9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Закипел радиатор что делать

Закипел радиатор. Причины

Из-за неисправности системы охлаждения может возникнуть кипение жидкости, это является достаточно частой поломкой. При закипании двигателя, движение автомобиля запрещается, поскольку двигатель может выйти из строя. Закипание двигателя может возникнуть по многим причинам. Тосол начинает закипать при температуре 100˚С, в независимости от того, какого цвета жидкость. Производители стараются повысить показатель кипения до 108˚С.

Традиционные антифризы начинают закипать при 100˚С, кипение градиента может возникнуть по следующим причинам:

· Выход термостата из строя

· Неисправность радиатора или центробежного насоса

· Недостаточный уровень жидкости

· Появление воздушной пробки

· Выход из строя датчика температуры

Радиатора может выйти из строя по нескольким причинам, образовалась накипь и осадки в патрубках, сердцевина радиатора засорилась осадками и пылью или воздушный поток стал недостаточным для охлаждения. Хладагент может закипеть в системе при неэффективной работе помпы. Если двигатель автомобиля закипел, это может привести к серьезным последствиям.

Если тосол закипел, и датчик температуры показывает больше 100˚С, нужно в первую очередь включить нейтральную передачу и двигаться до полной остановки, не заглушая двигатель. В тоже время нужно включить вентилятор или же печку, чтобы помочь двигателю остыть. После остановки нужно аккуратно открыть крышку капота и подождать 20-30 минут. Открывать крышку расширительного бачка не рекомендуется, после того как антифриз немного остынет, нужно отправится на ближайшую станцию техобслуживания.

Специалисты нашего автосервиса с помощью современного оборудования проведут диагностику и устранят все неполадки. Автосервис «Колесо .69» в Твери выполнит работу любой сложности. После закипания термостата нужно проверить помпу, термостат, радиатор, вентилятор и датчик температуры. Наши квалифицированные специалисты выполнят ремонт и замену деталей в Твери с помощью профессионального оборудования.

Кипит радиатор.

Опции темы
Поиск по теме

Кипит радиатор.

Ребята, я в шоке. в декабре взял маштну, вроде все норм, вчера ездил по городу, не газовал, вдруг закипел радиатор.

Тосола достаточно, течи нет!! Сегодня заменил термостат, ездил часа три, вдруг опять такая фигня. ((((

Тосол прям из расширительного бачка вышибает. У кого были такие сиптомы, что делать подскажите.

Двига VQ30 DET 34 кузов

Что за дикие сложности? Радиатор кипит всегда когда система теряет давление. Если в системе нет давления то будет всегда закипать хоть убейся. А за давление отвечает всего лишь пробка радиатора, если обратный клапан в пробке пробит то и не будет давления. Проблема решается заменой пробки.

Ещё может кипеть при неработающем вентиляторе — сломалось термореле.

Что за дикие сложности? Радиатор кипит всегда когда система теряет давление. Если в системе нет давления то будет всегда закипать хоть убейся. А за давление отвечает всего лишь пробка радиатора, если обратный клапан в пробке пробит то и не будет давления. Проблема решается заменой пробки.

Ещё может кипеть при неработающем вентиляторе — сломалось термореле.

Температура кстати странно себч ведет. едешь час где-то..все норм, потом в течении пол минут подымается до полной , комп начинает мигать, останавливаюсь, открываю капот, а там прям из бочка с шумом и свистом льется тосол. ((( жееесть.

Сегодня начал различные эксперименты..странно что тут не услышал версии про помпу , про белый дым из глушителя и треснувшую голову. ладно, уже это не главное, с помпой и башкой все гуд.

Ситуация такая, включаю печку на всю, нормально еду, как только убавляю деления, температура лезет вверх. ))) что за дела.

оффтоп, была у меня три года назад камри 90 год 30я, брял ее у третьего владльца, в России была уже 7-й год, так ездил 10 месяцев, нифига не кладывал, только бензин, даже масло не лил, продал и чел два года гонял, потом под доки виндома привез. Тут же, меясц и уже блин затрат туча. Ниссан. )

Температура кстати странно себч ведет. едешь час где-то..все норм, потом в течении пол минут подымается до полной , комп начинает мигать, останавливаюсь, открываю капот, а там прям из бочка с шумом и свистом льется тосол. ((( жееесть.

Сегодня начал различные эксперименты..странно что тут не услышал версии про помпу , про белый дым из глушителя и треснувшую голову. ладно, уже это не главное, с помпой и башкой все гуд.

Ситуация такая, включаю печку на всю, нормально еду, как только убавляю деления, температура лезет вверх. ))) что за дела.

оффтоп, была у меня три года назад камри 90 год 30я, брял ее у третьего владльца, в России была уже 7-й год, так ездил 10 месяцев, нифига не кладывал, только бензин, даже масло не лил, продал и чел два года гонял, потом под доки виндома привез. Тут же, меясц и уже блин затрат туча. Ниссан. )

я как бывший тойотовец тоже могу сказать что конечно в тойоту я не в одну не вкладывал столько сколько вкладываю в один ниссан.
купил ниссан иписья с ним сам =)
но что-то в ниССане есть такое.

если печку отрубаеш и кипит, то проверяй давление. пробку! из под пробки не валит пар? снизу не где не цеплял?

Температура кстати странно себч ведет. едешь час где-то..все норм, потом в течении пол минут подымается до полной , комп начинает мигать, останавливаюсь, открываю капот, а там прям из бочка с шумом и свистом льется тосол. ((( жееесть.

Сегодня начал различные эксперименты..странно что тут не услышал версии про помпу , про белый дым из глушителя и треснувшую голову. ладно, уже это не главное, с помпой и башкой все гуд.

Ситуация такая, включаю печку на всю, нормально еду, как только убавляю деления, температура лезет вверх. ))) что за дела.

оффтоп, была у меня три года назад камри 90 год 30я, брял ее у третьего владльца, в России была уже 7-й год, так ездил 10 месяцев, нифига не кладывал, только бензин, даже масло не лил, продал и чел два года гонял, потом под доки виндома привез. Тут же, меясц и уже блин затрат туча. Ниссан. )

Буря в бачке: почему в автомобиле закипает антифриз

Закипание охлаждайки – первый признак большой беды. При неблагоприятном развитии событий можно запросто «положить» мотор. Шутить с такими вещами уж точно не стоит. Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, найти и устранить истинную причину кипения антифриза бывает очень нелегко. Догадаться, что кипит антифриз из-за перегрева, нетрудно, а вот найти причину самого перегрева сложнее в разы.

По теме

Для начала напомним, что рабочая температура многих современных моторов превышает отметку в 100 градов по Цельсию. Точка кипения антифриза составляет порядка 120 градусов, однако может варьироваться в диапазоне от 108 до 125 градусов – в зависимости от качества самой охлаждайки. Бурление в расширительном бачке – явление ненормальное и требующее от водителя немедленного реагирования.

Первое, на что нужно обратить внимание при закипании антифриза, — это уровень охлаждайки в расширительном бачке. Из-за утечки жидкости может стать настолько мало, что она просто не сможет отводить тепло от головки блока цилиндров. Это, в свою очередь, приведёт к образованию воздушных пробок и нарушению циркуляции в системе. Результат – бурление в бачке.

Вторая причина связана с особенностями работы современных систем охлаждения. Все они относятся к так называемому замкнутому типу. Жидкость в охлаждающих контурах находится под постоянным давлением, что, в свою очередь, поднимает температуру закипания. В пробке расширительного бачка имеется специальный клапан, через который стравливается как избыточное давление, так и чрезмерно расширившаяся жидкость. При поломке клапана или самого бачка давление может упасть до атмосферного. В этом случае температура кипения антифриза существенно снизится.

Третья причина бурления в бачке – образование воздушной пробки в системе охлаждения. Завоздушивание магистрали нередко наблюдается после замены жидкости или при наличии подсоса воздуха через всевозможные негерметичные соединения. Воздух, попадая в патрубки и шланги, нарушает нормальную циркуляцию и приводит к локальным перегревам. Стравить его можно через специальный спускник или обычной прогазовкой на больших оборотах.

По теме

Чаще всего причина перегрева охлаждайки куда банальнее. На автомобиле попросту перестаёт включаться вентилятор принудительного охлаждения – на вторую или даже первую скорость. Это может происходить из-за выхода из строя электропроводки, моторчика вентилятора или температурного датчика, управляющего включением устройства. На автомобилях с кондиционером запустить вентилятор при отказе температурного датчика можно, включив климатику на холод.

Неисправность термостата – ещё одна распространённая причина бурления антифриза. Случается, что устройство заклинивает в закрытом положении. В этом случае охлаждающая жидкость постоянно циркулирует лишь по малому кругу, не попадая в основной радиатор. Выявить поломку термостата можно путём сравнения температуры патрубков большого и малого кругов охлаждения.

Беда может крыться и в самом радиаторе. При сильном его внутреннем загрязнении циркуляция жидкости ухудшается, а значит, повышается температура охлаждайки в системе. Снаружи соты радиатора также могут сильно зарастать грязью – работать на полную мощность такое устройство уже не сможет.

Помпа, или насос охлаждающей жидкости порой тоже выходит из строя. Обнаружить поломку с ходу удаётся далеко не всегда. Иногда лопатки насоса, нагнетающие жидкость, просто отваливаются, что приводит к остановке циркуляции охлаждайки в системе. На некоторых моделях двигателей помпа приводится в движение отдельным ремнём, который может ослабеть или даже порваться.

По теме

В последнее время автолюбители нередко сталкиваются с поддельными или просто некачественными охлаждающими жидкостями. Такая бодяга лишь выглядит красиво, а вот кипит далеко не при 100+ градусах, а намного раньше. Аналогичная картина наблюдается при сильном разбавлении жидкости водой. Не стоит забывать и о естественном старении антифриза – с годами его эксплуатационные свойства снижаются. Замену жидкости рекомендуется практиковать не реже раза в три года или в 40-50 тыс. км пробега.

Закипел радиатор что делать

От закипания не застрахован ни один автомобиль, даже самый современный. Причины могут быть разными: от технических неисправностей до невнимательности автомобилиста. Помните, что последствия, как правило, оказываются плачевными: нарушение геометрии и разрушение внутренних элементов двигателя. Все это приводит к дорогостоящему ремонту. Разберемся, что делать, если двигатель все-таки закипел, и как избежать серьезной поломки.

Выход из строя термостата, срыв приводного ремня, низкий уровень антифриза — все это причины, которые могут привести к закипанию двигателя. Чаще всего речь идет о нехватке антифриза, поэтому хотя бы раз в две недели лучше контролировать уровень охлаждающей жидкости.

На старых машинах нередко проблемой могут стать забитые соты радиатора охлаждения или поломка вентилятора. Кроме этого, перегрев может быть спровоцирован неполадками в системе зажигания, неисправными свечами и некачественным топливом.

Во время поездок, а особенно во время простаивания с работающим двигателем в затяжных летних пробках, водителю необходимо следить за стрелкой температуры на панели приборов. Нормальными показателями считаются 85–90 градусов. Повышение температуры на 5–10 градусов уже считается потенциально опасным.

При достижении 100 градусов происходит закипание охлаждающей жидкости, а из-под капота машины начинает идти пар. При этом следует помнить, что температура охлаждающей жидкости в системе может меняться из-за дорожной ситуации (простой летом в пробке, движение с невысокой скоростью). В этом случае важно наблюдать колебания температуры в некоторых пределах, однако после включения вентилятора стрелка снова опустится.

Есть два сценария: двигатель перегрелся, но еще не закипел, и перегрелся, когда из-под капота начал валить пар. В первом случае закипающий автомобиль нужно сразу же остановить в безопасном месте, выключить кондиционер и открыть капот. При этом не следует глушить двигатель сразу — лучше дать ему поработать на холостых оборотах. В противном случае охлаждающая жидкость перестает передвигаться по системе и закипевший антифриз может повредить детали двигателя.

Если из-под капота начал валить пар, это значит, что охлаждающая жидкость попадает на горячий блок цилиндров. Автомобиль нужно как можно быстрее заглушить — работающий двигатель может привести к заклиниванию.

Самый простой способ сбросить температуру — включить на полную мощность печку. Звучит странно, но отопитель заберет часть тепла и сыграет роль дополнительного средства охлаждения антифриза. Для летнего времени иногда вполне хватает остановки с открытым капотом на 40–50 минут.

Важно! Ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора — это может привести к выплеску кипящего антифриза и получению серьезных ожогов.

Но лучше всего в случае перегрева вызвать эвакуатор или на буксире доставить машину до ближайшего сервиса.

Бывает так, что стрелка температуры охлаждающей жидкости быстро ползет вверх, а радиатор остается холодным — речь может идти о заклинивании термостата. В этом случае до сервиса лучше ехать с минимально возможной нагрузкой на двигатель и постоянно включенным вентилятором печки.

Если причина перегрева в забитом радиаторе, лучше сначала поехать на мойку и попросить промыть эту деталь. После этого радиатор следует продуть сжатым воздухом. Если температура двигателя поднимается из-за пробитого патрубка системы охлаждения, его можно заменить отрезком трубки аналогичного диаметра.

Следует помнить, что летом самостоятельно доливать охлаждающую жидкость можно только спустя час после остановки двигателя. В противном случае перепад температуры может привести к образованию трещин в блоке или головке.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
Adblock
detector