Замена вольтметра на ваз 2107

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

2. При вкл. зажигании 1 мм в зеленой, обычно в белой. Показывает что напруги в сети нету.

я когда включаю — в белой, ближе к зеленой. Но через 2-3 секунды прыгает в зеленую и стоитближе к середине зеленой. Че ж это значит тогда?

По идее прыгать не должно, ведь двигатель не работает, геник не работает, заряда нету
Начни с реле регулятора

Хотел узнать что показывает вольтметр у других? И как он вооще должен показывать при таких режимах?

а точнее — напряжение питания приборного щитка

Может, сигнализация замки запирает при включении зажигания?

а точнее — напряжение питания приборного щитка

Заехал я тут проверить аккумулятор, и мне сказали что идет перезаряд, 14в. Мол рассыпиться бата твоя при таком режими. Проверь реле генератора. Ну я там не лазил ни разу, не знаю че где. Да и времени нет ковыряться. Про СТО отдельный разговор.
Так вот. У меня.
1. при хх: стрелка дрожит в районе ближе к красной зоне, но не доходит до нее.
2. при вкл зажигании (движок не заведен): на середине зеленой.
3. во время движения днем: на «пробеле» в зеленой зоне.
4. при включеном поворотнике стрелка дергается в такт поворотнику, на 3-4 мм.
Хотел узнать что показывает вольтметр у других? И как он вооще должен показывать при таких режимах?

На БСЗ идет ток в катушку зажигания, потом отсечка.

1. при хх: стрелка дрожит в районе ближе к красной зоне, но не доходит до нее.
2. при вкл зажигании (движок не заведен): на середине зеленой.
3. во время движения днем: на «пробеле» в зеленой зоне.
4. при включеном поворотнике стрелка дергается в такт поворотнику, на 3-4 мм.
Хотел узнать что показывает вольтметр у других? И как он вооще должен показывать при таких режимах?

1. Сразу после запуска, если долго (неделю и больше) стояла — чуть ниже «просечки» (аккум на заряд много хавает), потом уходит в «просечку» и там остается.
2. Аналогично
3. Аналогично
4. Только на холодной машине, прогреется — не дергается (или дергается на 0.5 мм). ХЗ почему.

ИМХО, тебе для профилактики контакты РР и массы почистить и подтянуть не помешает. Все равно это когда-то делать придется . А по большому счету — все нормально для классики.

Замена вольтметра на ваз 2107

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2 — запускаем двигатель.

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе «плюс» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма «61» генератора Ваз-2107

Если «плюс» есть— проверяем «таблетку» (она же «шоколадка») и генератор.

«Плюса» нет— придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель

Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

Замена вольтметра на ваз 2107

После проблем с генератором и нестабильным напряжением, решил установить цифровой вольтметр для контроля напряжения в бортовой сети автомобиля. Для этого заказал с Алиэкспресс автомобильный вольтметр с LED-экраном, который можно встроить в панель.

Устанавливать решил на место штатного радиоприемника, так как магнитола у меня перенесена наверх.

Нам необходимо:
— Провода желтый (красного не было) и черный по 2 метра, сечением 1 мм, можно и меньше
— Пластиковая заглушка радиоприемника, куда будет вставляться вольтметр
— Выключатель, для предотвращения разряда батареи
— Клеммы «папа-мама» и «массы»
— Набор термоусадочных трубок
— Плавкий предохранитель на 10 А
— Подручные инструменты и паяльник

Подключать его будем напрямую к клеммам аккумулятора для более точного измерения, вот по такой схеме:

Для визуального контроля над состоянием электрооборудования автомобиля и в частности зарядки аккумуляторной батареи в щиток приборов ВАЗ 2107 встроен датчик зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 и контрольная лампа заряда батареи.

Этих двух указателей водителю вполне достаточно, чтобы контролировать состояние бортовой сети автомобиля.

При включении зажигания контрольная лампа заряда загорается, а стрелка датчика зарядки батареи поднимается в белую зону. После пуска двигателя, при исправном генераторе и цепи электрооборудования, контрольная лампа гаснет, а стрелка датчика зарядки аккумулятора (вольтметра) поднимается в зеленую зону.

Однако эти два указателя не всегда «дружат» между собой и водителю бывает трудно оценить реальную ситуацию с зарядом аккумуляторной батареи. Например, лампа заряда потухла, а датчик зарядки не входит в зеленую зону и прочие варианты.

Для того, чтобы лучше понимать взаимодействие всех элементов в цепи зарядки, владельцам ВАЗ 2107 нужно представлять их работу и знать, как выглядит схема зарядки аккумулятора ВАЗ 2107.

При включении замка зажигания питание попадает на контакты реле зажигания и далее на предохранитель № 10, далее на контакты лампы контроля заряда и датчик зарядки аккумулятора ВАЗ 2107. Далее питание через диод , монтажный блок подается на вывод ( 61) генератора. Затем напряжение подается на клемму реле-регулятора (встроенного в генератор) и далее по щетке на контактное кольцо и обмотку возбуждения, что вызывает запуск генератора.

С ростом оборотов двигателя растут и обороты якоря генератора, что ведет к повышению напряжения,

которое необходимо удерживать в заданных пределах. Для регулировки напряжения генератор оснащен реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, в задачу которого входит удерживать напряжение порядка 13.7 – 14.2 V.

В случаях , когда наблюдается пониженное или повышенное напряжение, то реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 подлежит замене, так как оно не ремонтопригодно.

При подозрении на неисправный реле-регулятор нельзя для проверки заряда снимать клеммы с батареи, так как это может привести к отказу как самого реле зарядки, ЭБУ и иных устройств электроники автомобиля.

Проверка цепи и устранение неполадок

В ситуации, когда лампа контроля заряда не горит, датчик заряда в зеленой зоне, но аккумуляторная батарея разряжена и нет зарядки, а при проверке напряжения мультиметр показывает напряжение лишь 12 V, выполняется следующая проверка.

Нужно замереть напряжение на выходе генератора между клеммой «30» и массой при запущенном двигателе, держа обороты в пределах 1000- 1200 об/мин. Если прибор показывает напряжение выше чем на аккумуляторе, то нужно зачистить контакт на клемме «30» и прозвонить провод идущий на аккумуляторную батарею. При подозрении на провод его лучше всего заменить. Необходимо также проверить и чистоту клемм батареи и надежность их посадки на клеммы.

Датчик заряда и лампа контроля сообщают о наличии зарядного напряжения, однако аккумулятор садится, хотя при проверке на батарее мультиметр показывает рабочее напряжение 13.7- 14.2 V. Если же включить большую нагрузку (дальний свет, электродвигатель печки и пр.), то стрелка вольтметра уходит в белую часть шкалы.

Обычно это связано с слабым натяжением приводного ремня генератора, который необходимо натянуть или же заменить при его значительном растяжении и износе. Помимо ремня могут быть «виноваты» диоды выпрямительного моста (в народе «подкова»), где пробит один из отрицательных диодов, или сгорел один из положительных диодов, либо произошел обрыв в статорной обмотке.

Читайте так-же, другие обзоры

Доп. оборудование: Установил цифровой вольтметр в панель ВАЗ-2107

После проблем с генератором и нестабильным напряжением, решил установить цифровой вольтметр для контроля напряжения в бортовой сети автомобиля. Для этого заказал с Алиэкспресс автомобильный вольтметр с LCD-экраном, который можно встроить в панель.

Устанавливать решил на место штатного радиоприемника, так как магнитола у меня перенесена наверх.

Провода желтый (красного не было) и черный по 2 метра, сечением 1 мм, можно и меньше
Пластиковая заглушка радиоприемника, куда будет вставляться вольтметр
Выключатель, для предотвращения разряда батареи
Клеммы «папа-мама» и «массы»
Набор термоусадочных трубок
Плавкий предохранитель на 10 А
Подручные инструменты и паяльник

Подключать его будем напрямую к клеммам аккумулятора для более точного измерения, вот по такой схеме:

В видео допущена ошибка и указана неправильная схема — кнопка и предохранитель должны быть на «плюсовом» проводе (!).

Припаиваем клеммы к проводам, контакты изолируем термоусадочной трубкой, можно также использовать фишки-разъемы.

Клеммы «массы» пока не припаиваю, так как надо будет тянуть провода через подторпедное пространство в моторный отсек — паять буду уже на месте.

В пластиковой заглушке вырезаем отверстия под датчик и кнопку.

Все собираем, получилось как-то так.

Тянем провода под панелью и через моторный щит к аккумулятору. Желтый (красный) идет к «+», черный к «-» батареи. Оставляем небольшой запас по длине в центральной консоли для удобства снятия всей конструкции.

Теперь припаиваем клеммы «массы» к проводам и прикручиваем к клеммам АКБ.

Проверяем показания с помощью мультиметра через прикуриватель. Делаем поправку в уме на примерно 0,1 Вольт к показаниям за счет потери напряжения в проводах — значит на клеммах АКБ у нас 12.4 Вольт.

Готово, теперь отпала необходимость постоянно возить с собой мультиметр.

Блог автолюбителя Николая Ваганова

Ремонт, обслуживание, тюнинг ВАЗ-2107 «Классика» и не только..

Страницы

пятница, 2 июня 2017 г.

Цифровой вольтметр в панель ВАЗ-2107 своими руками

Устанавливать решил на место штатного радиоприемника, так как магнитола у меня перенесена наверх.

Для начала, проверим правильность показаний вольтметра — подключим его к обычному зарядному устройству, а параллельно подключим мультиметр для контроля. По паспорту зарядное устройство должно выдавать 15.1 В.

Как мы видим, вольтметр показывает правильные цифры, округляя показания до десятых.
Подключать его будем напрямую к клеммам аккумулятора для более точного измерения, вот по такой схеме:

На всякий случай, в цепь на «плюсовой» желтый провод до кнопки добавлен предохранитель на 10 А.
Припаиваем клеммы к проводам, контакты изолируем термоусадочной трубкой, можно также использовать фишки-разъемы.

Клеммы «массы» пока не припаиваем, так как нам надо будет тянуть провода через подторпедное пространство в моторный отсек — паять будем уже на месте.
В пластиковой заглушке вырезаем отверстия под датчик и кнопку.

Собираем цепь и еще раз проверяем показания через зарядное устройство — как мы видим, цифры упали на 0.1 Вольт за счет сопротивления проводов — будем это иметь ввиду.

Собираем, получилось как-то так.

Тянем провода под панелью и через моторный щит к аккумулятору. Желтый (красный) идет к плюсу «+», черный к минусу «-» батареи. Оставляем небольшой запас по длине в центральной консоли для удобства демонтажа.