28 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тормозные механизмы задних колес

ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАДНИХ КОЛЕС

ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАДНИХ КОЛЕС

Детали заднего тормозного механизма могут быть сняты при разборке тормозного механизма и заменены новыми. Исключение составляет рабочий цилиндр. Как показывает практика, переборка его в гаражных условиях в большинстве случаев не приводит к желаемому результату.

Поэтому в случае неисправности рекомендуем заменять рабочий цилиндр в сборе.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАРАБАНОВ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАДНИХ КОЛЕС

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 201,0 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите левое колесо.

2. Выверните винт крепления тормозного барабана.

3. Через резьбовое отверстие болта крепления колеса отожмите регулировочный клин (для наглядности тормозной барабан снят).

Для выворачивания винта крепления тормозного барабана также можно использовать силовую отвертку.

4. Снимите тормозной барабан.

Если тормозной барабан не удается снять усилием рук, легкими ударами молотка обстучите его по периметру привалочной поверхности к ступице заднего колеса.

5. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимый, барабан подлежит замене.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

7. Аналогично снимите, проверьте и при необходимости замените правый тормозной барабан.

ЗАМЕНА КОЛОДОК ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАДНИХ КОЛЕС

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок составляет 0,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

–толщина фрикционных накладок меньше допустимого значения;

–поверхность накладок замаслена;

–фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

–накладки с глубокими бороздами и сколами.

Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи.

1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите заднее колесо.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте часть жидкости из бачка. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан (см. выше).

6. Отцепите пассатижами от передней колодки отогнутый конец нижней стяжной пружины.

7. . и снимите пружину.

Для удобства снятия нижней стяжной пружины выведите нижние концы тормозных колодок из упоров.

8. Отцепите пассатижами от распорной планки отогнутый конец фиксирующей пружины.

При работе пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.

9. . и, повернув второй конец пружины в отверстии задней колодки, снимите пружину.

10. Придерживая опорную стойку, нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота.

11. . и снимите чашку и пружину, а также опорную стойку.

12. Аналогично снимите чашку с прижимной пружиной передней колодки.

13. . и снимите переднюю колодку в сборе с распорной планкой, стяжной пружиной, регулировочным клином и его пружиной.

14. Отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.

15. Снимите пружину регулировки зазоров.

16. Отцепите пассатижами от распорной планки конец верхней стяжной пружины.

17. . и, повернув второй конец пружины в отверстии задней колодки, снимите пружину.

18. Снимите распорную планку.

19. . и регулировочный клин зазоров.

Сразу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

20. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 9.3). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины, чашки пружин и опорные стойки.

21. Нанесите на места трения тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

22. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

23. Отверткой приподнимите вверх регулировочный клин зазоров для сведения колодок и установите тормозной барабан и колесо на место.

24. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза.

25. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

26. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза» ).

Рис. 9.3. Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны): 1–чашки прижимных пружин; 2–прижимные пружины; 3–опорные стойки; 4–регулировочный клин зазоров; 5–распорная планка; 6–стяжная пружина; 7–фиксирующая пружина; 8–задняя колодка; 9–разжимной рычаг стояночного тормоза; 10–нижняя стяжная пружина; 11–пружина регулировки зазоров; 12–передняя колодка

ЗАМЕНА РАБОЧИХ ЦИЛИНДРОВ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАДНИХ КОЛЕС

Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса или заклинило поршни в цилиндре, замените рабочий цилиндр.

Вам потребуются: специальный ключ «на 11» для гаек трубопроводов, ключ-шестигранник «на 5».

1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.

2. Снимите заднее колесо с соответствующей стороны.

3. Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.

4. Снимите тормозной барабан (см. выше).

5. Аккуратно поднимите рычаг стояночного тормоза – верхние концы колодок отойдут от упоров поршней.

6. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру и заглушите отверстие трубки, например, колпачком клапана выпуска воздуха.

После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в одно целое, поэтому при попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается. В этом случае только немного строньте гайку трубки, затем выверните болт крепления цилиндра и отсоедините его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки. После отсоединения цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны.

7. Выверните болт крепления рабочего цилиндра, придерживая цилиндр с другой стороны.

8. . и снимите рабочий цилиндр.

9. Если на клапане выпуска воздуха нового цилиндра нет защитного колпачка, снимите его со старого клапана.

10. Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

11. Установите тормозной барабан.

13. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к барабану.

Тормозные механизмы задних колес: разборка и советы

Тормозные механизмы колес отвечают не только за регулировку скорости движения, но и за безопасное поведение автомобиля на дороге, тем более при вариантах экстренного торможения. В тормозном механизме задних колес главная роль отводится для каждой составляющей без исключения, будь то барабан, колодки, пружины, опорные пальцы колодок, разжимной кулак или механизм развода колодок. При неисправности одного элемента, происходит бой всей тормозной системы, поэтому эта важная часть автомобиля требует особой внимательности и ответственного подхода к ремонту.

Перед тем, как начать работу, обязательно нужно запомнить несколько правил, которые не просто не продлят изнашиваемость колодок авто, но и ещё создадут риск попадания в дорожно-транспортную аварию.

Категорически запрещается:

  • производить очистку тормозов любыми растворителями, абразивными веществами или бензином;
  • менять колодки передних колес по очереди. Крайне важно производить замену одновременно на двух колесах;
  • делать подмену колодок с одного колеса на другое, это может прерывистому и неритмичному торможению.

Сигналами к срочной замене колодок могут послужить несколько причин:

  • накладки тормозных колодок менее 1,5 мм, что уже является отклонением от нормы (металлическая основа при этом не учитывается);
  • имеется масло или тормозная жидкость на рабочей поверхности фрикционного материала;
  • имеются зазоры между основанием и накладкой;
  • на фрикционные накладки имеют видимые внешние повреждения, дефекты.

Разборка тормозного механизма заднего колеса: пошаговый алгоритм действий

Мы проводили разборку задних тормозных механизмов на автомобиле ВАЗ 2110:

1. Коробка передач ставится в положение 1-ой передачи. Под передние колеса укладывается любой упорный материал, для предотвращения скатывания автомобиля.

2. Необходимо обратить внимание на ручник, автомобиль должен быть снят с него.

3. Задние колеса снимаются, после чего производится очистка тормозов и сопутствующих деталей от загрязнений.

4. Также, существенное значение имеет количество тормозной жидкости, в случае если уровень наполнения максимальный, нужно выкачать жидкость оставив в бачке не больше половины.

6. При помощи плоскогубцев, аккуратно освобождаем стяжную пружину вверху.

7. После этого, точно также снимается нижняя пружина.

8. Когда верхняя и нижняя пружины извлечены, принимаетесь за направляющую пружину и только после этого, можно снять непосредственно колодку.

9. Демонтируем рабочую планку (разжимную).

10. После снятия с задней колодки направляющей пружины, демонтируется и сама задняя колодка, путем извлечения рычага от наконечника троса ручника.

11. Далее с пальца приводного рычага задней колодки, необходимо извлечь шплинт и освободить опорную шайбу.

12. Аккуратно без применения большой силы, нужно поднажать на палец и открепить приводной рычаг, после чего извлечь и сам палец.

13. Сборка и монтаж колодок происходит в обратном порядке. Верхние концы колодок нужно завести в пазы поршня.

14. С целью перемещения поршней к центру цилиндра необходимо свести колодки монтировками. Тормозной барабан собирается и устанавливается тоже в обратном порядке. После полной сборки тормозного механизма и монтаже передних колес, необходимо несколько раз по нажимать на тормозную педаль, в результате чего колодки поведутся к барабану.

Видео — замена задних тормозных колодок и тормозного барабана на автомобиле Лада Калина:

Тормозные механизмы задних колес

Тормозные механизмы автомобилей имеют примерно одинаковую конструкцию, но имеются некоторые особенности. Так например, на некоторых автомобилях тормозной барабан легко снимается. Если тормозной барабан заклинен, то можно через отверстие на плате отвести тормозные колодки от барабана с помощью регулировочного механизма.

На рис. 2.8.7 показан тормозной механизм с регулировочным механизмом.

Снятие тормозных колодок выполняется следующим образом.

После того как тормозные барабаны сняты пассатижами или отверткой, надо отсоединить пружины 3 и 13. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не пораниться. Затем отсоединить обе опоры пружин анкерных штифтов тормозных колодок от обеих тормозных колодок. Для этого надо сжать пружины, повернуть опору пружины на угол 90° до совпадения шлица с головкой анкерного штифта и отпустить пружину. Головка анкерного штифта проходит через опору пружины, поэтому все детали легко снимаются.

Далее оттянуть верхние части обеих тормозных колодок наружу и осторожно вывести их из колесных цилиндров, стараться

Рис. 2.8.8. Демонтаж тормозных колодок и нажимной планки

Рис. 2.8.7. Тормозной механизм заднего колеса с регулировочным механизмом производства фирмы Mercedes-Benz: 1 — плата тормозного щита; 2 — опорная перемычка; 3, 8, 13 — возвратные пружины; 4, 12 — опоры пружин; 5 — нажимная пружина; 6 — нажимная планка; 7 — пассивная (отжимаемая) тормозная колодка; 9 — регулировочный механизм тормозных колодок; 10 — активная (прижимаемая) тормозная колодка; 11 — анкерный штифт тормозной колодки; 14

колесный тормозной цилиндр

при этом не повредить резиновые колпачки. При этом нажимная планка 6 освобождается и может быть снята.

Затем следует вывести нижние части тормозных колодок из регулировочного механизма и снять возвратную пружину 8. На рис. 2.8.8 стрелками показано направление снятия тормозных колодок. Отсоединить трос стояночной тормозной системы от одной из тормозных колодок (необходимо соблюдать точное расположение креплений пружин).

При установке регулировочного механизма фирмы Mercedes-Benz опора нажимной пружины размещается на нажимной планке (рис. 2.8.9, а).

Рис. 2.8.9. Расположение пружин на нажимной планке для установочных механизмов различных фирм: а — Mercedes-Benz; б — Perrot; 1 — передняя тормозная колодка; 2 — нажимная планка; 3 — опора пружины; 4 — нажимная пружина; 5 — листовая пружина

При установке регулировочного механизма фирмы Perrot пружина и опора отсутствуют. Вместо них устанавливается листовая пружина (рис. 2.8.9, б).

Затем надо вывернуть из регулировочного механизма оба регулировочных винта и тщательно их очистить. Смазать резьбу смазочным материалом и снова вернуть регулировочные винты. Проверить их свободное вращение.

Установка тормозных колодок производится следующим образом.

Соединить рычаг колодки с тросом стояночной тормозной системы и поставить тормозную колодку. Закрепить заднюю тормозную колодку на тормозном щите с помощью анкерного штифта, нажимной пружины и опоры пружины. Повернуть опору пружины на угол 90°, чтобы смогла пройти головка анкерного штифта. После этого повернуть опору пружины так, чтобы зафиксировать головку.

Подсоединить верхнюю пружину к задней тормозной колодке, растянуть ее и подсоединить к кольцу.

Вставить в тормозные колодки нажимную планку насечкой наружу (рис. 2.8.10).

Рис. 2.8.10. Установка нажимной планки

При регулировочном механизме фирмы Mercedes-Benz на нажимной планке надо установить нажимную пружину с опорой, при регулировочном механизме фирмы Perrot — листовую пружину.

Расположение пружин указано на рис. 2.8.9.

Далее поставить вторую тормозную колодку, подсоединить нижнюю пружину и установить ее в правильное положение, установить анкерный штифт тормозной колодки.

Автомобиль может быть оснащен механизмом автоматической установки тормозных колодок.

Устройство и принцип работы тормозной системы автомобиля

Тормозная система автомобиля (англ. — brake system) относится к системам активной безопасности и предназначена для изменения скорости движения автомобиля вплоть до его полной остановки, в том числе экстренной, а также удержания машины на месте в течение длительного периода времени. Для реализации перечисленных функций применяются следующие виды тормозных систем: рабочая (или основная), запасная, стояночная, вспомогательная и антиблокировочная (система курсовой устойчивости). Совокупность всех тормозных систем автомобиля называется тормозным управлением.

Рабочая (основная) тормозная система

Главное предназначение рабочей тормозной системы заключается в регулировании скорости движения автомобиля вплоть до его полной остановки.

Основная тормозная система состоит из тормозного привода и тормозных механизмов. На легковых автомобилях применяется преимущественно гидравлический привод.

Гидропривод состоит из:

  • главного тормозного цилиндра (ГТЦ)
  • вакуумного усилителя
  • регулятора давления в задних тормозных механизмах (при отсутствии АВS)
  • блока ABS (при наличии)
  • рабочих тормозных цилиндров
  • рабочих контуров

Главный тормозной цилиндр преобразует усилие, сообщаемое водителем педали тормоза, в давление рабочей жидкости в системе и распределяет его по рабочим контурам.

Для увеличения силы, создающей давление в тормозной системе, гидропривод оснащается вакуумным усилителем.

Регулятор давления предназначен для уменьшения давления в приводе тормозных механизмов задних колес, что способствует более эффективному торможению.

Контуры тормозной системы, представляющие собой систему замкнутых трубопроводов, соединяют между собой главный тормозной цилиндр и тормозные механизмы колес.

Контуры могут дублировать друг друга или осуществлять только свои функции. Наиболее востребована двухконтурная схема тормозного привода, при которой пара контуров работает диагонально.

Запасная тормозная система

Запасная тормозная система служит для экстренного или аварийного торможения при отказе или неисправности основной. Она выполняет те же функции, что и рабочая тормозная система, и может функционировать и как часть рабочей системы, и как самостоятельный узел.

Стояночная тормозная система

Основными функциями и назначением стояночной тормозной системы являются:

Устройство тормозной системы автомобиля

Основой тормозной системы являются тормозные механизмы и их приводы.

Тормозной механизм служит для создания тормозного момента, необходимого для торможения и остановки транспортного средства. Механизм устанавливается на ступице колеса, а принцип его работы основан на использовании силы трения. Тормозные механизмы могут быть дисковыми или барабанными.

Конструктивно тормозной механизм состоит из статичной и вращающейся частей. Статичную часть у барабанного механизма представляет тормозной барабан, а вращающуюся – тормозные колодки с накладками. В дисковом механизме вращающаяся часть представлена тормозным диском, неподвижная – суппортом с тормозными колодками.

Управляет тормозными механизмами привод.

Гидравлический привод не является единственным из применяемых в тормозной системе. Так в системе стояночного тормоза используется механический привод, представляющий собой совокупность тяг, рычагов и тросов. Устройство соединяет тормозные механизмы задних колес с рычагом стояночного тормоза. Также существует электромеханический стояночный тормоз, в котором используется электропривод.

В состав тормозной системы с гидравлическим приводом могут быть включены разнообразные электронные системы: антиблокировочная, система курсовой устойчивости, усилитель экстренного торможения, система помощи при экстренном торможении (Brake Assist System).

Существуют и другие виды тормозного привода: пневматический, электрический и комбинированный. Последний может быть представлен как пневмогидравлический или гидропневматический.

Принцип работы тормозной системы

Работа тормозной системы строится следующим образом:

  • При нажатии на педаль тормоза водитель создает усилие, которое передается к вакуумному усилителю.
  • Далее оно увеличивается в вакуумном усилителе и передается в главный тормозной цилиндр.
  • Поршень ГТЦ нагнетает рабочую жидкость к колесным цилиндрам через трубопроводы, за счет чего растет давление в тормозном приводе, а поршни рабочих цилиндров перемещают тормозные колодки к дискам.
  • Дальнейшее нажатие на педаль еще больше увеличивает давление жидкости, за счет чего срабатывают тормозные механизмы, приводящие к замедлению вращения колес. Давление рабочей жидкости может приблизиться к 10-15 МПа. Чем оно больше, тем эффективнее происходит торможение.
  • Опускание педали тормоза приводит к ее возврату в исходное положение под действием возвратной пружины. В нейтральное положение возвращается и поршень ГТЦ. Рабочая жидкость также перемещается в главный тормозной цилиндр. Колодки отпускают диски или барабаны. Давление в системе падает.

Важно! Рабочую жидкость в системе нужно периодически менять. Сколько тормозной жидкости потребуется на одну замену? Не более литра-полутора.

Основные неисправности тормозной системы

В таблице ниже приведены наиболее распространенные неисправности тормозной системы автомобиля и способы их устранения.

СимптомыВероятная причинаВарианты устранения Слышен свист или шум при торможенииИзнос тормозных колодок, их низкое качество или брак; деформация тормозного диска или попадание на него постороннего предметаЗамена или очистка колодок и дисковУвеличенный ход педалиУтечка рабочей жидкости из колесных цилиндров; попадание воздуха в тормозную систему; износ или повреждение резиновых шлангов и прокладок в ГТЦЗамена неисправных деталей; прокачка тормозной системыУвеличенное усилие на педаль при торможенииОтказ вакуумного усилителя; повреждение шланговЗамена усилителя или шлангаЗаторможенность всех колесЗаклинивание поршня в ГТЦ; отсутствие свободного хода педалиЗамена ГТЦ; выставление правильного свободного хода

Заключение

Тормозная система является основой безопасного движения автомобиля. Поэтому на нее всегда должно быть обращено пристальное внимание. При неисправности рабочей тормозной системы эксплуатация транспортного средства запрещается полностью.

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

0 0 голос
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x
Adblock
detector