этого выполните опрессовку системы.

В таком случае наблюдается более интенсивная течь, которую выявить гораздо проще. Но зачастую трещина слишком мала и для более точной проверки ГБЦ демонтируется и опрессовывается на специальном стенде.

Выбрасывает жидкость из расширительного бачка

Выкидывать жидкость начинает, когда система не герметична и температура кипения жидкости снижается, а принудительное охлаждение радиатора вентиляторами не происходит. Вторая причина — нарушение работы самих вентиляторов. Также бывает виной всего лишь пробка расширительного бачка.

Не правильная работа датчика температуры

В первую очередь выход из строя датчика температуры нарушает работоспособность радиатора и вентиляторов воздушного охлаждения. Происходит несвоевременное включение нужного дополнительного охлаждения.

Из-за этого происходит, перегрев жидкости, существенное повышение давления в патрубках и расширительном бачке, а также перегрев блока цилиндров и головки двигателя, что приводит к выгоранию смазки и нарушению его работоспособности.

Образуются воздушные пробки

Они не позволяют жидкости циркулировать по большому или малому кругу, что приводит к перегреву одних участков и переохлаждению других.

Подобные перепады температур пагубно влияют на всю систему, снижая ее работоспособность. Решением проблемы становится полное сливание жидкости с системы и ее замена с прогоном при открытом расширительном бачке для устранения воздушных пробок.

Видео-инструкция

Рекомендуем посмотреть видео-инструкцию, как устранить воздушные пробки их системы охлаждения

Помпа слабо «гоняет»

Одним из наиболее важных элементов системы остается помпа, которая «гоняет» жидкость по системе. Причины ее поломок максимально очевидны — низкое качество материалов и минимальный ресурс работоспособности. Решается проблема простой заменой элемента, которая отнимает небольшое количество времени и при этом не требует больших капиталовложений.

Ослабление натяжения ремня генератора

Он тоже во многом влияет на работоспособность системы охлаждения. В случае обрыва ремня или его слабого натяжения возникает сразу несколько проблем:

  • отсутствие зарядки аккумулятора от генератора;
  • отсутствие циркуляции жидкости;
  • перегрев двигателя и других элементов.

Заклинивает термостат

Элемент, который может заклинить, тем самым не позволяя выполнять циркуляцию охлаждающей жидкости по большому кругу даже в том случае, когда ее температура достигает критического максимума.

Решается проблема заменой детали на более качественный и надежный аналог.

История про нижний патрубок радиатора.

В общем боролся я о прошлый год с небольшой утечкой ОЖ.
Всё что МОГ протянул. потом нашёл трещину в расширительном который и поменял. однвко совсем маленький уход ОЖ остался — типа кубиков 50-100 в месяц.

Ну и вчера оно проявилось.

Еду — никого по своему обыкновению не трогаю — и тут смотрю в зеркало заднего вида — чёт за мной белые клубы "дыма".
Говорю жене — чёт фигня типа какая-то — или совсем "превед" или я не понимаю чего температура двигла не растёт.

Тут и температура рванула вверх. ;-(

Ну остановился запарковался. открыл капот. привет. ОЖ — НЕТ!

тяпя-тя. СУБЖ сорвался с радиатора.

Ну пошёл ногами за второй машиной. метров 800 по улице след от моей ОЖ.

Протянуть хомут на патрубке я НЕ МОГ — его поставил ОД при ремонте так что подлезть не снимая радиатор было невозможно.

Сегодня заменил патрубок и хомут расположил так что-бы можно было подлезть. на машине с кондиционером здорово мешает дефлектор вентилятра. и будь предплечье чуть-чуть толще — не смог-бы подлезть.
Такие вот делаЁ.

З.Ы. В процессе прогрева двигла услышал аццкие звуки типа стука ГК. РАССТРОИЛСО! Потом понял что это ЦОКАЕТ клапан продувки адсорбера.

Снятием с него разъёма понял, что это ТОЧНО он.
Попутно выснил, что один штуцер на этом клапане обломан на половину. кем и когда непонятно.
Завтра поменяю.

Залил ОЖ — удивился. На ШНиве "полностью" заменял ОЖ первый раз.

Привык, что на классике, Ниве и т.д. заливание ОЖ — это пляски с бубном, доливание не раз и т.д.

По этому принципу и тут залил повыше максимума. — а уровень не снижается 🙂 печка греет. чего делать — не пойму 🙂
Придётся убирать лишнюю ОЖ

Не мне вас всех учить по части Нивы, но я лично еще в 2005г, как понял что там за место,поставил ДВА хомута
на нижний патрубок радиатора. Развернув их так, чтобы
винты хомутов стояли диаметрально противоположны. С того момента
все проблемы в этом месте прекратились напрочь.

А еще я под хомуты всегда разрезанный кембрик кладу, чтобы
хомут своими краями не протирал патрубок. Для нашей говнорезины
это имеет значение. Для иномарных не надо.

Ну если так ставить вопрос. то у меня тоже после посещения сервиса на тему замены пыльника правого внутреннего ШРУСа и за компанию масла в двигателе.

> после посещения сервис почему-то. так через три после этого сорвало патрубок. Видать, пока там ковырялись как-то его зацепили.

Это максимализм и неверие в силу и мощь советского оружия 🙂

> еще в 2005г, как понял что там за место,поставил ДВА хомута
> на нижний патрубок радиатора.
На Ниве пардон или на ШНиве?

> Развернув их так, чтобы
> винты хомутов стояли диаметрально противоположны. С того момента
> все проблемы в этом месте прекратились напрочь.

Знаю и такой подход. но скажем на НИве и подбираться туда не в пример легче. и без ГЕРМЕТИКОВ и с одним нормальным хомутом ка-то тоже справлялся 🙂

> А еще я под хомуты всегда разрезанный кембрик кладу, чтобы
> хомут своими краями не протирал патрубок.
;-)))))

> Для нашей говнорезины
> это имеет значение.
СУБЖ!

> Для иномарных не надо.
ФФФсё испортил 🙁
Яфффпечали 😉
Ну почему у некоторых никак не хватает такта удерживаться в рамках топика?

Re: Это максимализм и неверие в силу и мощь советско > оружия 🙂
>
> > еще в 2005г, как понял что там за место,поставил ДВА хомута
> > на нижний патрубок радиатора.
> На Ниве пардон или на ШНиве?

21213. РШНГ пока перестала выносить мозг. 9ткм скоро пробега.

>
> > Развернув их так, чтобы
> > винты хомутов стояли диаметрально противоположны. С того момента
> > все проблемы в этом месте прекратились напрочь.
>
> Знаю и такой подход. но скажем на НИве и подбираться туда не в пример легче. и без ГЕРМЕТИКОВ и с одним нормальным хомутом ка-то тоже справлялся 🙂

один у нас все равно протекал. второй решил проблему навечно.
так и продали машину.

>
> > А еще я под хомуты всегда разрезанный кембрик кладу, чтобы
> > хомут своими краями не протирал патрубок.
> ;-)))))
>
> > Для нашей говнорезины
> > это имеет значение.
> СУБЖ!
>
> > Для иномарных не надо.
> ФФФсё испортил 🙁
> Яфффпечали 😉
> Ну почему у некоторых никак не хватает такта удерживаться в рамках топика?

ну извини. думал будет полезный совет. как поставить хомут так,
чтобы навечно.

Про иномарки — не надо 🙂 толстые патрубки вполне нормальные, армированные. Но должны быть фирменными. я вчера насмотрелся на разные по цене от 60 до 180 рэ.
Некоторые и в руки брать не хотелось. хотя это.

А вот шланги печки и подогрева дроссельной заслонки на 214-ой — это просто финиш какой-то 🙁

> > > Для иномарных не надо.
> > ФФФсё испортил 🙁
>
> ну извини. думал будет полезный совет. как поставить хомут так,
> чтобы навечно.
:-))))

Примерься в ШНГ с кондиционером туда 🙂

Да-да, без такого чудо-ключика жить нельзя подтверждаю его необходимость для работы с хомутами.

еще, ИМХО, будет полезен гибкий шланг и головка,
оформленные в виде отвертки.

ключик мелкий, а трещетка длиная не универсальное решение.

В частности, я же с Таврии начинал. Там есть места
куда и с ключиком хер подлезешь. Но если уж подлез
то счастлив как слон!

мне было без шансов. ну если вчерашний вариант с полным снятием патрубка не пробывать.
Вот поленился в прошлом году — и ПОЛУЧИЛ.

> ключика на 7. У меня тоже очень нехорошо стоял хомут в плане ориентации.

СУБЖ! Эти "вредители" сперва поставили патрубок похоже, а уж потом радиатор на место задвинули.

Не нужен там герметик! И даже опасен! он тебе каналы забьет на ура. И вообще он не нужен!
резина прекрасно обжимает патрубок. Надо только силиконом
намазать перед этим делом, можно из пшикалки.

+1 и -1/+1 . 😉 +1 — не нужен
> он тебе каналы забьет на ура.
-1 это как мазать.
Но герметик в этом месте либо жест отчаяния. либо. ну бывают такие случаи.

> И вообще он не нужен!
+1 в этом месте — не нужен

> резина прекрасно обжимает патрубок.
+1

> Надо только силиконом
> намазать перед этим делом, можно из пшикалки.
Нахрена? Ну водой мыльной или не мыльной.

>
> Герметик нельзя!
Ну я бы сказал НЕ нужно 🙂

Re: +1 и -1/+1 . 😉 > +1 — не нужен
> > он тебе каналы забьет на ура.
> -1 это как мазать.

Я мажу аккуратно и только снаружи патрубка, так что герметик в систему не попадает. Нужен-не нужен это вопрос религии. Я считаю, что не повредит.

> Но герметик в этом месте либо жест отчаяния. либо. ну бывают такие случаи.

Скорее это традиция. Всегда мазал и всегда было хорошо.

>
> > И вообще он не нужен!
> +1 в этом месте — не нужен
>
> > резина прекрасно обжимает патрубок.
> +1
>
> > Надо только силиконом
> > намазать перед этим делом, можно из пшикалки.
> Нахрена? Ну водой мыльной или не мыльной.

Кто-то литолом мажет, кто-то герметиком, кто-то силиконовой смазкой, а кто-то мыльной водой. Кому кошерная смазка нужна, а кому халяльная, короче разные концессии.

Литолом только беграмотный механик будет мазать который не понимает что масло резину растворяет.

Видел дебилов которые с литолом сайленты загоняют.
А чо, удобно. И через пару месяцев клиент заново
приедет с размочаленным сайлентом. Новый доход
обеспечен.

От герметика польза что он как смазка работает,
по сути дела, и резина укладывается как надо.
Но это уж проще сразу силиконом пшикнуть.

ЗЫ
с 1994 наши машину обслуживаю. 6-ая машина по счету
в семье суммарно. Никогда не мазал герметиком
и никогда не было проблем.

Re: Литолом только беграмотный механик будет мазать > который не понимает что масло резину растворяет.
>

В конфе "ГАЗ" очень много сторонников религиозного учения о пользе литола. Они говорят, что у них патрубки на литоле по 20 лет ходят.

> Видел дебилов которые с литолом сайленты загоняют.
> А чо, удобно. И через пару месяцев клиент заново
> приедет с размочаленным сайлентом. Новый доход
> обеспечен.

Так получается они не дебилы, а бизнесмены. Дебилы это те, кто у них машину чинит.

>
> От герметика польза что он как смазка работает,
> по сути дела, и резина укладывается как надо.
> Но это уж проще сразу силиконом пшикнуть.
>
> ЗЫ
> с 1994 наши машину обслуживаю. 6-ая машина по счету
> в семье суммарно. Никогда не мазал герметиком
> и никогда не было проблем.
>

да! :-))) > Кто-то литолом мажет, кто-то герметиком, кто-то силиконовой смазкой, а кто-то мыльной водой. Кому кошерная смазка нужна, а кому халяльная, короче разные концессии.
>
> >
> > >
> > > Герметик нельзя!
> > Ну я бы сказал НЕ нужно 🙂
>
> Атеист? ;)))

Oooo! И да и нет! 😉 > Дрянные хомуты (Kovopol) — это фича всех ШНив.
Да. Именно они. Отправились вчера в помойку.

> Чтобы затянуть хомут на нижнем патрубке, приходится снимать с креплений и сдвигать радиатор. По другому туда не достать.

Нет! Хочется верить, что нет! Сдвигать радиатор на ЩНиве с кондиционером — я просто не понимаю куда и как ;-(

Поставил и затянул хомут НИЧЕГО не разбирая. посмотрим 😉

Re: Oooo! И да и нет! 😉 > > Дрянные хомуты (Kovopol) — это фича всех ШНив.
> Да. Именно они. Отправились вчера в помойку.
>
> > Чтобы затянуть хомут на нижнем патрубке, приходится снимать с креплений и сдвигать радиатор. По другому туда не достать.
>
> Нет! Хочется верить, что нет! Сдвигать радиатор на ЩНиве с кондиционером — я просто не понимаю куда и как ;-(

Немного вверх и влево (в сторону левой фары).

>
> Поставил и затянул хомут НИЧЕГО не разбирая. посмотрим 😉


Повезло, что сумел дотянуться. Я вот не сумел не сдвигая.

тут фигня такая. если верхний патрубок УЖЕ уже пустой — то комп НИЧЕГО не говорит ;-(
Потому как датчик температуры ЭСУД вист в воздухе.
Только стрелка на приборке и кажет. вот если вентиляторы не включаются — тогда ДА — комп показывает ;-(

> на улице. Пара я не видел, пока комп не заорал как бешеный про перегрев, я на приборку не смотрел. Но быстро отъехал в сторону и встал. Потом была дилемма — либо эвакуатор, либо сразу на улице возиться. Выбрал второй вариант, где-то за час осилил, сняв сперва защиту и все пыльники снизу, иначе было не добраться.

Я специально подчёркивал, что подобрался сверху — в этом весь смысл и был — но предплечье почти порезал ;-/

Тут фигня другая))) > уже пустой — то комп НИЧЕГО не говорит ;-(
> Потому как датчик температуры ЭСУД вист в воздухе.

+++ Датчик эсуд весит не в воздухе, а в тосольном пару с температурой не ниже 100. И ввинчен в стенку головки температура которой без тосола тоже может быть далеко за 100.

не-не-не. увы и ах. я это проходил и на Ниве и на ШНиве ТЕПЕРЬ.
> > уже пустой — то комп НИЧЕГО не говорит ;-(
> > Потому как датчик температуры ЭСУД вист в воздухе.
>
> +++ Датчик эсуд весит не в воздухе, а в тосольном пару с температурой не ниже 100. И ввинчен в стенку головки температура которой без тосола тоже может быть далеко за 100.

Нету там 100 градусов.
Комп вообще говорил градусов 80-90. и вентиляторы молчали.

Только когда тосол остался только в блоке — стрелка поползла.
;-(((
Но всё это уложилось секунд в 15-20 😉

5 1 голос
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
Adblock
detector