182 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как покрасить дверь машины своими руками

Как подготовить к покраске дверь автомобиля

В данной статье мы рассмотрим пример подготовки автомобильной двери к покраске. Для примера, мы будем рассматривать подготовку к покраске дверь автомобиля Ваз 2106. Из этой статьи вы узнаете, как подготовить к покраске дверь автомобиля, что для этого нужно, какой инструмент и навыки.

Не буду описывать все материалы и оборудование необходимое для подготовки покраски, будем разбираться со всем в процессе. Подготовку стоит начинать с разборки двери, желательно полной. На наших дверях были приклеены «модные и красивые» молдинги, отклеивая которые я ободрал краску вместе с двухсторонним скотчем… Мда, вспоминал я того кто это все клеил не очень хорошо:). Попутно я с помощью кисти и бензина отмывал клей от скотча, он очень мешает при подготовке к покраске. Хотя стоп, сначала должна быть теория подготовки…

Теория подготовки к покраске кузова автомобиля

Коротко и по сути. Подготовка к покраске — важнейший этап работы по окраске кузова, от которого процентов на 70 зависит оконечный результат. Любую подготовку к покраске необходимо начинать с разбора автомобиля, «очистки» его от всех наружных мелочей и деталей — молдингов, панелек, решеток, ручек открывания дверей и тп. Это обязательный и бесспорный пункт для качественной окраски, очень часто вокруг ручки много сколов, краска отслаивается и тп. Поэтому подобные элементы обязательно нужно снимать.

Также очень важно какими материалами был окрашен автомобиль предыдущий раз, потому что при покраске от растворителя может поднять старое покрытие, получим дефект который маляра именуют, извините за выражение — «смарж*па». Что же делать, стирать или не стирать старую краску с кузова автомобиля? Для того, чтобы определить, снимать старую краску или не снимать, нужно провести тест — намочить тряпку растворителем, желательно акрыловим или на крайний случай 650, и положить ее на поверхность на пару минут. Если краска осталась целой, то можно смело красить и не волноваться. Если же краска поморщилась, то необходимо удалять старое покрытие или покрывать поверхность грунтом-изолятором. О грунтах подробнее поговорим в пределах специального поста.

Прошу заметить, что все что написано выше и ниже, относится к подготовке поверхности под акрыл и алкид! Под металлик все несколько иначе.

Также хочу сказать несколько слов о том, что многие автолюбители которые хотят покрасить свой автомобиль, хотят использовать разнообразные смывки для краски. Их можно использовать только на новых автомобилях и никогда на старых, несколько раз крашенных автомобилях. Все потому, что вы смоете всю шпаклевку и грунт, которые делали поверхность ровной и гладкой и впоследствии получите большой объем не нужной работы. Вывод — крайне не рекомендую.

Но перейдем непосредственно к самой подготовке к покраске. Вы демонтировали все элементы, которые демонтировать нельзя оклеили с помощью малярной ленты и маскировочной бумаги. Стоит также внимательно отнестись к маскировке, если планируется проводить сварку, необходимо защитить стекла, пластмассовые детали, как наружные, так и салона.

Если сольвент-тест даст отрицательный результат, то вся подготовка сводится к следующим пунктам:

  1. Удаление ржавчины, вздутий краски
  2. Сварка (если требуется), ее зачистка
  3. Рихтовка
  4. Шпаклевание как мест сварки так и прочих неровностей поверхности
  5. Шлифовка шпаклевки
  6. Шлифовка старой краски
  7. Обезжиривание поверхности
  8. Грунтовка ремонтируемой поверхности
  9. Шлифовка грунта
  10. Обезжиривание поверхности
  11. Покраска

Ну а теперь все по порядку. Первым делом необходимо очистить от ржавчины, это удобно делать наждачной бумагой Р100 или металлическим ершом на болгарке. Важно отметить, ржавчину необходимо удалять до блеска, это очень важно, оно сможет обеспечить качество вашего ремонта. Сильно ржавые детали рекомендуется покрывать реактивным, кислотным грунтом, который обезоруживает ржавчину. Также необходимо зачистить до метала те места, где краска поднялась, вздулась, зачастую под вздутиями обнаруживается дыры.

Следующим этапом я вынес сварку, здесь ничего сложного берем и варим. Могу сказать только, что при заварке единичных отверстий точкой, есть большая вероятность, что деталь может повести как в случае на моем примере ниже.

Рихтовка. Любая подготовка к покраске подразумевает выравнивание поверхности, рихтовка это грунт ровной и красивой поверхности.

Шпаклевание — это этап подготовки, который помогает получить конечную, ровную поверхность. Хорошо шпаклевать — это умение, которое приходит с опытом. Так что практикуемся.

Шпаклевку перетирать можно двумя путями — руками на шлифке (если нет опыта, то советую) и шлифовальной машиной. Почему не советую? С помощью машинки можно сделать все быстро и … не красиво. Для того чтобы использовать машину, необходимо иметь опыт, не имея опыта можно нарыть больших ям, которые выровнять потом будет довольно тяжело. Вручную же протереть лишнего тяжелее, качество выше. Знаю опытных людей, которые работают вручную. Так что решаем. Что касается градаций абразива, первая наждачная бумага Р120, затем 240 и 360. Зачем нужны такие переходы? Для того чтобы перетиралась риска и сводилась к минимуму.

Под шлифовкой старой краски я подразумевал матование поверхности. Матование это шлифовка мелким абразивом — 240-360 или красным, серым скотчбрайтом, главной целью которой есть создание риски на ремонтируемой поверхности. Это позволит хорошо зацепиться следующим слоям покрытия. Если старое покрытие было окрашено со страшной шагренью, потеками это все необходимо выровнять в ноль, потому что следующие слои скопируют поверхность под ними.

Важно также обезжиривать поверхность, делать это необходимо специальной жидкостью — антисиликоном, а не растворителем. Здесь два плюса: первый — это само обезжиривание, а второй — это снимание мелкой пыли с поверхности.

Грунтование поверхности — это этап, позволяющий повысить адгезию между старым покрытием и новым, а также изолировать старое покрытие от агрессивного нового.

Шлифовать грунт необходимо для получения ровной поверхности, я делаю это абразивом 500-600 с применением воды, это дает очень хороший эффект, поверхность получается очень ровной.

Покраска важный этап, здесь кто как:))

Готовим дверь автомобиля к покраске

Ну наконец мы дошли до самого главного, надеюсь материал выше был вам тоже полезен. После осмотра двери, был обнаружен ряд недостатков, какие именно ниже на фото:

Это самые проблемные места, все это чистилось проволочным ершом на болгарке, варилось и шлифовалось отрезным кругом.

Далее пускаем в ход болгарку, если не удалось с первого раза все заварить, повторяем процесс.

После того, как все дыры заварены, можно приступать к шпаклеванию. Помните, что шпатлевать необходимо все повреждения, вплоть до микроскопического. Также не мало важно обезжирить метал перед первым слоем шпаклевки. Краска не скрывает недостатков подготовки, она их проявляет!

Процесс шпаклевания был не очень долгим, вот что у нас получилось:

Низ двери задут антигравием, так как это требовали остальные детали кузова

При перетирании шпаклевки использовалась наждачная бумага 120-240-360-серый скотчбрайт.

По окончании работ со шпаклевкой, дверь была загрунтована акриловым двухкомпонентным грунтом Ranal 5+1.

После высыхания грунта (около 3х часов) дверь была перетерта наждачной бумагой Р600 с водой. После сушки была обезжирена антисиликоном, и окрашена в цвет «Зеленый сад», краска Mobihel акрил. Красил в гараже, пыль присутствует, но впоследствии все полируется.

Пыль присутствует, задача была разлить в зеркало

Вот и все, подготовка к покраске двери автомобиля, собвственно, как и сама покраска произведена удачно.

Красим дверь машины самостоятельно

Дверь автомобиля – именно та деталь, которая в большинстве случаев страдает при неудачной парковке в тесном месте и от разного рода механических повреждений. Перед началом ремонта поврежденную дверь необходимо внимательно осмотреть при хорошем освещении и выбрать способ восстановления ЛКП авто. Весь спектр работ, которые необходимо выполнить, зависит от типа повреждения этой детали кузова. Бывают ситуации, когда повреждено только лакокрасочное покрытие.
покраска двери

Небольшие царапины и сколы, которые задели только лак и краску можно устранить с помощью полировки.

Сегодня в продаже имеется широкий ассортимент различных карандашей и полиролей, с помощью которых можно провести точечный ремонт двери автомобиля своими руками. В процессе полировки необходимо тщательно обработать место повреждения, используя наждачную бумагу разной зернистости.

В процессе работы шкурку можно заменять на менее грубую и обрабатывать участок, площадь которого больше самого дефекта – в этом случае после ремонта место не будет выделяться. В процессе работы полностью снимется слой лака и немного самой краски.

Если же повреждения достаточно глубокие – понадобится покраска дверей, а предварительно необходимо будет провести весь спектр подготовительных работ. Нужно понимать их важность, подготовка отнимет достаточно много времени и именно от нее зависит конечный результат и качество окрашивания.

В том случае, если поверхность дефекта занимает меньше 50% всей площади двери можно обойтись локальным кузовным ремонтом.

Покраска дверей своими руками в этом случае обойдется гораздо дешевле, чем обращение в специализированную автомастерскую по причине того, что для работы понадобится приобрести только малярные принадлежности. Услуги специалиста автовладельцу оплачивать не придется.

При локальном окрашивании вовсе не обязательно демонтировать дверь, можно снять только те детали, которые не будут подвергаться обработке. Чтобы не нарушать целостность заводской сборки, можно просто защитить неокрашиваемые детали при помощи полиэтилена и малярного скотча.

Перед началом работ нужно провести колеровку, лучше если этим займется квалифицированный специалист на СТО, ведь зачастую для подбора цвета понадобится специальное оборудование. Нужно помнить, что эта услуга достаточно дорогая, кроме того редкий оттенок краски будет стоять на порядок дороже популярных цветов.

В целом же краска должна быть идентичной остальному лакокрасочному покрытию кузова, чтобы впоследствии отремонтированная деталь не выделялась.

Если понадобится покраска двери авто полностью, лучше будет ее демонтировать. Это значительно облегчит задачу и позволит получить доступ к труднодоступным местам.

Инструменты, которые понадобятся в процессе

Чтобы качественно нанести лакокрасочное покрытие на дверь авто, необходимо приобрести специальные инструменты и проводить все работы только в оборудованном для этого помещении.

Чтобы покрасить дверь своими руками понадобится:

  1. Лак и краска необходимого оттенка.
  2. Специальная шпаклевка и грунтовка (чтобы устранить все неровности кузова и возможные его дефекты).
  3. Наждачная бумага разной зернистости (для зачистки поверхности, а также удаления следов ржавчины и коррозии).
  4. Растворитель.
  5. Салфетки, обладающие антистатическим эффектом и антисиликон.
  6. Специальные лейки для процеживания лакокрасочных материалов.
  7. Краскопульт и компрессор.
  8. Малярный скотч, старые газеты или рулон полиэтилена (для защиты поверхностей, которые не будут подвергаться окрашиванию).
  9. Средства индивидуальной защиты для мастера.
  10. Строительный фен (для снятия защитной пленки, наклеек и молдингов).

Проводить покраску нужно при хорошем освещении и без бликов в таком случае будет проще визуально контролировать весь процесс окрашивания. Для освещения можно использовать специальные светильники, минимальная мощность которых составляет не менее 500 Вт. Перед началом работ предварительно можно потренироваться на ненужной детали кузова машины.

готовим дверь авто к покраске

Сколько стоит покрасить дверь автомобиля? Ответить на этот вопрос может специалист после полного визуального осмотра. На стоимость будет влиять множество факторов: стоимость лакокрасочного покрытия, объем работ и степень повреждения двери авто, а также будет ли проводиться окрашивание в специализированной СТО или же у подпольного гаражного маляра. Стоимость услуги может колебаться от 2500 рублей до 5000.

Как покрасить дверь автомобиля

Перед тем как начинать подготовительные работы автомобиль необходимо тщательно вымыть с использованием специальных средств и дождаться его высыхания. После того как он высохнет можно начать зачистку двери, использовать для этого лучше крупнозернистую наждачную бумагу.

Все выявленные очаги коррозии также подлежат зачистке. Для их устранения можно применить специальный химический состав, который обладает свойством преобразовывать ржавчину в тонкую пленку, которую можно не смывать.

После этого дверь авто (ее часть, которая подлежит окрашиванию), необходимо обработать обезжиривателем, прикасаться руками к подготовленной поверхности не рекомендуется.

Как зашпаклевать дверь авто

Нужно помнить, что приступать к шпаклеванию можно только после того, как поверхность была обезжирена. Смесь для шпаклевки и специальный отвердитель необходимо тщательно перемешивать в разных емкостях до получения однородной консистенции.

Далее при помощи двух шпателей материалы смешиваются между собой. Благодаря использованию такой технологии можно добиться более тщательного перемешивания элементов для шпаклевания.

Выравнивать поверхность нужно очень аккуратно. На шпатель наносится немного шпаклёвки (ровно столько, сколько понадобится для совершения одного мазка), затем быстрым движением обрабатывается дверь машины.

После того как вся деталь была зашпаклевана, необходимо устранить все резкие переходы, которые остались с помощью чистого шпателя. Все действия нужно выполнять быстро, ведь шпаклевка подсыхает за короткий промежуток времени.

После того как слой шпаклевки высох, его нужно обработать наждачной бумагой, очистить поверхность от пыли, обезжирить его и вновь нанести состав для шпаклевания. Такое действие повторяется, поскольку устранить все неровности кузова после нанесения первого слоя не под силу даже опытному мастеру.

После высыхания шпаклевки поверхность снова шлифуется, в процессе работы необходимо постоянно уменьшать зернистость используемой наждачной бумаги.

покраска двери пульверизатором

Как покрасить дверь на машине? После того как были закончены работы по шпаклеванию, можно приступать к нанесению слоя грунтовки. Грунт распыляется при помощи краскопульта параллельными движениями, при этом каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую наполовину.

Весь процесс нанесения грунтовки нужно контролировать визуально, чтобы нанести ее равномерно, без подтеков и не слишком тонким слоем. Когда грунтовка подсохла, ее обрабатывают шлифовальной бумагой.

Перед тем как перекрасить дверь автомобиля ее остается только обдуть от скопившейся пыли, обезжирить, а затем пройтись по поверхности специальной антистатической салфеткой.

Как самому покрасить дверь авто

Все малярные работы по окрашиванию проводятся в несколько этапов.Отнестись к окрашиванию нужно максимально серьезно, чтобы не испортить внешний вид транспортного средства. Как правильно покрасить автомобиль своими руками расскажут опытные специалисты и обучающие видеоролики, а окрашивание двери и вовсе не имеет никаких различий с полной покраской кузова.

После того как проведена процедура колеровки и на СТО был подобран необходимый оттенок можно приступать к окрашиванию. При этом нужно соблюдать такие правила, чтобы в результате получить максимально качественное лакокрасочное покрытие без дефектов:

  • В процессе работы краскопульт или специальный аэрозольный баллончик с краской нужно держать на расстоянии не менее 20 см от поверхности двери авто.
  • Первый слой краски необходимо наносить строго по горизонтали, двигаясь плавными движениями сверху вниз. Это даст возможность избежать подтеков краски.
  • После полного высыхания предыдущего слоя можно наносить следующий. При этом двигаться нужно перпендикулярно ему.
  • Каждая следующая полоса должна перекрывать нанесенную ранее наполовину. Таким образом можно добиться более качественного окрашивания.

Выполнять работы нужно при хорошем освещении, чтобы была возможность максимально достоверно различать уже существующее лакокрасочное покрытие и только нанесенное. Если цвет окрашивания темный – с ним проблем возникнуть не должно.

Если же оттенок кузова более светлый, можно воспользоваться небольшой хитростью, как покрасить дверь на машине, чтобы не был виден переход. Поверхность нужно заматировать при помощи брайт скотча и обязательно обезжирить. Наносить краску можно только после того как полностью высох предыдущий слой, при этом пользуясь технологией перекрытия.

Проводить окрашивание надо осторожно, избегая попадания краски на глянцевую поверхность кузова авто. После того как дверь полностью подсохла, ее тщательно полируют (особенно зону перехода между старым лакокрасочным покрытием и новой краской – в том случае, если проводилось частичное окрашивание двери).

Чтобы краска держалась как можно дольше, нужно использовать только качественные материалы и строго соблюдать технологию нанесения.

Как красить новую дверь?

Эх,побаяню, хоть и суббота. Двери на отеч., так называемые "автомобили" (прости господи) продаются либо в масле, либо в чёрном транспортном грунте. Первый вариант 99% некондиция или "кооперативное творчество".При покупке "чёрных" деталей, тоже булки расслаблять нельзя. Шибко умные барыги красят детали из обозначеной группы каким нибудь чёрным гамном и продают под видом "оригинала" Правильные детали грунтуются методом окунания, следы которого нетрудно угадать по потёкам и соплям на кромках.
Итак, убедившись, что нам не парят откровенное фуфло, выбираем конкретную запцацку. Неглядя на то, что цены на кузовщину для разных ТАЗов уже давно конкурируют с железом для нормальных автомобилей, на упаковку наши [censored] производители так и не сподобились. Изза неприятного свойсва тонкого металла легко мяться и царапаться, смотреть при выборе надо очень внимательно. Задачу осложняет матовая поверхность детали, что можно преодолеть протерев поверхность влажной тряпочкой и посмотреть блик под углом градусов 45. Профи, в принципе, достаточно повозить ладонью по поверхности.
Выбрав и оплатив железяку, стараемся доставить её до места назначения не добавив покоцаности.
А теперь самое главное. Чёрную гадость, которую почемуто называют "грунтом", надо удалять на всех доступных местах. Быстрее всего это делается "отработаными" на шпатлёвке полосками Р-80-120, губкой MEDIUM и перчатками из кожевенного спилка, впрочем можно использовать любой другой подходящий кусочек поролона в виде "мягкой проставки". Дрелью с камешком и напильничками снимаем все заусенцы от штамповки и точечной сварки В качестве антидепрессанта при подобных "творческих" работах рекомендуется слабоалкогольное или безалкогольное пиво
Далее замазываем тонкой шпатлёвкой не замеченые при покупке дефекты и шлифуем их насухую Р 120. Опционально можно пройти полиуретановым герметиком стыки, как это было на заводских деталях. Полимеризуется он сутки, по этому решение "быть или не быть" принимается по ситуации.
Вешаем деталь на специальный штатив (чтоб можно было покрасить сразу со всех сторон) и наносим протравливающий грунт , т.н. Wash Primer. Например 820R от DuPont. Дальше возможны варианты, рассмотрим самый простой. После небольшой воздушной сушки грунтуем ещё раз акриловым порозаполнителем в два полных слоя, сушим его до полной полимеризации.
Натираем проявочным порошком или напыляем тонкий "туман" быстросохнущей жидкой краской, чтоб потом было видно, где поверхоность отшлифована качественно, а где остались невыведеные раковинки и царапульки. При шлифовке расслабляться нельзя, хоть шлифовальная бумага и мелкая, для ручной шлифовки с водой идёт P1000, или Р-600 для сухой механической, протереть грунт до металла на кромках и рёбрах — нефиг делать. В таких случаях придётся перед покраской подпылять "стриптиз" либо протравливающим, либо хитрозамешаным акриловым грунтом, что качества работе не прибавляет.
Добившись чистой и гладкой поверхности загрунтованой детали, возвращаем её обратно на штатив и приступаем, собственно, к покраске. Замешиваем краску согласно мануалу и наносим её на деталь. Сначала прокрашиваются кромки и второстепенные поверхности, в последнюю очередь окрашивается "лицо" Красить распылителем, вопреки древней традиции, надо не сверху в низ, а наоборот. Во первых при работе не надо смотреть сквозь струю краски. Во вторых, повинуясь силам гравитации и вентиляции, капельки материала тонут в уже нанесённом слое, а не создают опыл на ещё не покрашеной поверхности.
Кстати, о подтёках. Убрать их бесследно очень сложно, остаётся некоторый "наплыв" на поверхности. Делу может помочь кусочек скотча. Прямо по сырой краске наклеиваем полоску липкой ленты, держа концы в руках, и снимаем ей лишнее. Важный момент. Скотч должен быть качественный, чтоб жидкая краска приклеилась к бумаге, а не растворившийся клей к краске.
Дальше сушим, полируем при необходимости, и ставим на афто. После частичной сборки в скрытые полости распыляем антикор.

аППлодссменты 🙂 Доброго времени.

Здорово. Учебник. Молочина. не лениво писать было.

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

Опции темы
Поиск по теме

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

И снова здрасти, форумчане 🙂
Если кто-то ещё помнит мои предыдущие темы, я очень люблю все делать сам и получать от процесса кучу удовольствия и опыта 🙂 Хочу отфотоотчётить мою очередную работу. Очень надеюсь, что тема многим поможет и ответит на некоторые интересующие вопросы, а может даже вдохновит на что-либо подобное. Сразу скажу — текста очень много 🙂

Немного предыстории, которую, в принципе, можно пропустить при желании, и перейти непосредстно к самому процессу, но так уже неинтересно:) Паихали!

Думаю многие хотели заняться кузовным ремонтом сами, но не решались по причинам «это сложно», «это дорого», «запортачу», «не знаю» и т.д. Уверяю вас, на СТОшках работают такие же люди, как и мы с вами, которые тоже не умели когда-то. В общем решил я освоить это увлекательнейшее и интереснейшее, но в то же время кропотливое и усидчивое дело. понеслось! (Скажу сразу, что я до этого момента в кузовном ремонте не знал ровным счётом ничего:) )

«Что нужно для покраски?» — спросил себя я. Все, что у меня было на тот момент — гараж и компрессор на 50 литров. Для покраски нужен краскопульт. Пошерсил магазины — нашёл, купил. Хороший, недорого. (не буду углубляться в харакеристики и производителей. если будет интересно — напишу). Поигрался немного с настройками, понял какая крутяшка за что отвечает. Весьма интересная и универсальная вещь, однако:) Среди гаражей случайно мною был найден чей-то старый сломанный бампер, которому предстояло стать моим подопытным кроликом 🙂
Основным источником информации для меня, конечно же, был тырнэт. Начались штудирование тонн текста и просмотр киломинут видео. Много чего было непонятно с первого раза, поэтому обращался за консультацией к другу (спасибо ему за терпение:) ). В итоге имеем компрессор, стоящий в гараже, с подключенным краскопультом и старый потрёпанный жизнью бампер. Начались эксперименты с наждачкой, шпаклёвкой, грунтовкой, покраской (опять-таки не важно с какими именно. Все материалы опишу ниже). Краски у меня оставалась грамм 50 от покраски угла бампера на СТО года два назад (шоркнул на стоянке кто-то). Подготовил, покрасил, залакировал (лак взял пробный, на разлив. 100 грамм). Получилось! Реально получилось! Эмоциям не было предела 🙂 Тогда я понял, что, в принципе, то же самое я могу повторить уже на своей машине.
Машинка у меня 98 года, и косячки на ней имеются. Было принято решение поверить в свои силы, рискнуть и заняться непосредственно машиной. Перед этим опять тырнэт, куча текста и видео. Поднабрался теории и изучил немного ньюансов. Ну, вроде, готов. и физически, и,главное, морально. Ах да, чуть не забыл. При покраске бампера чуть не задохнулся в гараже в процесса покраски, и особенно при покрытии лаком (никогда не думал что краска с лаком НАСТОЛЬКО воняют 🙂 ) Купил респиратор. Настоятельно рекомендую ВСЕ! покрасочные работы (пусть даже в проветриваемом помещении) проводить в респираторе. В нём совершенно ничего не чувствуется.

С этого момента пойдёт уже непосредственно сама тема. (тем, кто забил на предысторию, читать отсюды:) )

Решил заняться задней колёсной аркой, которая уже давненько начала ржаветь, а недавно вообще коррозия перешла на крыло.

Надо чистить, чистить и ещё раз чистить. Начал самой грубой наждачкой с зерном 60. В принципе чистилось, но это скорее похоже на то, если точить ножик о дерево 🙂 Короче толку от неё в данном случае как от козла молока. Решил пустить в ход тяжёлую ариллерию. болгарочку с такой вот насадочкой:

С этим девайсом процесс пошёл заметно охотнее. Чистил место коррозии, пошёл вправо, а там под краской та же самая картина. В итоге очистил от краски практически всю арку изнутри и полоску на крыле снаружи:

Прочистал насколько это было возможно. Дальше в ход пошёл уничтожитель ржавчины, который, судя по названию, уничтожает ржавчину 🙂 (название не важно, ибо отец с дачи привез, совдэповских времён какой-то 🙂 Щас их полно в любом магазине) В общем ржавчину я отчистил. остался голый металл.

Следующий процесс — шпаклевание. Шпаклёвку взял алюминиевую (с частичками алюминия). Вычитал, что она подходит именно для металла хорошо и для мест типа капота с высокой вибрацией (взял на будущее, так как капот тоже надо подшаманить немного). Разбавляем с отвердителем и наносим на неровности крыла, но перед этим шкурим железо грубой наждачкой (60-120) и хорошенько обезжириваем:

Сохнет она довольно быстро. Минут через 15 при температуре градусов 20 можно приступать к чистке. Шпаклёвку чистить на сухую 220-240. В этом случае на ней не остаётся глубоких царапин, но бумага очень быстро забивается, поэтому запаситесь 240 заранее. Обрабатываем и снова шпаклюем до тех пор, пока крыло не приобретёт исходную форму (в процессе чистки от ржавчины немного железа все равно ушло, поэтому надо компенсировать шпаклёвкой:

Чистить до тех пор, пока шпаклёвка не приобретёт правильную форму крыла и не станет гладкой на ощупь. Не разводите слишком много за раз, иначе она просто высохнет.
Дальше — грунтовка. Тут нам уже потребуется краскопульт и компрессор. Опять хорошо обезжириваем и,пожалуй, самое главное, закрываем ВСЮ машину. Бумагой, плёнкой, полотенцами. лучше, канеш, плёнкой или бумагой, потому что на такни может быть пыль, которая повылетает под напором воздуха, что не есть гуд. если не накрыть и дать осевшему на машину грунту высохнуть, считайте он останется на ней навсегда. ну и оставляем только само место для грунтовки. Грунта хватит грамм 100 (это уже разбавленного ) Грунт наносим в пару слоёв:

Смысл грунтовки — перекрыть металл для создания хорошей адгезии для краски, и она очень хорошо обнажает все косяки, которые не были заметны. Например:

Далее убираем всю бумагу, чтобы приступить к обработке грунта:

Грунт обрабатывается 800 бумагой на мокрую! При этом не переусердствовать и не протереть грунт до металла — придётся грунтовать заново. Как только грунт наощупь стал идеально гладким и ровным с кузовом, процесс подготовки к покраске можно считать законченным (если, канеш, у вас вся машина уже заклеена).

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
Adblock
detector